Hemlagad elektronisk last. Elektronisk last Elektronisk last 50v 25a krets

Då och då behöver radioamatörer en elektronisk laddning. Vad är en elektronisk last? Tja, för att uttrycka det enkelt, detta är en enhet som låter dig ladda en strömkälla (eller annan källa) med en stabil ström som är naturligt reglerad. Den respekterade Kirich har redan skrivit om detta, men jag bestämde mig för att pröva en "proprietär" enhet i praktiken, stoppa in den i något slags fodral och fästa en indikeringsenhet till den. Som du kan se kombinerar de perfekt enligt de angivna parametrarna.

Så belastningen är 59x55 mm, ett par 6,5 mm terminaler ingår (mycket tätt, och även med en spärr - du kan inte bara ta bort den, du måste trycka på en speciell tunga. Utmärkta terminaler), en 3-trådskabel med en kontakt för anslutning av en potentiometer, en tvåtrådskabel med en kontakt för anslutning av ström, en M3-skruv för att skruva transistorn till radiatorn.

Halsduken är vacker, kanterna är frästa, lödningen är slät, flussmedlet tvättas bort.

Kortet har två strömkontakter för anslutning av själva lasten, kontakter för anslutning av en potentiometer (3-stift), ström (2-stift), fläkt (3-stift) och tre kontakter för att ansluta en enhet. Här vill jag uppmärksamma er på det faktum att vanligtvis Den svarta tunna tråden från mätinstrumentet kommer inte att användas! I synnerhet, i mitt fall, med enheten som beskrivs ovan (se länk till recensionen), finns det INGET BEHOV att ansluta en tunn svart tråd, eftersom strömförsörjningen för både lasten och enheten kommer från samma strömförsörjning.

Strömelement - transistor (200V, 30A)

Tja, bland mikrokretsarna på kortet finns en komparator LM393, en op-amp LM258 och en justerbar zenerdiod TL431.

Hittade på Internet:

För att vara ärlig har jag inte kontrollerat hela kretsen ordentligt, men en snabb jämförelse av kretsschemat med kortet visade att allt verkar passa ihop.

Egentligen finns det inget mer att säga om själva lasten. Systemet är ganska enkelt och generellt sett kan det inte misslyckas. Och intresset i det här fallet är snarare dess drift under belastning som en del av den färdiga enheten, särskilt radiatorns temperatur.

Jag funderade länge på vad jag skulle göra kroppen av. det fanns en idé att böja den från rostfritt stål, limma den från plast... Och då tänkte jag - det här är det, den mest tillgängliga och repeterbara lösningen - en "tryckknappsstation" KP-102, med två knappar. Jag hittade kylaren i en låda, fläkten på samma ställe, köpte terminalerna och växlar offline, och grävde fram bananer och ett eluttag från något gammalt på vinden;)

När jag ser framåt kommer jag att säga att jag skruvade ihop, och transformatorn som jag använde (komplett med en likriktarbrygga, naturligtvis) stödde inte den här enheten på grund av den höga strömmen som förbrukades av fläkten. Ack. Jag ska beställa den, den ska passa precis i storleken. Som tillval kan du använda en extern 12V strömförsörjning, som det också finns gott om på smällen och i alla radioamatörers arsenal. Det är högst oönskat att driva belastningen från strömförsörjningen som studeras, för att inte tala om spänningsområdet.

Dessutom kommer vi att behöva en 10 kOhm potentiometer för att justera strömmen. Jag rekommenderar att du installerar multi-turn potentiometrar, till exempel eller. Det finns nyanser här och där. den första typen - för 10 varv, den andra för 5. Den andra typen har ett mycket tunt skaft, ungefär 4 mm, verkar det, och standardhandtag passar inte - jag drog två lager av värmekrymp. den första typen har ett tjockare skaft, men IMHO når den inte heller standardstorlekar, så problem är möjliga - men jag höll dem inte i mina händer, så jag kan inte säga 100% säker. Tja, som du kan se är diametern/längden märkbart olika, så du måste uppskatta efter plats. Jag hade potentialer av den andra typen i lager, så jag oroade mig inte för detta, även om jag borde ha köpt de första till samlingen. Potentiometern behöver ett handtag - för estetik och bekvämlighet. Det verkar som att handtagen ska vara lämpliga för potentiometrar av den första typen, de har i alla fall en fästskruv och kommer att hålla normalt på en slät axel. Jag använde det som fanns, sträckte ut ett par lager värmekrymp och droppade med superlim för att fixera värmekrympen på skaftet. Detta är en beprövad metod - jag har använt den för strömförsörjningen i ett par år nu, hittills fungerar allt.

Sedan fanns det plågor av layouten, som visade att den enda möjliga lösningen faktiskt är vad jag kommer att ge nedan. Tyvärr kräver denna lösning trimning av höljet, för på grund av de förstyvande ribborna passar brädet inte in, och omkopplaren och regulatorn passar inte in eftersom jag försökte placera dem i mitten av urtagen på höljet, men de slutade vilar mot en tjock vägg inuti. Om jag visste det skulle jag vända på frontpanelen.

Så vi markerar och gör hål för nätverkskontakten, transistorn och radiatorn på bakväggen:

Nu frontpanelen. Hålet för enheten är enkelt (även om, som jag skrev i den tidigare recensionen, dess spärrar är dumma, och jag föredrog att förstöra enhetens kropp i enhetens kropp och sedan snäppa fast. insidan av enheten i den). Hålen för strömbrytare och regulator är också relativt enkla, även om vi var tvungna att använda en fräs för att välja spår på väggarna. Men hur man ordnar uttagen för att "förbigå" hålet på frontpanelen är en utmaning. Men jag limmade en bit svart plast och borrade hål direkt i den. Det blev vackert och snyggt.

Nu en nyans. Vi har en temperatursensor i enheten. Men varför mäta temperaturen i väskan om man kan luta den mot kylaren? Detta är mycket mer användbar information! Och eftersom enheten ändå är demonterad hindrar ingenting dig från att löda upp temperatursensorn och förlänga ledningarna.

För att trycka in sensorn mot kylaren limmade jag fast en plastbit på kroppen på ett sådant sätt att jag genom att lossa kylarens fästskruvar kunde skjuta in temperaturgivaren under plasten och genom att dra åt dessa skruvar kunde jag fixa den säkert. där. Hålet runt transistorn gjordes flera mm större i förväg.

Nåväl, låt oss stoppa in hela denna "explosion på en pastafabrik" i fallet:



Resultat:



Kontrollera radiatortemperaturen:



Som vi kan se, vid cirka 55W, efter 20 minuter, stabiliserades temperaturen på radiatorn i omedelbar närhet av effekttransistorn på 58 grader.

Detta är yttertemperaturen på själva radiatorn:



Här, jag upprepar, det finns nyanser: vid testtillfället fungerade enheten från en svag transformator och inte bara föll spänningen till 9 volt under belastning (det vill säga med normal strömförsörjning kommer kylningen att bli BETYDLIGT bättre) , men även på grund av dålig kvalitet på strömförsörjningen kan strömmen inte riktigt stabiliseras. Det var möjligt, så det ser lite annorlunda ut på olika bilder.

