Hur ser ett väveri ut i det gamla Ryssland? Vad är vävning? Typer och tekniker för vävning. Spinning och vävning

Ursprung

Det är svårt att bedöma tidpunkten för konstens och hantverkets födelse, vars rötter går förlorade i djupet av årtusenden, och de materiella spåren (trä, fibermaterial) är ömtåliga och kortlivade. Vi har bara en väg kvar - vägen till en motiverad hypotes baserad på följande huvudgrupper av informationskällor:

Etnografisk - antika anordningar och metoder bevarade i moderna civilisationers traditioner eller används av primitiva stammar;

Arkeologiska - fynd av vävanordningar eller deras delar, tyger;

Konstnärliga - bilder i konstverk från motsvarande period (vas- eller väggmålningar, reliefer etc.);

Litterär folklore - historiska beskrivningar från olika litterära monument från motsvarande period eller beskrivningar bevarade i folklore;

Analytisk - baserat på analys av socioekonomiska förhållanden, bevarade vävnader och deras möjliga fördelning över geografiska regioner.

I förhållande till den inledande perioden av vävteknikens historia kommer endast den femte gruppen att vara användbar, i den delen där vi talar om analys av socioekonomiska förhållanden. Det främsta incitamentet för utseendet av kläder hos människor anses vara behovet av att skydda kroppen från negativ miljöpåverkan. Enligt vissa forskare var ett ytterligare incitament tillfredsställelsen av skapelseinstinkten bland forntida människor, särskilt bland de som bodde på platser med gynnsamma klimatförhållanden.

En nödvändig förutsättning för vävning är tillgången på råvaror. På vävstadiet var det remsor av djurskinn, gräs, vass, vinrankor, unga skott av buskar och träd. De första typerna av vävda kläder och skor, sängkläder, korgar och nät var de första vävprodukterna. Man tror att vävning föregick spinning, eftersom det fanns i form av vävning redan innan människan upptäckte spinnförmågan hos fibrerna hos vissa växter, bland annat vildnässlor, "odlat" lin och hampa. Småboskapsuppfödningen gav olika typer av ull och dun.

Ingen av de typer av fibermaterial kunde överleva under lång tid. Det äldsta tyget i världen är linnetyg, som hittades 1961 under utgrävningar av en forntida bosättning nära den turkiska byn Catal Huyuk och gjordes omkring 6500 f.Kr. e. Tills nyligen ansågs detta tyg vara ull, och endast en noggrann mikroskopisk undersökning av mer än 200 prover av gamla ylletyger från Centralasien och Nubien visade att tyget som hittades i Turkiet var linne.

Under utgrävningar av bosättningar för sjöinvånarna i Schweiz upptäcktes en stor mängd tyger gjorda av bastfibrer och ull. Detta fungerade som ytterligare bevis på att vävning var känd för människor från stenåldern (paleolitikum). Boplatserna öppnades vintern 1853-1854. Den vintern visade sig vara så kall och torr att nivån på de alpina sjöarna i Schweiz sjönk kraftigt. Som ett resultat såg lokala invånare ruinerna av pålbosättningar, täckta med flera hundra år gammal silt. Vid utgrävningar av boplatser upptäcktes ett antal kulturlager, varav de lägsta är daterade till stenåldern. Grova men ganska användbara tyger gjorda av bastfibrer, bast och ull hittades. Vissa tyger var dekorerade med stiliserade människofigurer målade med naturliga färger.

På 70-talet av 1900-talet, med utvecklingen av undervattensarkeologin, började forskningen om bosättningar i den stora alpregionen på gränsen till Frankrike, Italien och Schweiz igen. Bosättningarna daterades från 5000 till 2900 f.Kr. e. Många rester av tyger hittades, bland annat kypertväv, trådkulor, vass av trävävstolar, träspindlar för att spinna ull och lin och olika nålar. Alla fynd tyder på att bosättningarnas invånare sysslade med att väva själva.

De första tygerna var mycket enkla i strukturen. Som regel tillverkades de med vanlig väv. Men ganska tidigt började de producera ornamenterade tyger, med hjälp av religiösa symboler och förenklade figurer av människor och djur som dekorativa element. Prydnaden applicerades på råa tyger för hand. Senare började de dekorera tyger med broderier.

Monumenten för kultur och brukskonst som har nått oss har gjort det möjligt att återställa karaktären hos de mönster som användes vid den tiden, täckande kanten på kragen, ärmar och fåll på kläder, och ibland bältet. Mönstrens karaktär förändrades från enkla geometriska, ibland med växtmotiv, till komplexa med bilder av djur och människor.

Västasien och tyger

Vävning och vävning utvecklades brett i det antika Mesopotamien. Vass användes oftast för vävning. Vassflätor användes för att täcka eller svepa de döda, de hängde dörr- och fönsteröppningar och husväggar. Korgar vävdes av vass för att lagra dokument i tempel och palats. Finare saker vävdes av gräs. Sådan vävning är avbildad på en guldfiligranskida från Meskalamduggraven.

Dadelpalmkulturen spelade en ledande roll i Mesopotamiens ekonomi. Tyglar, piskor, olika överdrag och flätverk för lastvagnar tillverkades av dess löv.

I Mesopotamiens konstverk finns det bara en relief på senare tid som visar en ädel elamitisk kvinna som sysslar med spinning, men i de äldsta bosättningarna i Khlam hittades spindelvirvlar och kopparyxor insvepta i tygstycken. Virvlar gjorda av bakad lera och sten hittades av R. Koldevey under utgrävningar i Babylon. Texterna från Fara-Shuruppak nämner trådar, fleece och garn lindat på en undertråd. Vid utgrävningar i Ur hittades rester av tyg (eller filt), som användes för att fodra den berömda gyllene hjälmen i Meskalamdug.

Både slavar och fria hantverkare ägnade sig åt vävning. Slavar arbetade under en övervakare i "vävarnas hus" på kungliga och tempelgårdar och var indelade i två kategorier: seniora och yngre vävare. Fria hantverkare bodde i ett speciellt kvarter: en text från Kerkuk, förvarad i Louvren, nämner "vävarkvarteret". Uppteckningar över vävare som arbetade omkring 2200 f.Kr. e. finns i den kaldeiska staden Ur. På stora gårdar fick vävare "kopparvävstolar" på räkningsbasis: förmodligen talar vi om någon form av vävutrustning.

Hela listor över kläder från tiden för den tredje dynastin i Ur har bevarats, där man, tillsammans med kläder gjorda av fiber och "gräs", talar om lyxiga kläder täckta med guld och ädelstenar, mjuka, ömtåliga, hårda och täta kläder . Kläderna som tillverkades vägdes (en av dem vägde till exempel ca 1300 gram).

Basreliefer ger en god uppfattning om dåtidens tygmönster. Till exempel, de alabasterbasreliefer som en gång täckte väggarna i Nineves palats går tillbaka till senast 800-talet f.Kr. e. Enligt många assyriologer är utsmyckningen av basrelieferna inget annat än en imitation av babyloniska tyger, och basrelieferna i sig är indirekta bevis på existensen av mattproduktion.

Bland de första textilmaterialen var ull och linne. På 700-talet f.Kr. e. Efter erövringen av Babylon av Sanherib, blev folken i Mesopotamien bekanta med bomull. "Ullproducerande träd" nämns på en dåtida assyrisk cylinder.

Babyloniska tyger, kända i antiken, var kända för sina mångfärgade och invecklade mönster. Enligt Plinius den äldre var det i Babylon som flerfärgsbroderi uppfanns.

Koppar- och bronsnålar som hittades vid utgrävningar tyder på att broderi och sömnad i Mesopotamien var känt kanske tidigare än 1100 f.Kr. e.

Vävtekniken för folken i det antika Mesopotamien är fortfarande okänd, eftersom varken delar av vävstolar eller deras bilder ännu har hittats, och vävtekniken är också okänd för oss.

De äldsta textilfärgade produkterna i västra Asien är mattor och tyger som finns i de glacierade högarna i Altaibergen. Den äldsta knutna ullmattan i världen är 400-talet f.Kr. e., upptäckt i den femte Pazyryk-högen, gjord någonstans i Media eller Persien. Den rektangulära mattan mäter 1,83 x 2 meter och har ett komplext mönster som innehåller bilder av ryttare med hästar, dovhjortar och gamar. I samma hög hittades tyger som täckte en sadelduk av filt och en haklapp och gjordes på en horisontell vävstol med vertikala linjer av mönstret längs väften. Alla tyger är dubbelsidiga, flerfärgade, varpdensitet 22-26 trådar per centimeter. I tyget som täcker sadelduken är inslagstätheten 55 trådar per centimeter, i vissa mönstrade områden - upp till 80 trådar per centimeter är tygets bredd minst 60 centimeter.