När den drivs från kronan och följaktligen med fläkten avstängd har vi detta:

Ledningarna från strömförsörjningen är tunna, så spänningsfallet här är ganska betydande, och om du vill kan du ytterligare minska antalet övergångsmotstånd genom att löda där det är möjligt och ta bort terminalerna. Jag är ganska nöjd med denna noggrannhet - men vi pratade om noggrannhet i den senaste recensionen. ;)

Slutsatser: en helt fungerande sak som gör att du kan spara tid på att utveckla din egen lösning. Det borde förmodligen inte tas som en "seriös" och "professionell" belastning, men IMHO är det en bra sak för nybörjare, eller när det sällan behövs.

Bland fördelarna kan jag notera den goda kvaliteten på utförande, men kanske finns det bara en nackdel - avsaknaden av en potentiometer och kylare i satsen, och detta måste komma ihåg - enheten måste färdigställas för att det för att börja fungera. Den andra nackdelen är bristen på termisk kontroll av fläkten. Trots att den "onödiga" halvan av komparatorn finns där. Men detta måste inkluderas i utvecklings- och tillverkningsstadiet av brädan, för om du hänger termostaten "uppifrån", så skulle det vara mer rimligt att montera den på en separat bräda;)

Enligt min färdiga design finns det också nyanser, i synnerhet kommer det att vara nödvändigt att byta strömförsörjning, och generellt sett skulle det vara trevligt att installera någon form av säkring. Men en säkring är extra kontakter och extra motstånd i kretsen, så jag är inte helt säker än. Du kan också flytta shunten från enheten till kortet och använda den för både enheten och lastelektroniken, och ta bort den "extra" shunten från kretsen.

Det finns utan tvekan "fler" elektroniska laster som kostar jämförbara. Till exempel . Skillnaden mellan den som granskas ligger i den deklarerade inspänningen, upp till 100V, medan de flesta belastningar är konstruerade för att fungera upp till 30V. Jo, i det här fallet har vi en modulär design, som personligen passar mig väldigt mycket. Trött på enheten? De gjorde det mer exakt eller större, eller något annat. Inte nöjd med kraften? Bytt transistor eller radiator osv.

Med ett ord, jag är ganska nöjd med resultatet (ja, skruva bara på en annan strömförsörjning - men jag är själv en idiot, och du har blivit varnad), och jag rekommenderar starkt att du köper den.

Produkten tillhandahålls för att skriva en recension av butiken. Granskningen publicerades i enlighet med paragraf 18 i webbplatsens regler.

Jag planerar att köpa +36 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +43 +72

DIY-kit. Planerna som de är gjorda på skapades inte av kineserna eller ens av sovjetiska ingenjörer. Vilken radioamatör som helst kommer att bekräfta att det under daglig forskning mycket ofta är nödvändigt att ladda vissa kretsar för att identifiera de senares utgångsegenskaper. Belastningen kan vara en vanlig lampa, ett motstånd eller ett nikromt värmeelement.

Ofta ställs de radioamatörer som studerar kraftelektronik inför problemet med att hitta rätt last. När du kontrollerar utgångsegenskaperna för en viss strömförsörjning, vare sig den är hemmagjord eller industriell, krävs en belastning och en belastning som kan justeras. Den enklaste lösningen på detta problem är att använda träningsreostater som belastning.


Men att hitta kraftfulla reostater nuförtiden är problematiskt, och dessutom är reostater inte heller gummi, deras motstånd är begränsat. Det finns bara en lösning på problemet - elektronisk laddning. I en elektronisk last allokeras all kraft till kraftelement - transistorer. Faktum är att elektroniska laster kan göras till vilken kraft som helst, och de är mycket mer mångsidiga än en vanlig reostat. Professionella elektroniska laddningar för laboratorier kostar massor av pengar.


Kineserna erbjuder som alltid analoger och det finns otaliga av dessa analoger. Ett av alternativen för en sådan 150W belastning kostar bara 9-10 dollar, vilket inte är mycket för en enhet som förmodligen är jämförbar i betydelse med en laboratorieströmförsörjning.


I allmänhet föredrog författaren till denna hemgjorda produkt, AKA KASYAN, att göra sin egen version. Att hitta ett diagram över enheten var inte svårt.


Denna krets använder ett operationsförstärkarchip lm324, som består av 4 separata element.




Om man tittar noga på kretsen blir det direkt tydligt att den består av 4 separata laster som är parallellkopplade, på grund av vilka kretsens totala lastkapacitet är många gånger större.


Detta är en vanlig strömstabilisator baserad på fälteffekttransistorer, som enkelt kan ersättas med omvända bipolära transistorer. Låt oss titta på driftsprincipen med ett av blocken som exempel. Operationsförstärkaren har 2 ingångar: direkt och invers, och 1 utgång, som i denna krets styr en kraftfull n-kanals fälteffekttransistor.






Vi använder ett lågresistansmotstånd som strömsensor. För att driva belastningen krävs en lågströmsförsörjning på 12-15V, mer exakt behövs det för att driva operationsförstärkaren.




En op-amp strävar alltid efter att säkerställa att spänningsskillnaden mellan dess ingångar är noll, och den gör detta genom att variera utspänningen. När en strömkälla ansluts till en last, bildas ett spänningsfall över strömsensorn, ju större strömmen är i kretsen, desto större fall över sensorn.


Således kommer vi att få en spänningsskillnad vid operationsförstärkarens ingångar, och operationsförstärkaren kommer att försöka kompensera för denna skillnad genom att ändra sin utspänning genom att mjukt öppna eller stänga transistorn, vilket leder till en minskning eller ökning av resistansen av transistorkanalen, och följaktligen kommer strömmen som flyter i kretsen att ändras .

I kretsen har vi en referensspänningskälla och ett variabelt motstånd, genom att rotera som vi har möjlighet att tvångsförändra spänningen vid en av operationsförstärkarens ingångar, och sedan inträffar den ovan nämnda processen, och som ett resultat, strömmen i kretsen ändras.




Lasten arbetar i linjärt läge. Till skillnad från pulsläge, där transistorn antingen är helt öppen eller stängd, kan vi i vårt fall tvinga transistorn att öppna så mycket vi behöver. Med andra ord, ändra smidigt motståndet i dess kanal, och ändra därför kretsströmmen bokstavligen från 1 mA. Det är viktigt att notera att strömvärdet som ställs in av det variabla motståndet inte ändras beroende på inspänningen, det vill säga strömmen stabiliseras.



I diagrammet har vi 4 sådana block. Referensspänningen genereras från samma källa, vilket innebär att alla 4 transistorerna öppnar jämnt. Som du märkte använde författaren kraftfulla fältnycklar IRFP260N.


Det är väldigt bra transistorer med 45A, 300W effekt. I kretsen har vi 4 sådana transistorer och i teorin borde en sådan belastning försvinna upp till 1200 W, men tyvärr. Vår krets fungerar i linjärt läge. Oavsett hur kraftfull transistorn är, i linjärt läge är allt annorlunda. Effektförlusten begränsas av transistorkroppen, all effekt frigörs i form av värme på transistorn och den måste hinna överföra denna värme till radiatorn. Därför är inte ens den coolaste transistorn i linjärt läge så cool. I det här fallet är det maximala som en transistor i ett TO247-paket kan avleda cirka 75W effekt, det är allt.

Vi har sorterat teorin, låt oss nu gå vidare till praktiken.
Tryckt kretskort utvecklades på bara ett par timmar, kabeldragningen är bra.


Den färdiga brädet måste förtennas, kraftvägarna förstärkas med enkelkärnig koppartråd, och allt ska fyllas generöst med lod för att minimera förluster på grund av ledarnas motstånd.


Kortet tillhandahåller säten för installation av transistorer, både i TO247- och TO220-husen.


Om du använder den senare måste du komma ihåg att det maximala som TO220-fodralet är kapabelt till är blygsamma 40W effekt i linjärt läge. Strömgivare är lågresistans 5W motstånd, med ett motstånd från 0,1 till 0,22 Ohm.




Det är lämpligt att installera operationsförstärkare på ett uttag för lödfri montering. För att mer exakt reglera strömmar är det värt att lägga till ytterligare 1 lågresistans variabelt motstånd till kretsen. Den första tillåter grov justering, den andra smidigare.


Säkerhetsåtgärder. Lasten har inget skydd, så du måste använda den klokt. Till exempel, om belastningen innehåller 50V-transistorer, är det förbjudet att ansluta de testade nätaggregaten med en spänning högre än 45V. Tja, att ha en liten reserv. Det rekommenderas inte att ställa in strömvärdet till mer än 20A om transistorerna är i ett TO247-paket och 10-12A om transistorerna är i ett TO220-paket. Och kanske är den viktigaste punkten att inte överskrida den tillåtna effekten på 300W, om transistorer i ett TO247-paket används. För att göra detta är det nödvändigt att bygga in en wattmätare i lasten för att övervaka effektförlusten och inte överstiga maxvärdet.


Författaren rekommenderar också starkt att man använder transistorer från samma batch för att minimera variationen i egenskaper.

Kyl. Jag hoppas att alla förstår att 300W effekt dumt kommer att användas för att värma transistorer, det är som en 300W värmare. Om värmen inte tas bort effektivt, kommer transistorerna att misslyckas, så vi installerar transistorerna på en massiv solid radiator.


Området där nyckelunderlaget trycks mot kylaren måste rengöras noggrant, avfettas och poleras. Även små gupp i vårt fall kan förstöra allt. Om du bestämmer dig för att applicera termisk pasta, gör det sedan i ett tunt lager, med endast bra termisk pasta. Det finns inget behov av att använda termiska kuddar, det finns inte heller något behov av att isolera substraten på radiatornycklarna, allt detta förvärrar värmeöverföringen.

Nåväl, nu, äntligen, låt oss kontrollera hur vår last fungerar. Vi kommer att ladda denna laboratorieströmförsörjning, som producerar maximalt 30V vid en ström på upp till 7A, det vill säga en uteffekt på cirka 210W.

Nyligen var det nödvändigt att testa olika mycket kraftfulla batterier med spänningar från 24 till 55 V. Eftersom det är omöjligt att välja motstånd för så höga strömmar var vi tvungna att bygga något helt elektroniskt. Den konstgjorda lastkonstruktionen fungerade som bas. Eftersom dess effekt var för låg, intensifierades den något.

Elektriskt kretsschema EN

Kraftelementet använder 8 0,68 Ohm motstånd anslutna till en IGBT effekttransistor. Varför IGBT? Under testningen misslyckades flera konventionella MOSFETs, men IGBT:erna visade sig vara märkbart mer stabila. Motstånd installeras på radiatorer, 4 st vardera. Beroende på behov kopplas de i serie för högre belastningsspänningar eller parallellt för svagare. Radiatorerna skruvas på ett avstånd av 1 cm från botten av höljet, hål borras under radiatorerna, kylluftflödet är betydande.

Krafttransistorn är installerad på en kylfläns från PC-processorn och kyls av två fläktar.

Ett 0,01 Ohm motstånd används som mätelement och standard för operationsförstärkaren, och räknare på ICL7107 mikrokretsar används som mätare - strömnoggrannheten är 0,1 A, spänning - 0,1 V.

Elektrisk strömförsörjning för mätare och fläktar - hämtad från någon form av pulsanordning med parametrar + 5 V vid 5 A (indikatorer), +/- 12 V vid 2 A (fläktar och op-amp). Det fanns ett coolt metallfodral från någon gammal enhet tillgänglig, och det beslutades att använda det. Frontpanelen är gjord av en bit 3 mm PVC-platta. Hål för fläktar är utskurna på baksidan.

Lastdriftstest

  1. Krets testad vid 28V vid 20A - effekt spridd över 560W IGBT-motstånd och transistorer - kyld och under belastning i en timme - 40 graders temperatur.
  2. Ett annat artificiellt belastningstest genomfördes med ett 55 V batteri vid 11 A/h - här var belastningen 15 - 20 A, vilket innebär att effekten nådde 1 kW - radiatorerna blev varma, speciellt de som det satts effektmotstånd på. Motstånden värmdes upp till ca 110 grader, IGBT-transistorn till en temperatur på 90 grader, i princip acceptabelt.
  3. Naturligtvis kan du enkelt testa bilbatterier med ett 12 V 20 A-läge - temperaturen var 80 grader, vilket är normalt.

Sätt att förbättra enheten

I framtiden kommer vi att ytterligare förbättra denna hemgjorda elektroniska last genom att lägga till en effektmätare och en lägeskontroller på Arduino (från Aliexpress).

Konstruktionen av enheten ägnades huvudsakligen åt kraftmotstånd - resten låg runt från att demontera alla möjliga saker.
Flera uttag kommer också att läggas till för att tillåta flera spänningsområden för testning utan att byta effektmotstånd.


Med tiden har jag samlat på mig ett visst antal olika kinesiska AC-DC-omvandlare för laddning av batterier till mobiltelefoner, ficklampor, surfplattor, samt små växelströmförsörjningar för elektronik och själva batterierna. De elektriska parametrarna för enheten anges ofta på fodralen, men eftersom du oftast måste ta itu med kinesiska produkter, där det är heligt att blåsa upp indikatorerna, skulle det inte vara fel att kontrollera enhetens verkliga parametrar innan du använder den för hantverk . Dessutom är det möjligt att använda nätaggregat utan hölje, som inte alltid innehåller information om deras parametrar.


Många kanske säger att det räcker med att använda kraftfulla variabla eller fasta motstånd, billampor eller helt enkelt nikroma spiraler. Varje metod har sina egna nackdelar och fördelar, men det viktigaste är att när man använder dessa metoder är jämn strömreglering ganska svår att uppnå.

Därför monterade jag en elektronisk last för mig själv med en LM358 operationsförstärkare och en KT827B komposittransistor, och testade strömförsörjning med spänningar från 3 V till 35 V. I denna enhet är strömmen genom lastelementet stabiliserad, så den är praktiskt taget inte föremål för temperaturdrift och beror inte på spänningen hos källan som testas, vilket är mycket bekvämt när man tar lastegenskaper och utför andra tester, särskilt långa -term sådana.


Material:
- mikrokrets LM358;
- transistor KT827B (NPN-komposittransistor);
- motstånd 0,1 Ohm 5 W;
- 100 Ohm motstånd;
- motstånd 510 Ohm;
- motstånd 1 kOhm;
- motstånd 10 kOhm;
- variabelt motstånd 220 kOhm;
- opolär kondensator 0,1 µF;
- 2 st oxidkondensator 4,7 uF x 16V;
- oxidkondensator 10 µF x 50V;
- aluminiumradiator;
- stabil strömförsörjning 9-12 V.