En tygremsa 5,3 centimeter bred och 68 centimeter lång med en inslagstäthet på 40 till 60 trådar per centimeter sys på haklappen. Tyget föreställer 15 lejon som går i en linje längs dess kanter finns en kant av omväxlande färgade trianglar.

Kvaliteten på tygerna och finheten i designen gör att vi kan bedöma en ganska hög nivå av vävning i västra Asien i mitten av det första årtusendet f.Kr. e. Till exempel kan det noteras att i bilderna av mänskliga figurer på tyget som täcker sadelduken kan till och med fingernaglar urskiljas, och det är med själva tygets bredd som är 6,5 centimeter. Den höga kvaliteten på tygerna tyder på en bra vävningsnivå i en tidigare period. Den berömda sovjetiske konstkritikern S.I. Rudenko tror att "de nålsydda mönster som nämns av forntida författare... inte alls är broderier i modern mening, utan de finaste gobelängdesignerna som erhålls i processen att tillverka tyg på en vävstol."

Forntida Egypten

Från omkring 3400 f.Kr. e. Det är ganska lätt att följa vävningens utveckling. Den egyptiska mumifieringsmetoden, begravningen av många föremål från vardagen med den avlidne, de speciella klimatförhållandena i Egypten, som bidrog till bevarandet av ett stort antal begravningar, gav mänskligheten betydande praktisk information om livet och vanorna i den antika egyptier. Dessutom har många monument av egyptisk målning och skulptur nått oss, från vilka vi också kan bedöma utvecklingen av vävning.

Linnetyger från neolitiska, badariska, predynastiska och 1:a dynastin har bevarats. Fragment av linne från en predynastisk begravning vid Gebelein skildrar en flodhästjakt i två båtar av olika storlek. I gravarna för faraonerna från 1:a och 2:a dynastin (3400-2980 f.Kr.) hittades tyger med varp- och inslagstrådar av samma tjocklek och med en varpdensitet på 48 trådar per centimeter och en väfttäthet på 60 trådar per centimeter. Tyger från Memphis-dynastin (2980-2900 f.Kr.), som finns i gravar i övre Egypten, är tunnare än modernt linne och har en densitet på 19X32 och 17X48 trådar per kvadratcentimeter.

Trä- och lerfigurer (cirka 2500 f.Kr.) av vävare och krigare i arbete har också hittats i egyptiska gravar. Vridning med pinnar som slås ner i marken används fortfarande av vissa folk som arbetar med handvävning (till exempel i Guatemala).

Bland målningarna på väggarna i Hemoteps grav från Beni-Hasan (2000-1788 f.Kr.) finns flera teckningar som visar en vertikal vävstol och arbetande vävare, såväl som processerna för att tillverka garn och förbereda det för vävning. Liknande bilder finns på väggarna i flera gravar från XII-dynastin i Beni Hassan och El Bersha, såväl som i XVIII-dynastins gravar i Thebe. I Thebe hittade arkeologen Winlock en modell från den 11:e dynastin som föreställer kvinnor som väver.

Tygerna från egyptiska mumier visar att folket i det antika Egypten hade perfekta vävfärdigheter. Med all vår moderna utrustning kan vi inte uppnå några av de resultat som en gång erhållits av forntida mästare. I vissa tyger av egyptiska mumier överstiger varpdensiteten 200 trådar per centimeter, medan modern vävutrustning inte tillåter tillverkning av tyger med en varpdensitet som är större än 150 trådar per centimeter. Till exempel är bandaget på pannan på en mumie som förvaras på ett av de engelska museerna gjord av linne med en varpdensitet på 213 trådar per centimeter. Den linjära densiteten för garnet i detta tyg är 0,185 tex (det vill säga massan av en kilometer garn är 0,185 gram). Massan av en kvadratmeter av ett sådant tyg skulle vara 5 gram.

Resultaten av en studie av ett vävnadsprov från en egyptisk mumie förvarad i Ivanovo konstmuseum är intressanta. Tyget går tillbaka till 1500-1500-talen f.Kr. e. och består av fyra lager: duk impregnerad med en genomskinlig substans av gul-ockerfärg, vit primer, som i färg och glans påminner om lös snö, färg av gröna, röda och gula färger, genomskinlig lack av en gråaktig-aska färg. Det slätvävda tyget har en varpdensitet på 24 trådar per centimeter och en inslagstäthet på 13 trådar per centimeter. Jorden består av små anisotropa kristallina fragment av vit färg, olösliga i eter. Färgen är amorf, med kristallina inneslutningar, olöslig i antingen vatten eller universella organiska lösningsmedel, och har behållit sin fräschör och ljushet. Lacken är amorft och har inte genomgått kristallisation. De erhållna resultaten tyder på att egyptiska hantverkare vid den tiden visste hur man tillverkade hållbara linnetyger, visste hur man skyddade dem från förfall och de kände till en icke-kristalliserande lack som bevarade färgernas ljushet och friskhet under lång tid.

Museer runt om i världen innehåller ett stort antal exempel på ornamenterade tyger som går tillbaka till omkring 1500 f.Kr. e. Flera exempel på färgat gobelänglinne hittades i farao Thutmos IV:s grav (1466 f.Kr.). Mattan från denna grav visar ett mönster i form av lotusblommor, halvcirklar och en korsformad amulett som är vanlig för det gamla Egypten. I begravningen av den unge faraon Tut, som går tillbaka till ungefär samma tid, hittades ett stort antal fantastiskt vackra tyger.

På väggen i ett sovrum i huvudpalatset i Akhetaten, farao Amenhotep IV:s (Akhenaton), huvudstad finns rester av en målning som föreställer faraos döttrar sittande på kuddar. Mönstret på tygerna på kuddarna består av parallella blå diamanter på en rosa bakgrund. Reliefen från Parennefers grav i Akhetaten innehåller också en bild av en kudde täckt med mönstrat tyg. Tygmönstret är gjort i form av "vägar" av romber i olika storlekar. Locket på en kista från Tutankhamons grav (1375-1350 f.Kr.) föreställer en scen där faraon jagar lejon. Faraon bär kläder gjorda av guldfärgat tyg med enkla geometriska mönster. Hästen i faraos vagn är klädd med ett mönstrat tyg, troligen en matta, med geometriska motiv på guldbakgrund och med tre mörkblå ränder längs kanterna. Tygfältet mellan ränderna är fyllt med samma mönster som tygets huvudbakgrund.

De gamla egyptierna kände till och använde ofta garnfärgning. Mumiernas tyger har blå och gulbruna kanter. Tutankhamons mumies säng var täckt med mörkbrunt tyg. Tyget som täcker de ceremoniella stavarna målades i en färg nära svart. En tunn mörkgul duk draperades över livvaktsstatyn vid ingången till graven. Flera föremål gjorda av färgat gobeläng linnetyg hittades också i Tutankhamons grav.

I det gamla Egypten var vävning nära förknippad med småbönder. Tyger var en naturlig hyllning till markägare i både det gamla och det nya kungariket. Under den 18:e dynastin tog vizier Rekhmir emot olika typer av tyger bland gåvorna som gavs till honom.

Baserat på romerska textilier som hittats i Antinous och Alexandria, föreslog arkeologen E. Flemming att de var gjorda på en strumpebandsvävstol. Frågan om ursprunget till dessa vävnader förblev dock kontroversiell under lång tid. De första fynden gjordes i Antinous redan 1896-1897, och dåtidens ledande orientalister - Strzygovsky och senare Herzfeld - erkände tygernas iranska ursprung och daterade dem till den sassanidiska perioden (224-651). Den tyske konsthistorikern O. von Falke försvarade i sitt berömda verk "The Artistic History of Silk Weaving" hypotesen om tygernas lokala ursprung. Denna synpunkt hölls av många forskare, inklusive E. Flemming, tills R. Pfister, baserat på ytterligare material som erhållits av en fransk arkeologisk expedition, bevisade att tygerna tillverkades i Sasanian Persien. Textilkonstens största historiker, A. Mayer, som ägnade hela sitt liv åt studiet av konstnärliga tyger, liksom E. Flemming, menar att de nämnda tygerna tillverkades på en vävstol med strumpeband. Iran är födelseplatsen för denna anmärkningsvärda tekniska uppfinning, som vi kommer att prata om senare.