Verktyg:
- lödkolv, lod, flussmedel;
- elektrisk borr;
- sticksåg;
- borra;
- M3 kran.

Instruktioner för montering av enheten:

Funktionsprincip. Enhetens funktionsprincip är en spänningsstyrd strömkälla. En kraftfull komposit bipolär transistor KT 827B med en kollektorström Ik = 20A, en förstärkning h21e på mer än 750 och en maximal effektförlust på 125 W motsvarar belastningen. Motstånd R1 med en effekt på 5W är en strömsensor. Motstånd R5 ändrar strömmen genom motståndet R2 eller R3 beroende på omkopplarens läge och följaktligen spänningen på den. En förstärkare med negativ återkoppling från transistorns emitter till operationsförstärkarens inverterande ingång är sammansatt med användning av operationsförstärkaren LM358 och transistorn KT 827B. OOS:s verkan manifesteras i det faktum att spänningen vid utgången av op-ampen orsakar en sådan ström genom transistorn VT1 att spänningen över motståndet R1 är lika med spänningen över motståndet R2 (R3). Därför reglerar motståndet R5 spänningen över motståndet R2 (R3) och följaktligen strömmen genom belastningen (transistor VT1). Medan op-förstärkaren är i linjärt läge, beror det indikerade värdet på strömmen genom transistor VT1 varken på spänningen på dess kollektor eller på driften av transistorparametrarna när den värms upp. R4C4-kretsen undertrycker transistorns självexcitering och säkerställer dess stabila drift i linjärt läge. För att driva enheten krävs en spänning på 9 V till 12 V, som måste vara stabil, eftersom belastningsströmmens stabilitet beror på den. Enheten förbrukar inte mer än 10 mA.


Arbetssekvens
Den elektriska kretsen är enkel och innehåller inte så många komponenter, så jag brydde mig inte om ett kretskort och monterade det på en brödtavla. Motstånd R1 höjdes över kortet, eftersom det blir väldigt varmt. Det är tillrådligt att ta hänsyn till platsen för radiokomponenterna och inte placera elektrolytkondensatorer nära R1. Jag lyckades inte riktigt med detta (jag tappade det ur sikte), vilket inte är helt bra.


En kraftfull komposittransistor KT 827B installerades på en aluminiumradiator. Vid tillverkning av en kylfläns måste dess yta vara minst 100-150 cm 2 per 10 W avledd effekt. Jag använde en aluminiumprofil från någon fotoenhet med en total yta på cirka 1000 cm2. Innan transistorn installerades rengjorde VT1 kylflänsens yta från färg och applicerade värmeledande pasta KPT-8 på installationsplatsen.


Du kan använda vilken annan transistor som helst i KT 827-serien med valfri bokstavsbeteckning.


I stället för en bipolär transistor kan du också använda en n-kanals fälteffekttransistor IRF3205 eller en annan analog av denna transistor i den här kretsen, men du måste ändra värdet på motståndet R3 till 10 kOhm.


Men det finns en risk för termiskt genombrott av fälteffekttransistorn när den passerande strömmen snabbt ändras från 1A till 10A. Troligtvis kan TO-220-kroppen inte överföra en sådan mängd värme på så kort tid och kokar från insidan! Till allt kan vi tillägga att du också kan stöta på en falsk radiokomponent och då blir transistorns parametrar helt oförutsägbara! Eller aluminiumhöljet till KT-9-transistorn KT827!

Kanske kan problemet lösas genom att installera 1-2 av samma transistorer parallellt, men jag har praktiskt taget inte kontrollerat - samma IRF3205-transistorer är inte tillgängliga i den mängd som krävs.

Huset för den elektroniska lasten användes från en trasig bilradio. Det finns ett handtag för att bära enheten. Jag installerade gummifötter på botten för att förhindra halka. Jag använde kapsyler för mediciner som ben.


En tvåstifts akustisk klämma placerades på frontpanelen för att ansluta strömförsörjning. Dessa används på ljudhögtalare.


Här finns också en strömregulatorknapp, en strömbrytare för enheten, en elektronisk strömbrytare för belastningsdrift och en ampere-voltmeter för visuell övervakning av mätprocessen.


Jag beställde en ampere-voltmeter på en kinesisk hemsida i form av en färdig inbyggd modul. 8 november 2017, 02:47

Jag har redan skrivit minst tre recensioner av elektroniska laddningar, både helt hemgjorda och monterade från en "designer", såväl som fabrikstillverkade. I det här fallet tillhör båda alternativen snarare klassen "designers", eftersom de inte är en funktionellt komplett produkt, även om de kan fungera på egen hand, kräver de åtminstone en strömförsörjning.
Jag såg dem för nästan ett år sedan, blev intresserad och bestämde mig för att köpa dem och samtidigt kolla hur man "köper dem på Tao".
I allmänhet kommer alla som är intresserade av detta ämne att hitta mycket intressanta saker för sig själva.

Dels var förutsättningen för att köpa svårigheten att testa kraftfulla nätaggregat, när mina 300-400 Watt inte räckte, dels utvidgningen av mina horisonter, och inte minst på listan var ett försök att köpa på Taobao, eftersom det finns några mycket intressanta saker där.

Det var inga problem med köpet, och som ett resultat fick jag efter en tid ett ganska stort paket. Här gjorde jag ett litet misstag, leveransen är ganska dyr, och mina järnbitar är ganska tunga.

Allt packades bra, men detta var också ett litet minus, eftersom ju mer förpackningsmaterial desto högre leveranskostnad :(
På det andra fotot ser du inte två produkter, utan en. I det här fallet är en av lasterna till höger och till vänster vad den packades in.
Den andra lasten packades ännu bättre, men i det här fallet var det säljarens förpackning, en sådan mjuk låda.

Nej, allt är jättebra, mellanhanden packade inte bara det väl, utan skickade också ett brev innan dess och sa, kära Kirich, vi fick två obegripliga järnbitar, men vi har ingen aning om hur vi ska kontrollera dem, vi vet inte ens vet vad det är...
Som jag svarade, lugna ner dig, få inte panik, jämför med fotot i butiken, om det är liknande, skicka det sedan :)

I allmänhet gick jag till botten med min beställning och till slut fanns det bara två elektroniska laster på bordet.

Jag ska visa dig den "dumma" först, dvs. utan möjlighet att ansluta till en dator, bara en belastning.
Påstådd effekt - upp till 300 Watt
Spänning - upp till 150 volt
Ström - upp till 40 Ampere
Lägen - CC\CV

Det fanns många olika alternativ i sortimentet, som vanligtvis skiljer sig i spänning 150/60 volt, såväl som ström 10/20/30/40 ampere, såväl som justeringsdesignen - en kontakt på kortet, ett inställningsmotstånd på kort eller ett externt variabelt motstånd.

Jag valde omedelbart det mest sofistikerade alternativet och samtidigt det mest kraftfulla, d.v.s. 150 volt, 40 ampere, 300 watt med externt motstånd.
Som du kan se består designen av i stort sett två identiska moduler sammankopplade. Det finns även ett tillval med en effekt på 150 Watt, bestående av en modul.