Låt oss återvända till Egypten. Under den ptolemaiska perioden var vävning ett kungligt monopol, men från 200-talet f.Kr. e. Den privata vävproduktionen börjar också breda ut sig. I regel var privat vävtillverkning familjeägd, men ibland användes även hyrd arbetskraft.

Amerika

Nord- och Centralamerika. Vävning på den amerikanska kontinenten, som vävning i länderna i den gamla världen, har sina rötter i antiken. Utgrävningar av bosättningar som fanns långt före inkacivilisationen har visat att forntida människor var mycket skickliga på att väva.

Indianerna började, liksom egyptierna, med enkla slätvävda tyger, men tillverkade snart tyger i sådana vävar som twill och leno. De skapade komplexa geometriska mönster som vävdes eller målades för hand.

Forntida människor använde lin, gräs, bisonhår, kaninhår och opossumhår för att väva. Senare lärde de sig att använda ullen från dessa djur, och deras bekantskap med bomull skedde samtidigt med folken i den gamla världen. Vävstolarna liknade de som hittades vid utgrävningar i Egypten. Den enda skillnaden var att man istället för en skyttel använde en lång kvist för att föra in väften i skjulet.

Vävda väskor, fiskenät, skor vävda av gräs och kläder gjorda av fjädrar har hittats i gamla klippgrottor i Ozarkbergen. Forntida Algonquin-keramikkärl har märken av tyg eller rep, vilket indikerar att kärlen var inslagna i vävt material under tillverkningen.

De så kallade korgmakarna (2000 f.Kr.) tillverkade vävda påsar och finvävda korgar. Ett betydande steg framåt i konsten att väva togs av folken som levde efter "korgmakarna" i sydöstra Nordamerika. Bland proverna av tyger som tillverkades vid den tiden finns tyger gjorda av garn som erhållits från fibrer från vilda växter. Efter att bomull började användas som råvara för garn vävdes ofta fjädrar (till exempel kalkonfjädrar) in i bomullstyger. Förhistoriska indianer överförde sin förmåga att tillverka tyger till ättlingar till Camino-indianerna, om vilka det finns skriftliga bevis. De senare tränade i sin tur navajoindianerna, som efter spansk kolonisering flyttade till sydvästra Nordamerika. Navajo visade sig vara duktiga elever och överträffade snart sina lärare. De gjorde finare och mer komplexa tyger.

Och nu väver indiska kvinnor av Navajostammen på handvävstolar på samma sätt som deras avlägsna förfäder gjorde. De väver filtar, vars mönster endast lagras i deras minne. Navajofiltar och sängkläder tillverkas med gobelängteknik. De flesta av dessa produkter är vävda så tätt att de inte släpper igenom vatten. Hittills har indiska kvinnor på ett ställe stör designen så att den "onda anden" kan komma ut ur filten. Denna distinkta markering utmärker Navajo-filtar.

Från Mayavävning återstod endast en virvel och ett litet antal fragment av tyger som hittats på botten av Chichen Itza-källan. Och bara fresker, keramik och skulpturer berättar om mayatyger, som av bilderna att döma var lika vackra som peruanska tyger. De råvaror som ofta användes var ettårig och flerårig bomull, som växer över hela Yucatanhalvön. Kaninull kom från Mexiko. Innan vävningen färgades garnet i enlighet med den symbolik som Mayafolket antog. De gjorde enkla, grova "manta"-tyger 16,5 m långa, färgglada "huipil"-tyger för kvinnor, tyger för herrbyxor och gardiner, kappor för ledare, präster och idoler. Skyddsutrustning tillverkades av mantaduk indränkt i saltlösning.

Mayanernas vävanordningar skilde sig inte från de konventionella anordningarna som används av alla indianer. Att väva bland mayafolket var en hemsysselsättning för kvinnor. Till skillnad från inkafolket tilldelade mayafolket inte "utvalda kvinnor" att väva i kloster. Tyger gjordes både för sig själva och för försäljning.

Peru. Ett av de enastående centrumen för antik vävning är Peru. Det torra klimatet på den peruanska kusten liknar Egypten. Liksom i Egypten valdes begravningsplatser i ökenområden där det praktiskt taget inte finns något regn, vilket säkerställde ett bra bevarande av vävnaderna. Peruanska "mumier", liksom egyptiska, var inslagna i tunna tyger, förmodligen speciellt gjorda för begravningsändamål.

De gamla invånarna i Peru kände till bomull, ull och bastfibrer (förutom lin, som var okänt). Vi har inga uppgifter om början av textilproduktion i bergen, men vid kusten var den första fibern bomull som användes främst för specialprodukter: tunna hårnät, rep etc. Mycket tidig ull från lamor, alpackor och vilda; djur dök upp bland materialen vicun. Till grova tyger användes lamaull (gul-brun) som var alpackaull (vit, svart och brun).

De tidigaste peruanska textilierna hittades under utgrävningar vid Huaca Prieta, en paleolitisk plats på norra kusten som går tillbaka till omkring 2500 f.Kr. e. Omkring 3 tusen fragment av tyger hittades, mestadels bomull, och endast en liten mängd lokala bastfibrer fanns inga ylletyger alls. Cirka 78 procent av tygerna är gjorda med hjälp av leno-tekniken, som direkt utvecklats från vävning.

Europa

Djurben användes av våra förfäder för att göra en mängd olika saker. I norra Europa, inklusive i det antika Novgorod, där mer än 400 sådana ben och 0 verktyg samlades in under utgrävningar. Men där hittades ännu fler vassa föremål, kallade piercingar och gjorda av ben från ett får, get, häst, hund, älg eller andra djur. Det största antalet Novgorod-perforeringar hör till 1000-talets äldsta horisonter, färre av dem hittades i 1000-talets lager, och antalet ännu senare är helt obetydligt. Detsamma är typiskt för andra centra i det antika Ryssland. Om vi antar att sådana spetsiga ben användes som ett verktyg för att genomborra huden, kan minskningen av deras antal associeras med tillkomsten av mer avancerade verktyg. Detta observeras dock inte.

Med största sannolikhet fungerade piercingarna som ett redskap för vävaren, som använde dem för att slå väfttrådarna och för övrigt kunde svärdformade träredskap, vanligtvis misstagna för barnleksaker, användas för samma ändamål. Minskningen av antalet båda i senare arkeologiska lager är tydligen förknippad med en period av förbättring av vävproduktionen. Faktum är att sådan stoppning endast behövdes när man arbetade på en vertikal vävstol, där tyget vävdes uppifrån och ner. Sådana maskiner - på grund av sin exceptionella enkelhet - fanns tillgängliga i bokstavligen varje hushåll, eftersom alla kläder på den tiden var hemspunnen. Med tillkomsten av den horisontella vävstolen förändrades själva vävtekniken: en speciell galleranordning började jämnt fördela varptrådarna och pressa inslagstrådarna.

Den horisontella maskinen var redan mycket effektivare och tillhörde vanligtvis en professionell hantverkare. I Västeuropa fick den stor spridning på 1000-talet - med framväxten av de första stora centra för textilindustrin i Flandern, England och norra Frankrike.

Arkeologiska bevis på utseendet på den horisontella maskinen är knappa: några av dess delar finns i 1000-talets skikt i Hedeby och Gdansk. Och dess fördelning bedöms ofta av frånvaron av vertikala maskindelar i lagret - som piercingar och svärdformade föremål från Novgorod.

Vävning i Ryssland

Hela historien om slavisk vävning kan berättas från bondens hushållsartiklar. De vanligaste typerna av folkhushållskonst var broderi, mönstrad vävning, stickning, träsnideri och målning samt bearbetning av björkbark och metall. En sådan mängd olika former av visuell kreativitet bestämdes av människornas liv. Försörjningsjordbruket tvingade människor att skapa heminredning, redskap, verktyg och kläder med sina egna händer. Dessa saker följde honom under hela hans liv, och därför är det tydligt att bonden försökte göra inte bara användbara och bekväma, utan också vackra föremål.