Ett externt motstånd betyder ett vanligt variabelt motstånd på en liten remsa. Jag hoppar lite framåt, det är ingen idé att beställa på det här sättet, för bekväm kontroll måste du antingen beställa en last med 60 volts intervall, eller ännu bättre, installera ett flervarvsmotstånd.

Utformningen av kylsystemet (faktiskt den tyngsta delen) består av två fläktar och en speciell aluminiumradiator genom vilken luft blåser.
5 poäng för designen, var kan man få tag på en sådan aluminiumprofil?Det är ännu bättre om storleken inte är 50x50mm, utan till exempel 80x80, eller åtminstone 60x60.

Ett par ganska kraftfulla, men också mycket bullriga fläktar, täckta med skyddsgaller. Först tänkte jag, här är ekonomerna, de satte bara två skruvar på gallret, sedan visade det sig att det helt enkelt inte fanns någonstans att skruva i det andra paret skruvar. Nej, de är fortfarande ekonomer :)

Två styrkort är sammankopplade, även om det vore mer korrekt att säga att de inte är bortkopplade, eftersom det är så de brukar gå till under tillverkningen.
Ledningarna sträcks från ett kort till ett annat och idén är tydligt synlig när ett kort görs till master och det andra till slav.

De flesta av kontakterna saknas, men jag ska försöka förklara vad som är vad.
Ref - reglering med extern spänning 0-5 Volt.
Potentiometer - externt variabelt motstånd, mittkontakten är ansluten till samma Ref, d.v.s. ändrar spänningen i intervallet 0-5 volt.
Fläkt - ansluter en fläkt, ledningarna är helt enkelt lödda utan några kontakter.
Con 1, en kontakt löds in i det vänstra kortet - strömförsörjning 12-15 Volt.

Det finns även plats för en 74HC-kontakt. I allmänhet är detta vanligtvis en beteckning för en serie logiska marker, men jag vet inte vad i det här fallet. En kontakt går till jord, fyra till mikrokontrollern.
Con 4 - temperaturgivare.

Den andra änden av kortet har strömkontakter för anslutning av lasten, samt:
Con 2 är i huvudsak i serie med strömkontakten Vin, troligtvis bör en säkring placeras där, faktiskt finns det någon form av platta lödd där. Ett annat alternativ är att ansluta en amperemeter, men kontakten är lite tunn för en ström på 20 ampere.
Con 3 - jord, +12 Volt och inspänning Vin ansluts till denna kontakt. Du kan ansluta en voltmeter här
Fläkt 2 - Anslutning av en andra fläkt (fungerar för att blåsa), ansluten parallellt med den första.

Fyra IRFP460A fälteffekttransistorer fungerar som den faktiska belastningen. Det visar sig 75 watt per TO-247 fall, enligt min mening är detta mycket, mycket, effekten överskrids med minst 1,5 gånger. Detta beror på det faktum att fälteffekttransistorer arbetar mycket hårdare i linjärt läge. Det är faktiskt därför i min hemmagjorda, för en effekt på 400 watt, är 8 transistorer installerade, 50 watt per hölje, och även det är lite mycket.

Men jag kan inte låta bli att notera att transistorerna är korrekt anslutna, varje transistor har inte bara sin egen shunt, utan också sin egen operationsförstärkare. Jag använde exakt den här lösningen i min version.

Skivan skruvas med fyra skruvar genom stativen, transistorerna har sina egna fästelement, och inte bara termisk pasta glömdes inte, utan också de rätta skruvarna med en platt bricka + Grover bricka.
När jag tog isär den förväntade jag mig undermedvetet att radiatorerna skulle falla isär, men nej, allt löste sig, radiatorerna verkade vara ihoplimmade.
Men stativen kunde ha dragits åt ännu hårdare...

Nedanifrån kan du tydligare se hur brädorna är kopplade till varandra. Förresten, för en mer korrekt anslutning av strömledningar måste du ansluta plus till ett kort och minus till det andra.

Om det inte finns några särskilda frågor om anslutningen av strömkontakterna, ser ledningarna i lackisolering för att ansluta strömförsörjningen till modulerna ut på något sätt helt fel. Jag förstår att de helt enkelt är gömda där, men en tråd rörde vid stativet och med tiden, på grund av vibrationer, skulle det skrapa isoleringen. Du kommer naturligtvis att fråga varifrån vibrationen kommer. Så här fungerar två ganska kraftfulla fläktar, och sådana kablar behöver inte mer.

En av "halvorna" är närmare.



1. Strömingången skyddas inte bara av en 1 Amperes säkring, utan även av en diod som skyddar mot polaritetsomkastning. Men dessutom installerade de ett gäng kondensatorer längs strömförsörjningskretsen, det är till och med förvånande :)
2. Även om belastningen är "dum", innehåller den fortfarande en mikrokontroller. I det här fallet styr den driftlägen, överbelastningsskydd och fläkten.
3, 4. Tre LM321 operationsförstärkare. Ett par betjänar strömsensorer och transistorstyrning, och ett (såvitt jag förstår) är CV-läge.

På tal om fläktstyrning. Gjord mycket omtänksamt. Om lasten är kall stängs fläkten av. Den slås på stegvis när effekten överstiger 20-30 watt per modul, vilket gradvis ökar blåseffekten.
Om du stänger av belastningen när radiatorerna är kalla stängs fläktarna av direkt. Men om du värmer upp den först kommer de att stängas av först när temperaturen sjunker till cirka 35 grader.
De där. Fläktarna styrs stegvis beroende på effekt och temperatur.

En keramisk kondensator installeras parallellt med ingångs- och strömanslutningarna. Min gamla har också en kondensator, men den har märkbart större kapacitet, så ibland gnistrar det lite när ström sätts på ingången.

Den mindre kraftfulla och mer "smarta" lasten hade märkbart färre valmöjligheter, 60/150 volt och 5/10/20 ampere. Och återigen valde jag det mest kraftfulla och högspänningsalternativet, och i det här fallet kan detta ha varit ett misstag.

Nedan är SPI-kontakten, som jag förstår det behövs det mer för att koppla ihop programmeraren.
Ännu lägre är en lång rad med kontakter; mikrokontrollerportar och strömförsörjning finns här.

Men jag förstår inte vad SWIM är, lite till höger och högre. Det ser ut som att någon form av bygel är placerad där, mittstiftet går till mikrokontrollern, de yttre stiften går till jord och ström. De där. På så sätt kan du ställa in tre signaler - 1, 0 och Z. Jag provade alla alternativ i processen, men märkte ingen skillnad.

Om allt var relativt enkelt i den tidigare belastningen, så finns det fler komponenter här.
1. Själva "hjärnan", i form av en mikrokontroller från STM.
2. Mätning av ultralåg offset opamp OP07, förstärker signalen från huvudshunten.
3. På kortet finns också en spänningsomvandlare LMC7660, den behövs för att bilda den negativa polen på strömförsörjningen till operationsförstärkarna. Jag gjorde något liknande i min elektroniska last, det fanns även en OP07 + 7660 kombination i strömmätningskretsen.
4. Kortet innehåller även två precisions dubbla OPA2277 operationsförstärkare.