Mönstrad läkad vävning, en gammal typ av folkhantverk, utvecklades i många byar i Nizhny Novgorod-regionen, särskilt i dess norra utkanter. Bondkvinnor dekorerade mattor, kläder, överkast, dukar, bordsskivor och handdukar med hemspunnen mönster. Materialen som användes för vävning var lin, ull och bomull. Nizhny Novgorod-vävning kännetecknades av sina stora mönstrade geometriska mönster och subtilitet i färg. Antalet färger i tyget är litet, harmoniskt och ädelt i nyanser. Dessa är främst vita, röda, blå färger. Tack vare den fint hittade sammansättningslösningen av färg och prydnad hade vävarnas produkter en speciell sofistikering.

Konsten att mönstrad vävning nådde en hög utvecklingsnivå bland slaverna. På primitiva väverier producerade de släta tyger och mönstrade tyger som var vackra i sina konstnärliga förtjänster. Några av de mönstrade föremålen dekorerade kläder, medan andra dekorerade bondeinteriörer. Materialet var lintrådar. Ofta lades hampa eller ulltråd till lintråd.

Prydnadsmönster skapades genom användning av olika tekniker för att väva trådar i själva tyget.

Den enklaste och vanligaste metoden för ornamentering användes av slaverna i brokiga tyger med vanlig väv. Dessa tyger användes för vardagskläder - herr- och damskjortor, solklänningar. De brokiga mönstren för kläder var rutiga, randiga och mycket dämpade i färgen. Blått, grått och lila toner dominerade, vilket ekade färgen på den omgivande naturen. Ibland användes ljusa och rika färger i tyger med tillägg av ull eller hamptråd: röd, brun, rosa och andra.

Festkläder, i synnerhet damskjortor, gjordes av vit duk, fållarna var dekorerade med en röd rand av ett vävt mönster. Den allmänna färgningen och urvalet av toner i traditionella kläder vittnar om den fantastiska smaken och känslan av harmoni hos slaviska hantverkskvinnor.

Vävda mönstrade handdukar, kappor och damskjortor gjordes med vävtekniken med dubbelinslag. Tekniken för dubbelvävning är inte särskilt komplicerad, men den är mycket arbetskrävande och krävde mycket uppmärksamhet från vävaren - det minsta misstaget när man räknade trådarna orsakade förvrängning av hela designen.

Vävtekniken bestämde arten av klimönstren och deras sammansättningsstruktur. På kappor och handdukar var mönstren ordnade i strikta horisontella rader, med en övervikt av tredelade kompositioner: en bred mittremsa och gränser som symmetriskt ramar in den centrala gränsen. Särskilt eleganta presenthanddukar dekorerades med kompositioner i flera nivåer.

Trots det lilla utbudet av originalmotiv är vävda mönster extremt olika i det allmänna utseendet, vilket uppnåddes genom olika kombinationer och omarrangemang av figurer. Även enkel förlängning eller förkortning av geometriska former skapade en ny prydnad.

De gamla slavernas vävstolar var gjorda av tjocka balkar av sängen och gommen. Alla dess rörliga delar är fästa vid den senare: trådramar - en läkt med öglor gjorda av lintrådar. De jämna varptrådarna träs in i öglorna på en av ramarna och de udda varptrådarna i öglorna på den andra ramen. Rep som förbinder fotstöden med läktarna förs genom rörliga block som är knutna till gommen. Kliv på en av dem - den jämna gruppen av basen stiger, på den andra - den udda.

Det speciella med nordryska folktyger är deras mönstring, noggranna grafiska utveckling av själva mönstret, ibland ganska komplext vävt, och samtidigt återhållsamhet i dess användning: endast kanten av produkten dekorerades med ett färgat mönster, vilket lämnade huvuddelen. del av det antingen slät vit eller med vit relief, mycket blygsam och diskret design. Färgningen av nordliga tyger är också återhållsam: den är baserad på en klassiskt strikt kombination av rött och vitt, där vitt kvantitativt dominerar (det vita fältet på själva tyget och den smala röda kanten). I själva gränsen visas det röda mönstret på en vit bakgrund, och de vita och röda färgerna är balanserade, deras antal är nästan lika, varför den övergripande tonen i detta mönster inte är djupröd, utan rosa. Detta ger färgen på norrländska tyger en viss lätthet och sofistikering. Om tyget är flerfärgat, till exempel en randig matta eller ett brokigt rutigt mönster, så är färgen här ofta mjuk och relativt lätt.

Den konstnärliga utformningen av mönstrade tyger bestäms till stor del av vävtekniken. Och tekniken för mönstrad vävning i Pommern var mycket varierande. För tillverkning av vardags- och arbetskläder (herrskjortor, arbetskjolar och solklänningar), hushållsartiklar (örngott och lakan), användes sålunda slät- och kypertvävstekniken. Materialen för tillverkning av linne, tyg, duk och halvullstyger var lin, hampa, papper och ull. De vanligaste var pommerska malar. Grunden för dem var bomullslinnetyger med rutor eller ränder. Mönstrad läkt vävning var mindre vanlig i Pommern. Tyger tillverkade med flerskaftsvävningsteknik kallades "Kamchatka". Hantverkskvinnor dekorerade överkast, dukar, bordsskivor och handdukar med sådana mönster.

Tekniken för klivävning gjorde det möjligt att skapa de mest komplexa mönstren. Typiska typer av pommerska textilprodukter är handdukar, damskjortor och löpare. Deras ornamentering dominerades av geometriska mönster.

I de äldsta vävteknikerna vävdes bälten utan användning av vävstol. De utfördes - på plankor, med vävning, på en vass ("på en tråd", "chock", "i cirklar"). Bälten var en obligatorisk del av den traditionella norrländska dräkten.

Vävning är ett av de mest kända och äldsta hantverken i Ryssland. Nästan alla kvinnor var engagerade i detta hantverk. Tack vare vävning kunde bondekvinnor tillhandahålla kläder till sina familjer.

Vävning, som allt hantverk, ansågs vara mycket arbetskrävande. Det krävde mycket uppmärksamhet och tid. I Rus fanns till och med en tro på att Herren själv beordrade kvinnor att ägna sig åt vävning som ånger för arvsynden.

Fiberbearbetning

Råvaror för vävning erhölls i Rus huvudsakligen från lin och hampa. Innan tyget erhölls gick dessa växter igenom en komplex bearbetningsprocess, som började med sådd och skörd, och slutade med den långa processen att få fiber från växten.

Såningen av lin var nära förknippad med jordbrukskalendern och den började vanligtvis på Olena Lins dag. Vissa regioner i Ryssland sådde vid en annan tidpunkt på grund av klimatförhållandena. Linfibern såddes på tvären så att den fick mer luft och ljus.

Beroende på vilken sorts fiber de ville få tag på togs växten bort från fälten vid olika mognadsperioder. För att få de bästa råvarorna arbetade bönderna med att skörda lin vid en tidpunkt då det precis började gulna. Om växtens stjälk var halvgul, var sådant lin lämpligt uteslutande för att få grova fibrer. Under den tredje mognadsperioden fick den en brun färg och kunde göras till hårda fibrer.

Kvinnor skördade lin manuellt för att inte slita fibrerna i stjälkarna. Denna process kallas "dragning". Kärnan i att "dra" är att du måste klämma en handfull stjälkar med handen och dra dem vertikalt ur jorden, samtidigt som du är uppmärksam på att inte dra ut ogräset tillsammans med linstjälkarna. Kvinnorna drog växten efter regnet, när marken var mjukare men inte blöt. Under regn förbjöds linskörd eftersom sådana råvaror gav ömtåliga, mörkfärgade fibrer.

Efter att linet samlats in började en lång process av bearbetning, som började med blötläggning. Plantorna spreds jämnt så att vinden inte kunde trassla in stjälkarna. Blötläggningstiden berodde på vädret och varade i fyra eller sex veckor.

Linet blötlades på ängar, såväl som i speciella dammar gjorda på lerjord. Den mest lämpliga leran för detta var vit eller blå. I så mjukt vatten var det möjligt att få lätt fiber. Till skillnad från att odla på en äng, varade blötläggning i en damm bara 10-14 dagar. Varaktigheten av denna process påverkades mycket av vattentemperaturen. Ju varmare det var, desto mindre tid tog det att blötlägga. Växtens beredskap för vidare bearbetning kontrollerades genom att dra flera stjälkar från jorden. När fibern lätt kunde separeras från stjälken torkades linet. Lin torkades som regel under de sista dagarna av augusti och början av september. Tack vare vinden och solen blekte växten. Ibland var det nödvändigt att sluttorka plantan vid spisen. Vältorkat lin kallades "tillit".