Det är här saker och ting blir lite konstiga.
Kortet har plats för två operationsförstärkare, och även alla deras ledningar är lödda, d.v.s. löd bara ett annat par OPA2277.
Men det mest obegripliga är att det första paret op-förstärkare betjänar tre transistorer, och eftersom op-förstärkarna är dubbla finns det fortfarande en kvar. Jag förstod inte resten; troligen används det antingen för att mäta spänning eller för att styra tre efterföljande op-amps.
Det finns en "halv" för varje transistor, eftersom det finns tre transistorer installerade (jag visar dig nedan). Det finns också plats för ett par transistorer till, men det räcker med en dubbel op-förstärkare, varför en till, och även med en lödledning identisk med den första? Mysterium...

Skyddskretsen för ingångsströmförsörjningen är utformad som för den tidigare belastningen, en polyswitch, en polaritetsomkastningsdiod och ett gäng kondensatorer.

Och här är de tre transistorerna som jag skrev om ovan. kortet är designat för fem transistorer, och du kan till och med se två termiska sensorer placerade mellan den första och andra, samt mellan den fjärde och femte transistorn. Båda temperaturgivarna är synliga i styrprogrammet. I allmänhet är beslutet mycket korrekt, tillverkaren bestämde sig tydligt för att spela säkert.
Men här är tre transistorer från helt olika partier, original :)
Till höger kan du se utrymmet för kontakten för den andra fläkten.

Som jag skrev ovan finns det shuntar installerade på vänster sida av brädan. Ett par U-formade shuntar mäter för själva regulatorn, data från dessa shuntar visas i programmet. Shuntar är två av fem, fem används med största sannolikhet i 50 Amp-versionen.
Till höger finns tre M-formade bitar - shuntar i kretsen av krafttransistorer, de används för att utjämna strömmen för varje transistor separat. I det här fallet är varje shunt i en krets med en operationsförstärkare och strömmen utjämnas mycket exakt. Jag använde exakt samma lösning i min kraftfulla belastning, bara det fanns 8 transistorer, 8 shuntar och 4 op-förstärkare. Denna lösning är den mest korrekta, eftersom den säkerställer enhetlig fördelning av ström mellan elementen. Du kan till och med använda olika transistorer helt och hållet, strömmen kommer fortfarande att fördelas jämnt.

Det intressanta är dessutom att det på produktsidan finns fotografier och en rolig kombination visas, alla op-amps är lödda, en bred kabel används, d.v.s. Det antas att det finns 5 transistorer installerade, men det finns bara ett mätstift och två balansstift.

I den delen av granskningen av den mer kraftfulla belastningen tog jag inte bort fläktarna, men att döma av utseendet finns det samma. Ganska kraftfulla 50 mm fläktar med en effekt på nästan 3 Watt från Delta.
Fläktarna själva är huvudkonsumenterna, så för denna belastning räcker en 12 Volt 0,3-0,35 Ampere strömförsörjning, och för en kraftfull version 12 Volt 0,6 Ampere.

Innan jag gick vidare till testningen vägde jag båda enheterna. Troligtvis kommer du att fråga varför, om de uppenbarligen inte är bärbara.
Eftersom de beställdes genom en mellanhand börjar vikten spela en ganska stor roll.
Den totala "nyttiga vikten" var 1218 gram, hela förpackningen vägde 318 gram, totalt 1536 gram. Under processen hamnade jag förresten över den beräknade vikten och det uppstod en skuld på 1,3 spänn, men mellanhanden skickade ändå paketet. När jag frågade vad jag skulle göra med skulden fick jag veta att detta kommer att beaktas vid nästa köp.

Eftersom jag var den första att undersöka det kraftfulla alternativet, kommer jag att kontrollera det först.
Vi ansluter strömförsörjningen och fortsätter till testerna.

Först några ord om förvaltning.
Varje modul styrs av sin egen knapp. Kort tryck - slå på/av, långt tryck - växla driftläge. Vart i:
1. Om du håller knappen intryckt länge i avstängt läge kommer det andra läget att slås på när du slår på den.
2. Lasten "kommer ihåg" det senast använda läget.

Det första fotot visar rätt kombination, grön-grön, SS-läge fungerar i detta läge.
Om du bara slår på den andra laddningen kommer ingenting att hända, den fungerar inte av sig själv.
Följande två kombinationer kan fungera, men mycket felaktigt, så de kan inte användas, men det är bättre att visa dig ytterligare med exempel.

1. Anslut till en laboratorieströmförsörjning och ställ in utgången på 30 volt, belastningen stängs av.
2. Slå på den ledande (till vänster), ställ in belastningsströmmen på 1 Ampere.
3. Slå på slaven, strömmen blir 1,84 Ampere, och inte 2, som förväntat, det är en felaktig kalibrering.
4. Stäng av mastern, strömmen sjunker till noll, slaven själv kan inte fungera.

Bara för skojs skull kontrollerade jag det minsta belastningsfallet; även om man tar hänsyn till kabeln var det 0,64 volt vid en ström på 5,1 ampere. På något sätt tänkte jag inte mäta hur mycket som är realistiskt, men enligt beräkningar kommer det ut på cirka 0,5-0,6 volt.

CV-läge. Detta var faktiskt en av de viktiga anledningarna till att jag köpte dessa laster. Detta läge behövs inte särskilt ofta, men det kan inte ersättas av CC-läget.
Låt mig förklara, om du kontrollerar strömförsörjningen, fungerar den i CV (stabiliserad spänning) läge och måste laddas i CC (stabiliserad ström) läge. Men om du kontrollerar laddaren, är situationen den motsatta, den fungerar i CC-läge, och därför måste den laddas med en belastning som fungerar i CV-läge.
Detta läge är mer som en analog till en kraftfull zenerdiod, eller motsvarande ett batteri kopplat till laddaren som testas.
Ja, med laddare menar jag en laddare, och inte nätaggregat med USB-utgång, som av misstag kallas laddare.

Så vad fick jag reda på?
1. Ställ in spänningen vid strömförsörjningens utgång till 50-60 volt, i det här fallet var det 54 volt.
2. Vi flyttar lastregulatorn till det extrema högra läget och roterar den gradvis åt vänster tills strömförsörjningen växlar till nuvarande stabiliseringsläge. Det är det, lasten fungerar i CV-läge och stabiliserar spänningen på en nivå av 52 volt. Om det inte var en laboratorieströmförsörjning, utan en vanlig sådan, skulle den helt enkelt gå i försvar, eftersom lasten skulle göra sitt bästa för att förhindra dess normala drift.
3. Genom att vrida motståndet åt vänster sänker vi spänningen ännu lägre, till exempel till 16 Volt. Det finns olika strömmar i bilden, detta är inte ett fel, bilderna samlades helt enkelt in under olika experiment och inställningarna för laboratorieströmförsörjningen ändrades under experimenten.
4. Men det första problemet blev klart - om du slår på den drivna lasten sjunker spänningen till noll. Det visar sig att de inte kan arbeta tillsammans i det här läget.
5, 6. Jag kunde starta slavbelastningen i detta läge, men i själva verket fungerade det inte, detta framgick till och med av att dess fläkt inte startade. Dessutom, den minsta förändringen och det föll igen i kortslutningsläge.