Efter att plantan hade torkat krossades den, det vill säga fibrerna befriades från den vedartade delen av stjälken. Kvinnor skrynklade lin på senhösten. Därefter började de skaka honom. Kärnan i spridningen var att separera kärnorna och trasorna från växtens fiber. För att undvika överskott av fukt försökte vi göra detta väldigt snabbt.

Det sista steget i linbearbetningen var kardning. Under denna process separerades den korta fibern från den långa. Endast erfarna kvinnor sysslade med att karda lin. Från råmaterialet som fanns kvar på kammen eller borsten under den första kardningen gjordes en "rad" - en grov duk och från den andra - en tråd för inslag. Äntligen fick de den renaste fibern - släp. Efter den långa processen att bearbeta linet kunde kvinnor börja spinna.

Spinn- och vävarbetet började på hösten och slutade på våren. Slöjdarbetet var uppdelat i 2 perioder. Den första började på Filipovs dag och varade fram till jul, och den andra - från Avdotya Plyushchikhas dag. Under den första perioden ägnade sig kvinnor åt spinning och senare med vävning.

Bondekvinnor snurrade varje dag, med undantag för helgdagar, måndagar, fredagar och lördagar. I Rus trodde man att ett brott mot spinningsförbudet på dessa dagar kunde leda till olika olyckor, till exempel sjukdomar hos djur eller människor. Bondekvinnor observerade särskilt strikt förbudet mot spinning på fredagen - dagen för Paraskei fredag. De trodde att arbetet den dagen kunde göra dina ögon grumliga.

Flickorna snurrade vid sammankomster och försökte slutföra den mängd arbete som deras mamma tilldelade. Spinning var ett monotont jobb, och bondkvinnor visste alltid hur man diversifierade denna verksamhet med lekar, sångsång och olika berättelser. Pojkar deltog ibland i sammankomsterna. Deras jobb var att underhålla kvinnor. På den tiden försökte spinnare visa sina färdigheter. Framgång i äktenskapet berodde till stor del på graden av professionalism.

Etnografisk - antika anordningar och metoder bevarade i moderna civilisationers traditioner eller används av primitiva stammar;

Arkeologiska - fynd av vävanordningar eller deras delar, tyger;

Konstnärliga - bilder i konstverk från motsvarande period (vas- eller väggmålningar, reliefer etc.);

Litterär folklore - historiska beskrivningar från olika litterära monument från motsvarande period eller beskrivningar bevarade i folklore;

Analytisk - baserat på analys av socioekonomiska förhållanden, bevarade vävnader och deras möjliga fördelning över geografiska regioner.

En nödvändig förutsättning för vävning är tillgången på råvaror. På vävstadiet var det remsor av djurskinn, gräs, vass, vinrankor, unga skott av buskar och träd. De första typerna av vävda kläder och skor, sängkläder, korgar och nät var de första vävprodukterna. Man tror att vävning föregick spinning, eftersom det fanns i form av vävning redan innan människan upptäckte spinnförmågan hos fibrerna hos vissa växter, bland annat vildnässlor, "odlat" lin och hampa. Småboskapsuppfödningen gav olika typer av ull och dun.

Ingen av de typer av fibermaterial kunde överleva under lång tid. Det äldsta tyget i världen är linnetyg, som hittades 1961 under utgrävningar av en forntida bosättning nära den turkiska byn Catal Huyuk och gjordes omkring 6500 f.Kr. e. Tills nyligen ansågs detta tyg vara ull, och endast en noggrann mikroskopisk undersökning av mer än 200 prover av gamla ylletyger från Centralasien och Nubien visade att tyget som hittades i Turkiet var linne.

Under utgrävningar av bosättningar för sjöinvånarna i Schweiz upptäcktes en stor mängd tyger gjorda av bastfibrer och ull. Detta fungerade som ytterligare bevis på att vävning var känd för människor från stenåldern (paleolitikum). Boplatserna öppnades vintern 1853-1854. Den vintern visade sig vara så kall och torr att nivån på de alpina sjöarna i Schweiz sjönk kraftigt. Som ett resultat såg lokala invånare ruinerna av pålbosättningar, täckta med flera hundra år gammal silt. Vid utgrävningar av boplatser upptäcktes ett antal kulturlager, varav de lägsta är daterade till stenåldern. Grova men ganska användbara tyger gjorda av bastfibrer, bast och ull hittades. Vissa tyger var dekorerade med stiliserade människofigurer målade med naturliga färger.

På 70-talet av 1900-talet, med utvecklingen av undervattensarkeologin, började forskningen om bosättningar i den stora alpregionen på gränsen till Frankrike, Italien och Schweiz igen. Bosättningarna daterades från 5000 till 2900 f.Kr. e. Många rester av tyger hittades, bland annat kypertväv, trådkulor, vass av trävävstolar, träspindlar för att spinna ull och lin och olika nålar. Alla fynd tyder på att bosättningarnas invånare sysslade med att väva själva.

De första tygerna var mycket enkla i strukturen. Som regel tillverkades de med vanlig väv. Men ganska tidigt började de producera ornamenterade tyger, med hjälp av religiösa symboler och förenklade figurer av människor och djur som dekorativa element. Prydnaden applicerades på råa tyger för hand. Senare började de dekorera tyger med broderier.

Monumenten för kultur och brukskonst som har nått oss har gjort det möjligt att återställa karaktären hos de mönster som användes vid den tiden, täckande kanten på kragen, ärmar och fåll på kläder, och ibland bältet. Mönstrens karaktär förändrades från enkla geometriska, ibland med växtmotiv, till komplexa med bilder av djur och människor.

Västasien och tyger

Dadelpalmkulturen spelade en ledande roll i Mesopotamiens ekonomi. Tyglar, piskor, olika överdrag och flätverk för lastvagnar tillverkades av dess löv.

I Mesopotamiens konstverk finns det bara en relief på senare tid som visar en ädel elamitisk kvinna som sysslar med spinning, men i de äldsta bosättningarna i Khlam hittades spindelvirvlar och kopparyxor insvepta i tygstycken. Virvlar gjorda av bakad lera och sten hittades av R. Koldevey under utgrävningar i Babylon. Texterna från Fara-Shuruppak nämner trådar, fleece och garn lindat på en undertråd. Vid utgrävningar i Ur hittades rester av tyg (eller filt), som användes för att fodra den berömda gyllene hjälmen i Meskalamdug.

Både slavar och fria hantverkare ägnade sig åt vävning. Slavar arbetade under en övervakare i "vävarnas hus" på kungliga och tempelgårdar och var indelade i två kategorier: seniora och yngre vävare. Fria hantverkare bodde i ett speciellt kvarter: en text från Kerkuk, förvarad i Louvren, nämner "vävarkvarteret". Uppteckningar över vävare som arbetade omkring 2200 f.Kr. e. finns i den kaldeiska staden Ur. På stora gårdar fick vävare "kopparvävstolar" på räkningsbasis: förmodligen talar vi om någon form av vävutrustning.

Hela listor över kläder från tiden för den tredje dynastin i Ur har bevarats, där man, tillsammans med kläder gjorda av fiber och "gräs", talar om lyxiga kläder täckta med guld och ädelstenar, mjuka, ömtåliga, hårda och täta kläder . Kläderna som tillverkades vägdes (en av dem vägde till exempel ca 1300 gram).

Basreliefer ger en god uppfattning om dåtidens tygmönster. Till exempel, de alabasterbasreliefer som en gång täckte väggarna i Nineves palats går tillbaka till senast 800-talet f.Kr. e. Enligt många assyriologer är utsmyckningen av basrelieferna inget annat än en imitation av babyloniska tyger, och basrelieferna i sig är indirekta bevis på existensen av mattproduktion.

Bland de första textilmaterialen var ull och linne. På 700-talet f.Kr. e. Efter erövringen av Babylon av Sanherib, blev folken i Mesopotamien bekanta med bomull. "Ullproducerande träd" nämns på en dåtida assyrisk cylinder.

Babyloniska tyger, kända i antiken, var kända för sina mångfärgade och invecklade mönster. Enligt Plinius den äldre var det i Babylon som flerfärgsbroderi uppfanns.

Koppar- och bronsnålar som hittades vid utgrävningar tyder på att broderi och sömnad i Mesopotamien var känt kanske tidigare än 1100 f.Kr. e.

Vävtekniken för folken i det antika Mesopotamien är fortfarande okänd, eftersom varken delar av vävstolar eller deras bilder ännu har hittats, och vävtekniken är också okänd för oss.

De äldsta textilfärgade produkterna i västra Asien är mattor och tyger som finns i de glacierade högarna i Altaibergen. Den äldsta knutna ullmattan i världen är 400-talet f.Kr. e., upptäckt i den femte Pazyryk-högen, gjord någonstans i Media eller Persien. Den rektangulära mattan mäter 1,83 x 2 meter och har ett komplext mönster som innehåller bilder av ryttare med hästar, dovhjortar och gamar. I samma hög hittades tyger som täckte en sadelduk av filt och en haklapp och gjordes på en horisontell vävstol med vertikala linjer av mönstret längs väften. Alla tyger är dubbelsidiga, flerfärgade, varpdensitet 22-26 trådar per centimeter. I tyget som täcker sadelduken är inslagstätheten 55 trådar per centimeter, i vissa mönstrade områden - upp till 80 trådar per centimeter är tygets bredd minst 60 centimeter.

En tygremsa 5,3 centimeter bred och 68 centimeter lång med en inslagstäthet på 40 till 60 trådar per centimeter sys på haklappen. Tyget föreställer 15 lejon som går i en linje längs dess kanter finns en kant av omväxlande färgade trianglar.

Kvaliteten på tygerna och finheten i designen gör att vi kan bedöma en ganska hög nivå av vävning i västra Asien i mitten av det första årtusendet f.Kr. e. Till exempel kan det noteras att i bilderna av mänskliga figurer på tyget som täcker sadelduken kan till och med fingernaglar urskiljas, och det är med själva tygets bredd som är 6,5 centimeter. Den höga kvaliteten på tygerna tyder på en bra vävningsnivå i en tidigare period. Den berömda sovjetiske konstkritikern S.I. Rudenko tror att "de nålsydda mönster som nämns av forntida författare... inte alls är broderier i modern mening, utan de finaste gobelängdesignerna som erhålls i processen att tillverka tyg på en vävstol."

Forntida Egypten

Linnetyger från neolitiska, badariska, predynastiska och 1:a dynastin har bevarats. Fragment av linne från en predynastisk begravning vid Gebelein skildrar en flodhästjakt i två båtar av olika storlek. I gravarna för faraonerna från 1:a och 2:a dynastin (3400-2980 f.Kr.) hittades tyger med varp- och inslagstrådar av samma tjocklek och med en varpdensitet på 48 trådar per centimeter och en väfttäthet på 60 trådar per centimeter. Tyger från Memphis-dynastin (2980-2900 f.Kr.), som finns i gravar i övre Egypten, är tunnare än modernt linne och har en densitet på 19X32 och 17X48 trådar per kvadratcentimeter.

Trä- och lerfigurer (cirka 2500 f.Kr.) av vävare och krigare i arbete har också hittats i egyptiska gravar. Vridning med pinnar som slås ner i marken används fortfarande av vissa folk som arbetar med handvävning (till exempel i Guatemala).

Bland målningarna på väggarna i Hemoteps grav från Beni-Hasan (2000-1788 f.Kr.) finns flera teckningar som visar en vertikal vävstol och arbetande vävare, såväl som processerna för att tillverka garn och förbereda det för vävning. Liknande bilder finns på väggarna i flera gravar från XII-dynastin i Beni Hassan och El Bersha, såväl som i XVIII-dynastins gravar i Thebe. I Thebe hittade arkeologen Winlock en modell från den 11:e dynastin som föreställer kvinnor som väver.

Tygerna från egyptiska mumier visar att folket i det antika Egypten hade perfekta vävfärdigheter. Med all vår moderna utrustning kan vi inte uppnå några av de resultat som en gång erhållits av forntida mästare. I vissa tyger av egyptiska mumier överstiger varpdensiteten 200 trådar per centimeter, medan modern vävutrustning inte tillåter tillverkning av tyger med en varpdensitet som är större än 150 trådar per centimeter. Till exempel är bandaget på pannan på en mumie som förvaras på ett av de engelska museerna gjord av linne med en varpdensitet på 213 trådar per centimeter. Den linjära densiteten för garnet i detta tyg är 0,185 tex (det vill säga massan av en kilometer garn är 0,185 gram). Massan av en kvadratmeter av ett sådant tyg skulle vara 5 gram.

Resultaten av en studie av ett vävnadsprov från en egyptisk mumie förvarad i Ivanovo konstmuseum är intressanta. Tyget går tillbaka till 1500-1500-talen f.Kr. e. och består av fyra lager: duk impregnerad med en genomskinlig substans av gul-ockerfärg, vit primer, som i färg och glans påminner om lös snö, färg av gröna, röda och gula färger, genomskinlig lack av en gråaktig-aska färg. Det slätvävda tyget har en varpdensitet på 24 trådar per centimeter och en inslagstäthet på 13 trådar per centimeter. Jorden består av små anisotropa kristallina fragment av vit färg, olösliga i eter. Färgen är amorf, med kristallina inneslutningar, olöslig i antingen vatten eller universella organiska lösningsmedel, och har behållit sin fräschör och ljushet. Lacken är amorft och har inte genomgått kristallisation. De erhållna resultaten tyder på att egyptiska hantverkare vid den tiden visste hur man tillverkade hållbara linnetyger, visste hur man skyddade dem från förfall och de kände till en icke-kristalliserande lack som bevarade färgernas ljushet och friskhet under lång tid.

Museer runt om i världen innehåller ett stort antal exempel på ornamenterade tyger som går tillbaka till omkring 1500 f.Kr. e. Flera exempel på färgat gobelänglinne hittades i farao Thutmos IV:s grav (1466 f.Kr.). Mattan från denna grav visar ett mönster i form av lotusblommor, halvcirklar och en korsformad amulett som är vanlig för det gamla Egypten. I begravningen av den unge faraon Tut, som går tillbaka till ungefär samma tid, hittades ett stort antal fantastiskt vackra tyger.

På väggen i ett sovrum i huvudpalatset i Akhetaten, farao Amenhotep IV:s (Akhenaton), huvudstad finns rester av en målning som föreställer faraos döttrar sittande på kuddar. Mönstret på tygerna på kuddarna består av parallella blå diamanter på en rosa bakgrund. Reliefen från Parennefers grav i Akhetaten innehåller också en bild av en kudde täckt med mönstrat tyg. Tygmönstret är gjort i form av "vägar" av romber i olika storlekar. Locket på en kista från Tutankhamons grav (1375-1350 f.Kr.) föreställer en scen där faraon jagar lejon. Faraon bär kläder gjorda av guldfärgat tyg med enkla geometriska mönster. Hästen i faraos vagn är klädd med ett mönstrat tyg, troligen en matta, med geometriska motiv på guldbakgrund och med tre mörkblå ränder längs kanterna. Tygfältet mellan ränderna är fyllt med samma mönster som tygets huvudbakgrund.

De gamla egyptierna kände till och använde ofta garnfärgning. Mumiernas tyger har blå och gulbruna kanter. Tutankhamons mumies säng var täckt med mörkbrunt tyg. Tyget som täcker de ceremoniella stavarna målades i en färg nära svart. En tunn mörkgul duk draperades över livvaktsstatyn vid ingången till graven. Flera föremål gjorda av färgat gobeläng linnetyg hittades också i Tutankhamons grav.

I det gamla Egypten var vävning nära förknippad med småbönder. Tyger var en naturlig hyllning till markägare i både det gamla och det nya kungariket. Under den 18:e dynastin tog vizier Rekhmir emot olika typer av tyger bland gåvorna som gavs till honom.

Baserat på romerska textilier som hittats i Antinous och Alexandria, föreslog arkeologen E. Flemming att de var gjorda på en strumpebandsvävstol. Frågan om ursprunget till dessa vävnader förblev dock kontroversiell under lång tid. De första fynden gjordes i Antinous redan 1896-1897, och dåtidens ledande orientalister - Strzygovsky och senare Herzfeld - erkände tygernas iranska ursprung och daterade dem till den sassanidiska perioden (224-651). Den tyske konsthistorikern O. von Falke försvarade i sitt berömda verk "The Artistic History of Silk Weaving" hypotesen om tygernas lokala ursprung. Denna synpunkt hölls av många forskare, inklusive E. Flemming, tills R. Pfister, baserat på ytterligare material som erhållits av en fransk arkeologisk expedition, bevisade att tygerna tillverkades i Sasanian Persien. Textilkonstens största historiker, A. Mayer, som ägnade hela sitt liv åt studiet av konstnärliga tyger, liksom E. Flemming, menar att de nämnda tygerna tillverkades på en vävstol med strumpeband. Iran är födelseplatsen för denna anmärkningsvärda tekniska uppfinning, som vi kommer att prata om senare.