Det visar sig att i CV-läge bara den ledande belastningen fungerar, därför är effekten begränsad till 150 Watt, och inte 300, som i CC-läge.
Det andra problemet var att belastningen är konstruerad för 150 volt och hela detta område finns i en ofullständig vridning av det variabla motståndet, så det finns inget sätt att prata om noggrannheten i justeringen, väldigt grovt. 60 Volt-versionen skulle vara mer exakt, men här kommer du med största sannolikhet att behöva byta ut motståndet mot ett flervarv.

Dessutom lekte jag bara med olika krafter, 250-300 Watt i CC-läge skingrar belastningen utan några som helst problem, bruset är riktigt högt. För övrigt styrs fläktarna oberoende och ibland kan man höra hur den ena har sänkt hastighet, medan den andra går på full fart.
I CV-läge kunde jag ladda belastningen på 160-162 Watt, sedan hördes ett kort gnisslande från högtalaren och belastningen stängdes av. Stabil drift var runt 155 watt.

För nästa experiment använde vi samma saker som ovan plus en USB-RS485-omvandlare och en anslutningskabel.

Jag tog inga speciella fotografier under processen, och det var faktiskt inte mycket att fotografera, så det som följer kommer att vara ett antal skärmdumpar, tester och några förklaringar och beskrivningar av problemen som jag stötte på på vägen.

På produktsidan fanns en länk till den kinesiska "baida", där all nödvändig programvara för att arbeta med denna modul postades.
Jag ändrade namnet på huvudprogrammet till ett mer begripligt - DCL, annars "som det är".

Samma sak, men med det ursprungliga filnamnet och ytterligare information. Som du kan se gav de många saker, men det finns ett problem, antivirus- och Win 10 OS-skyddssystemet (jag provade det med Win 7, 8, 10) klagar på trojanen i två filer (de båda ovan) har samma ikon i form av en röd fyrkant). Eftersom jag fortfarande ville prova var jag tvungen att inaktivera antiviruset och köra allt på egen risk och risk.

Som ett resultat lanserades sådan programvara. Eller rättare sagt, så här ska det vara. Jag försökte följa länken till utvecklarens sida, den säger att programvaran är i en "experimentell" version, så fel är möjliga. I allmänhet är tillverkaren engagerad i tillverkningen av olika mätmoduler, men mer om detta mot slutet av recensionen kommer det att vara mer logiskt.
Och så förklaringen av vad och var i denna programvara, några blev tydliga omedelbart, några redan i experimentprocessen, och den sista delen efter översättning från kinesiska.
1. Fönstret för parameterinmatning.
2. Knappar för att ställa in parametervärdet i steg om 100, 10, 1, 0,1 respektive 0,01. De första och sista används vanligtvis inte. De översta knapparna ökar, de nedre knapparna minskar, allt är ganska logiskt.
3. Knappar för att byta till kalibreringsläge, jag förstod syftet av en slump, jag ska berätta nedan.
4. Ställa in driftsätt - CC, CV, CW, CR
5. Välj en COM-port och enhetsnummer på denna port (RS485 stöder flera enheter på samma linje).
6. Ladda på/av.
7. Och här var jag tvungen att fråga bekanta kinesiska chefer som också kan ett språk som är mer förståeligt för mig :). Detta är att registrera resultatet av arbetet till en fil.

När jag startade programvaran på min dator var allt mer oklart, och det var från denna programvara som jag kom på vad och varför.
Dessutom observerades exakt samma bild på alla hemdatorer och surfplattor.
Jag var särskilt frusen när jag såg en ström på 655 ampere.

Men låt oss inte prata om sorgliga saker, jag kommer att förklara de viktigaste driftslägena.
1. CC, DC belastning, ställ in strömmen på 20 Ampere (faktiskt max 20,1 Ampere) och om effekten inte överstiger 150 Watt så går belastningen in i driftläge. Om det finns ett överskott signalerar det och stängs av.
2. CV, samma, men vi ställer in begränsningsspänningen. När du växlar till detta läge visas maximalt 151 volt, vilket är ganska logiskt, eftersom det vanligtvis reduceras, inte höjs.
3. CW, ganska vanligt läge, konstant effekt. Vi ställer in effekten i watt och belastningen kommer att stödja denna effekt som tas från källan.
4. CR, ett mycket sällsynt läge för billiga enheter, men ganska vanligt för industriella. Här kan du ställa in resistansen för det "virtuella motståndet" som kommer att vara belastningen. de där. Belastningsströmmen kommer direkt att bero på källspänningen. tyvärr detta läge
mycket grov och låter dig välja endast med en diskrethet på 1 ohm.

Det visade sig också att belastningen startar väldigt mjukt och ibland är det till och med irriterande. Till exempel, när du ställer in strömmen till 3 Ampere, stiger strömmen först kraftigt till cirka 2,3-2,3 A och når sedan mycket smidigt det inställda värdet. Total installationstid är cirka 30 sekunder.

Ett annat problem jag stötte på var att belastningen inte var kalibrerad för ström. Men "det fanns ingen lycka, men olyckan hjälpte." Faktum är att spänningskalibreringen var utmärkt. Men jag blev alltid förvirrad av de två knapparna till höger om parameterinställningsknapparna. när du klickar på dem ger det ut några konstiga siffror som 4556 och 65432, uppenbarligen några två värden. Först trodde jag att detta kunde användas för att simulera störningar eller krusningar, bokstaven Mu förvirrade mig. Men vid ett "underbart" ögonblick insåg jag att belastningen också började ligga fruktansvärt spänningsmässigt.
och sedan kom jag ihåg att jag innan dess hade petat i dessa knappar och försökte välja något med knapparna för att ställa in värdet. Tja, då är det en fråga om teknik.
Och så, om kalibrering. Till höger om knapparna för att ställa in värdet finns ett annat par, det översta är spänning, det nedre är ström.
Jag ska visa dig hur du kalibrerar med ström som exempel.
Vi ansluter amperemetern i serie med lasten.
1. Välj CC-läge, ställ in strömmen, till exempel 4,5 Ampere (ju mer, desto bättre).
2. Peka på den nedre högra knappen (nära -0,01-knappen), en viss konstant kommer att visas på skärmen, den kommer att ha ett stort värde, till exempel 52435 eller 65432). Med hjälp av parameterinställningsknapparna säkerställer vi att den verkliga strömmen är lika med den inställda.
3. Slå på CC-läget igen, ställ in en liten ström, till exempel 0,5-1 Ampere.
4. Tryck på samma kalibreringsknapp två gånger, den kommer att visa en konstant med ett lägre värde, till exempel 3452 eller 4321), med samma inställningsknappar säkerställer vi att det verkliga aktuella värdet matchar det inställda.
5. Upprepa tills du blir trött :) Efter varje gång kommer värdet på den högre och lägre strömmen att motsvara mer och mer den riktiga, eller snarare, den riktiga kommer mer och mer att motsvara den inställda.

Med spänning är det ungefär detsamma, men det finns två sätt, rätt och fel:
1. Felaktigt, vi levererar en stabiliserad spänning och genom att ändra konstanterna ser vi till att belastningsindikatorn visar exakt. Denna metod är mycket snabb, men på grund av den stora diskreta displayen är den också mindre exakt.
2. Rätt. Vi applicerar en strömbegränsad spänning på ingången, till exempel en strömkälla ansluten genom en glödlampa, men en strömförsörjning med strömbegränsning är bättre.
Vi ansluter en voltmeter till lastterminalerna.
Vi växlar belastningen till CV-läge, applicerar en viss spänning på ingången, till exempel 20-60 volt (ju mer, desto bättre) och ställer in till exempel 5 volt mindre än den medföljande. Nu ska ingångsspänningen vara lika med den inställda, eftersom den ställs in av den elektroniska lasten.
Vi klickar på den övre högra kalibreringsknappen (till höger om +0,01), kommer in i kalibreringsläget och använder parameterinställningsknapparna för att justera läget så att vår externa voltmeter visar vad som är inställt.
Efter detta går vi tillbaka till CV-läget, ställer in till exempel 5 Volt (2-5) och upprepar allt med den andra konstanten som i det aktuella kalibreringsexemplet.
Sedan tror jag att allt är klart, genom successiv approximation uppnår vi exakt inställning av både de övre och nedre värdena.

Jag tog inga specifika mått specifikt för recensionen, men det finns åtminstone ett informativt foto kvar.
Till vänster är ett exempel på arbete före kalibrering, det är tydligt att strömmen var klart överskattad, jag höjde den med en diskret på 1 Ampere, d.v.s. 0-1-2-3-4.
Förutom den felaktiga ströminställningen tog hela installationsprocessen lång tid, cirka 1 minut och 40 sekunder.
Till höger är ett exempel efter kalibrering, jag höjde den till 5 Amp, 0-1-2-3-4-5, strömmen var korrekt inställd och allt tog ungefär en minut.

Utöver själva grundparametrarna kan du mäta (beräkna) mängder som mAh och Wh, för detta finns det tre fönster nedan som visar motsvarande mätningar. Klockan går medan belastningen är på, oavsett inställt driftläge; jag vet inte hur man återställer alla dessa värden, eftersom enheten själv kommer ihåg dem. Jag försökte inte bara starta om programvaran, utan också starta en andra kopia av programmet från en annan mapp, för för att återställa den måste jag jonglera strömförsörjningen till själva lasten, vilket är obekvämt.
Men kineserna skulle inte vara kineser om de inte hade trasslat till här också.

När jag kom ihåg hur USB-testaren fungerade bestämde jag mig för att genomföra ett liknande experiment här, ställde in strömmen till 4 ampere och började ta skärmdumpar var 6:e ​​minut, värdena borde vara 400 mAh, 4 Wh / 800 mAh, 8 Wh osv.
Men det visade sig att mAh-avläsningarna var underskattade med exakt 10 gånger, dock märkte jag detta när jag experimenterade innan, men jag bestämde mig bara för att dubbelkolla.
Hur är det?
Jag kom till och med ihåg ett fragment från boken False Mirrors.
Han har en liten låda i handflatan. Vi trängs runt och försöker se vad det är.
"Warlock-9300," svarar Shurka. – Äntligen blev det som jag planerat...
Lådan är en liten hisshytt. Den vanligaste, brun, med skjutdörrar, med en bit kabel upptill.
Men hissen är tio centimeter hög.
"Den mest bekväma formen", säger Maniac. - "Nio-tusen" skulle också fungera så här, men det gick inte...
"Sasha... Sasha, min kära", säger Padla hes. - Är du säker på att du inte gjorde ett misstag med storleken? A?
"Jag tänkte på något sätt inte på storleken", säger Maniac självkritiskt, och jag förstår att jäveln kommer att möta ytterligare ett straff för skämtet.
- Tydligen gjorde jag ett misstag med ett kommatecken någonstans...

Jag skrev ovan att jag angående en punkt var tvungen att be om hjälp från dem för vilka kinesiska är deras modersmål. Längst ner till höger i programmets arbetsfönster är inspelning av arbetsloggen aktiverad; som ett resultat bildas en csv-fil med sådana obegripliga värden i mappen med programmet.

I allmänhet tillhandahålls många medel för att arbeta med lasten, och delvis av denna anledning kommer det inte att bli någon fortsättning i form av den slutliga monteringen av enheten, eftersom jag känner att allt fortfarande ligger framför mig.
Till exempel finns det en hypotetisk möjlighet att bygga grafer -

Så vitt jag förstår är graferna byggda på data från ett annat program, jag laddade ner det och det försöker till och med fungera, även om det visar nonsens, så skärmdumpen är från utvecklaren.

Men en ännu större anledning till det tillfälliga uppehållet i monteringen var att jag i processen att söka information stötte på en modul som kan mäta, visa och styra enhetens funktion.

Men allt detta är implementerat något konstigt, modulen har sina egna kretsar för att mäta ström och spänning, till vänster kan du se ledningarna som går till strömmätningsmotståndet (och ett mycket korrekt, med fyra stift), men modulen är också ansluten till 485-gränssnittet.
Utöver de grundläggande funktionerna anges att detta tillägg tillåter -
Tillval - Bluetooth-kontroll.
Ställa in tröskelvärden för belastningsbortfall, såsom lägsta spänning eller ström, samt begränsning av driften med tiden.
Lägesminne.
Kompensation för spänningsfall på ledningar
Ström upp till 50 ampere
Coulometer
18 bitars ADC.
Språkval - kinesiska, engelska.

Det finns en sanning och ett minus, även på Tao kostar denna modul cirka 28 spänn: (Men det är mycket möjligt att jag plockar ut pengarna.

Men idén att byta till sådan kontroll orsakades också av mjukvarufel.
1. Spontana värden blinkar på skärmen då och då, lyckligtvis under en kort stund och stör inte på något sätt
2. Ledning. Kamrater, det här är en bummer. Jag förstår att mjukvaruversionen är test, men så.....
Även i läget att helt enkelt välja ström/spänningsvärde, etc. Att ändra varje parameter tar cirka 3 sekunder.
Till exempel måste du ställa in 1,2 Ampere, det kommer att se ut så här -
tryck 1,
3 sekunders paus,
tryck på 0.1
3 sekunders paus
tryck på 0.1
3 sekunders paus.

Föreställ dig nu hur lång tid det tar att ställa in till exempel en ström på 5,55 Ampere....

Men jag ska vara ärlig, jag har fortfarande inte tappat hoppet om att programvaran kommer att vara "färdig", och dessutom kan jag säga att det i princip inte finns några speciella kommentarer om själva belastningen (dvs hårdvaran), de fungerar på sin egen inte dålig, och dessutom har de ett ganska rimligt pris både för funktionalitet och för utförande.
Det är faktiskt därför jag har en fråga, kanske någon av programmerarna som också vill ha en liknande enhet kan hjälpa till med programmet. Kanske finns det ett alternativ att fästa en arduino med en normal skärm, knappar och en kodare. I det här fallet kan jag göra "hårdvara"-delen när det gäller att rita om kretsen för upprepning, och tillsammans kan vi göra en ganska bra enhet.

För en tung belastning letar jag sakta efter en bra amperemeter med voltmeter, samt ett flervarvsmotstånd och ett hus + strömförsörjning. Men jag kanske tänker på att konvertera den till digital kontroll. I alla fall planeras minst en granskning till med ansökan.

Det är nog allt jag har. Jag beställde lasten via en mellanhand