Låt oss återvända till Egypten. Under den ptolemaiska perioden var vävning ett kungligt monopol, men från 200-talet f.Kr. e. Den privata vävproduktionen börjar också breda ut sig. I regel var privat vävtillverkning familjeägd, men ibland användes även hyrd arbetskraft.

Amerika

Indianerna började, liksom egyptierna, med enkla slätvävda tyger, men tillverkade snart tyger i sådana vävar som twill och leno. De skapade komplexa geometriska mönster som vävdes eller målades för hand.

Forntida människor använde lin, gräs, bisonhår, kaninhår och opossumhår för att väva. Senare lärde de sig att använda ullen från dessa djur, och deras bekantskap med bomull skedde samtidigt med folken i den gamla världen. Vävstolarna liknade de som hittades vid utgrävningar i Egypten. Den enda skillnaden var att man istället för en skyttel använde en lång kvist för att föra in väften i skjulet.

Vävda väskor, fiskenät, skor vävda av gräs och kläder gjorda av fjädrar har hittats i gamla klippgrottor i Ozarkbergen. Forntida Algonquin-keramikkärl har märken av tyg eller rep, vilket indikerar att kärlen var inslagna i vävt material under tillverkningen.

De så kallade korgmakarna (2000 f.Kr.) tillverkade vävda påsar och finvävda korgar. Ett betydande steg framåt i konsten att väva togs av folken som levde efter "korgmakarna" i sydöstra Nordamerika. Bland proverna av tyger som tillverkades vid den tiden finns tyger gjorda av garn som erhållits från fibrer från vilda växter. Efter att bomull började användas som råvara för garn vävdes ofta fjädrar (till exempel kalkonfjädrar) in i bomullstyger. Förhistoriska indianer överförde sin förmåga att tillverka tyger till ättlingar till Camino-indianerna, om vilka det finns skriftliga bevis. De senare tränade i sin tur navajoindianerna, som efter spansk kolonisering flyttade till sydvästra Nordamerika. Navajo visade sig vara duktiga elever och överträffade snart sina lärare. De gjorde finare och mer komplexa tyger.

Och nu väver indiska kvinnor av Navajostammen på handvävstolar på samma sätt som deras avlägsna förfäder gjorde. De väver filtar, vars mönster endast lagras i deras minne. Navajofiltar och sängkläder tillverkas med gobelängteknik. De flesta av dessa produkter är vävda så tätt att de inte släpper igenom vatten. Hittills har indiska kvinnor på ett ställe stör designen så att den "onda anden" kan komma ut ur filten. Denna distinkta markering utmärker Navajo-filtar.

Från Mayavävning återstod endast en virvel och ett litet antal fragment av tyger som hittats på botten av Chichen Itza-källan. Och bara fresker, keramik och skulpturer berättar om mayatyger, som av bilderna att döma var lika vackra som peruanska tyger. De råvaror som ofta användes var ettårig och flerårig bomull, som växer över hela Yucatanhalvön. Kaninull kom från Mexiko. Innan vävningen färgades garnet i enlighet med den symbolik som Mayafolket antog. De gjorde enkla, grova "manta"-tyger 16,5 m långa, färgglada "huipil"-tyger för kvinnor, tyger för herrbyxor och gardiner, kappor för ledare, präster och idoler. Skyddsutrustning tillverkades av mantaduk indränkt i saltlösning.

Mayanernas vävanordningar skilde sig inte från de konventionella anordningarna som används av alla indianer. Att väva bland mayafolket var en hemsysselsättning för kvinnor. Till skillnad från inkafolket tilldelade mayafolket inte "utvalda kvinnor" att väva i kloster. Tyger gjordes både för sig själva och för försäljning.

Peru. Ett av de enastående centrumen för antik vävning är Peru. Det torra klimatet på den peruanska kusten liknar Egypten. Liksom i Egypten valdes begravningsplatser i ökenområden där det praktiskt taget inte finns något regn, vilket säkerställde ett bra bevarande av vävnaderna. Peruanska "mumier", liksom egyptiska, var inslagna i tunna tyger, förmodligen speciellt gjorda för begravningsändamål.

De gamla invånarna i Peru kände till bomull, ull och bastfibrer (förutom lin, som var okänt). Vi har inga uppgifter om början av textilproduktion i bergen, men vid kusten var den första fibern bomull som användes främst för specialprodukter: tunna hårnät, rep etc. Mycket tidig ull från lamor, alpackor och vilda; djur dök upp bland materialen vicun. Till grova tyger användes lamaull (gul-brun) som var alpackaull (vit, svart och brun).

De tidigaste peruanska textilierna hittades under utgrävningar vid Huaca Prieta, en paleolitisk plats på norra kusten som går tillbaka till omkring 2500 f.Kr. e. Omkring 3 tusen fragment av tyger hittades, mestadels bomull, och endast en liten mängd lokala bastfibrer fanns inga ylletyger alls. Cirka 78 procent av tygerna är gjorda med hjälp av leno-tekniken, som direkt utvecklats från vävning.

Europa

Med största sannolikhet fungerade piercingarna som ett redskap för vävaren, som använde dem för att slå väfttrådarna och för övrigt kunde svärdformade träredskap, vanligtvis misstagna för barnleksaker, användas för samma ändamål. Minskningen av antalet båda i senare arkeologiska lager är tydligen förknippad med en period av förbättring av vävproduktionen. Faktum är att sådan stoppning endast behövdes när man arbetade på en vertikal vävstol, där tyget vävdes uppifrån och ner. Sådana maskiner - på grund av sin exceptionella enkelhet - fanns tillgängliga i bokstavligen varje hushåll, eftersom alla kläder på den tiden var hemspunnen. Med tillkomsten av den horisontella vävstolen förändrades själva vävtekniken: en speciell galleranordning började jämnt fördela varptrådarna och pressa inslagstrådarna.

Den horisontella maskinen var redan mycket effektivare och tillhörde vanligtvis en professionell hantverkare. I Västeuropa fick den stor spridning på 1000-talet - med framväxten av de första stora centra för textilindustrin i Flandern, England och norra Frankrike.

Arkeologiska bevis på utseendet på den horisontella maskinen är knappa: några av dess delar finns i 1000-talets skikt i Hedeby och Gdansk. Och dess fördelning bedöms ofta av frånvaron av vertikala maskindelar i lagret - som piercingar och svärdformade föremål från Novgorod.

Vävning i Ryssland

Mönstrad läkad vävning, en gammal typ av folkhantverk, utvecklades i många byar i Nizhny Novgorod-regionen, särskilt i dess norra utkanter. Bondkvinnor dekorerade mattor, kläder, överkast, dukar, bordsskivor och handdukar med hemspunnen mönster. Materialen som användes för vävning var lin, ull och bomull. Nizhny Novgorod-vävning kännetecknades av sina stora mönstrade geometriska mönster och subtilitet i färg. Antalet färger i tyget är litet, harmoniskt och ädelt i nyanser. Dessa är främst vita, röda, blå färger. Tack vare den fint hittade sammansättningslösningen av färg och prydnad hade vävarnas produkter en speciell sofistikering.

Konsten att mönstrad vävning nådde en hög utvecklingsnivå bland slaverna. På primitiva väverier producerade de släta tyger och mönstrade tyger som var vackra i sina konstnärliga förtjänster. Några av de mönstrade föremålen dekorerade kläder, medan andra dekorerade bondeinteriörer. Materialet var lintrådar. Ofta lades hampa eller ulltråd till lintråd.

Prydnadsmönster skapades genom användning av olika tekniker för att väva trådar i själva tyget.

Den enklaste och vanligaste metoden för ornamentering användes av slaverna i brokiga tyger med vanlig väv. Dessa tyger användes för vardagskläder - herr- och damskjortor, solklänningar. De brokiga mönstren för kläder var rutiga, randiga och mycket dämpade i färgen. Blått, grått och lila toner dominerade, vilket ekade färgen på den omgivande naturen. Ibland användes ljusa och rika färger i tyger med tillägg av ull eller hamptråd: röd, brun, rosa och andra.

Festkläder, i synnerhet damskjortor, gjordes av vit duk, fållarna var dekorerade med en röd rand av ett vävt mönster. Den allmänna färgningen och urvalet av toner i traditionella kläder vittnar om den fantastiska smaken och känslan av harmoni hos slaviska hantverkskvinnor.

Vävda mönstrade handdukar, kappor och damskjortor gjordes med vävtekniken med dubbelinslag. Tekniken för dubbelvävning är inte särskilt komplicerad, men den är mycket arbetskrävande och krävde mycket uppmärksamhet från vävaren - det minsta misstaget när man räknade trådarna orsakade förvrängning av hela designen.

Vävtekniken bestämde arten av klimönstren och deras sammansättningsstruktur. På kappor och handdukar var mönstren ordnade i strikta horisontella rader, med en övervikt av tredelade kompositioner: en bred mittremsa och gränser som symmetriskt ramar in den centrala gränsen. Särskilt eleganta presenthanddukar dekorerades med kompositioner i flera nivåer.

Trots det lilla utbudet av originalmotiv är vävda mönster extremt olika i det allmänna utseendet, vilket uppnåddes genom olika kombinationer och omarrangemang av figurer. Även enkel förlängning eller förkortning av geometriska former skapade en ny prydnad.

De gamla slavernas vävstolar var gjorda av tjocka balkar av sängen och gommen. Alla dess rörliga delar är fästa vid den senare: trådramar - en läkt med öglor gjorda av lintrådar. De jämna varptrådarna träs in i öglorna på en av ramarna och de udda varptrådarna i öglorna på den andra ramen. Rep som förbinder fotstöden med läktarna förs genom rörliga block som är knutna till gommen. Kliv på en av dem - den jämna gruppen av basen stiger, på den andra - den udda.

Det speciella med nordryska folktyger är deras mönstring, noggranna grafiska utveckling av själva mönstret, ibland ganska komplext vävt, och samtidigt återhållsamhet i dess användning: endast kanten av produkten dekorerades med ett färgat mönster, vilket lämnade huvuddelen. del av det antingen slät vit eller med vit relief, mycket blygsam och diskret design. Färgningen av nordliga tyger är också återhållsam: den är baserad på en klassiskt strikt kombination av rött och vitt, där vitt kvantitativt dominerar (det vita fältet på själva tyget och den smala röda kanten). I själva gränsen visas det röda mönstret på en vit bakgrund, och de vita och röda färgerna är balanserade, deras antal är nästan lika, varför den övergripande tonen i detta mönster inte är djupröd, utan rosa. Detta ger färgen på norrländska tyger en viss lätthet och sofistikering. Om tyget är flerfärgat, till exempel en randig matta eller ett brokigt rutigt mönster, så är färgen här ofta mjuk och relativt lätt.

Den konstnärliga utformningen av mönstrade tyger bestäms till stor del av vävtekniken. Och tekniken för mönstrad vävning i Pommern var mycket varierande. För tillverkning av vardags- och arbetskläder (herrskjortor, arbetskjolar och solklänningar), hushållsartiklar (örngott och lakan), användes sålunda slät- och kypertvävstekniken. Materialen för tillverkning av linne, tyg, duk och halvullstyger var lin, hampa, papper och ull. De vanligaste var pommerska malar. Grunden för dem var bomullslinnetyger med rutor eller ränder. Mönstrad helad vävning var mindre vanlig i Pommern. Tyger tillverkade med flerskaftsvävningsteknik kallades "Kamchatka". Hantverkskvinnor dekorerade överkast, dukar, bordsskivor och handdukar med sådana mönster.

Tekniken för klivävning gjorde det möjligt att skapa de mest komplexa mönstren. Typiska typer av pommerska textilprodukter är handdukar, damskjortor och löpare. Deras ornamentering dominerades av geometriska mönster.

I de äldsta vävteknikerna vävdes bälten utan användning av vävstol. De utfördes - på plankor, med vävning, på en vass ("på en tråd", "chock", "i cirklar"). Bälten var en obligatorisk del av den traditionella norrländska dräkten.

Vävning uppstod under den neolitiska eran och spred sig brett under det primitiva kommunala systemet. Detta var den ursprungliga ockupationen av den kvinnliga befolkningen. Varje bondefamilj hade ett väveri där kvinnor tillverkade hemspunnet tyg. Kläder, lakan, handdukar, dukar och andra hushållsartiklar tillverkades av det.

Förutom slät duk gjorde byslöjdare också tyger med mönster. Vävtekniken blev mer komplicerad. Materialet för vävning var garn, som erhölls från lin och hampa, samt från får- och getull. Garnet färgades ofta hemma i olika färger och då blev de mönstrade tygerna extra eleganta.

Vävvävstolar började användas i hela Asien. Väverier lärde sig snabbt att dekorera sina produkter med olika mönster, som vävdes av flerfärgade trådar. Samtidigt började man måla tyger med juice av olika växter. Så blev vävning till en konst.

Vävning var känd inte bara för folken i Europa och Asien. I Amerika visste de gamla inkafolket det redan. Konsten att väva de uppfann finns idag bevarad bland indianerna från Sydamerika.

Vävstolens uppkomst

Vävvävstolen är ett av de äldsta verktygen för mänskligt arbete.
Den första vävstolen var vertikal. Detta är en enkel ram på vilken varptrådar sträcks. Vävaren höll en stor skyttel med tråd i händerna och vävde varpen. Det var svårt att arbeta på en sådan vävstol, eftersom trådarna måste sorteras i följd för hand, trådarna gick ofta sönder och tyget kunde bara göras tjockt.

På 1000-talet uppfanns en horisontell vävstol, som med smärre förändringar har levt kvar till denna dag och fortfarande finns bevarad i vissa hus. Varptrådarna spänns horisontellt (därav namnet på maskinen). Dess huvuddel är en stor träram på vilken maskindelarna är monterade: tre rullar, två fotpedaler, vertikala ramar av vass "kammen", en skyttel med normal gänga.

Sedan uppfanns den mekaniska vävstolen. Numera drivs moderna vävvävstolar på el och har blivit mer komplexa och varierande. Men handvävning lever fortfarande och är ett traditionellt folkhantverk.

En handvävstol med vertikal varp dök upp cirka 5-6 tusen år f.Kr.

F. Engels ansåg att uppfinningen av vävstolen var en av människans viktigaste prestationer i det första skedet av hennes utveckling. Under den feodala perioden förbättrades utformningen av vävstolen, och anordningar skapades för att förbereda garn för vävning. De första försöken att mekanisera vävprocessen går tillbaka till 1500-1700-talen. Bland dem var uppfinningen av den så kallade flygplansskytteln av J. Kay 1733 av största vikt. I slutet av 1700-talet i Storbritannien uppfann E. Cartwright en mekanisk vävstol, i designen av vilken olika förbättringar senare gjordes.

Ryska uppfinnare gjorde också ett betydande bidrag till att förbättra utformningen av vävstolen: D.S. Lepyoshkin, som 1844 patenterade ett mekaniskt självstopp när inslagstråden går sönder; S. Petrov, som 1853 föreslog det mest avancerade systemet för stridsmekanism för att lägga en skyttel etc. Till slut. 1800- och början av 1900-talet. maskiner med automatiskt skyttelväxling skapades.

Den mest framgångsrika lösningen på problemet med att automatiskt byta inslagsspolen i en skyttel tillhör engelsmannen J. Northrop (1890). Emellertid har skyttelvävstolar betydande nackdelar: liten storlek på väftpaketet; fri flygning av skytteln genom halsen med höga accelerationer; samtidig läggning av endast en väfttråd etc. I början av 1900-talet uppträdde flera konstruktioner av skyttelfria vävstolar, där väfttråden lindades av från stora stationära förpackningar och lades i skjulet med hjälp av speciella mekaniska anordningar. Maskiner av denna typ skapades 1926 av Gabler (Tyskland), den sovjetiska ingenjören V.E Leontiev 1936 och andra. År 1927 föreslog S.A. Dynnik (USSR) utformningen av en cirkulär vävstol.
1949 skapade V.A. Prozorov (USSR) en platt flersektionsmaskin.

Ett barn är inte ett kärl som behöver fyllas, utan en eld som måste tändas.

Bordet dekoreras av gästerna och huset av barnen.

Den som inte överger sina barn dör inte.

Var sanningsenlig även mot ett barn: håll ditt löfte, annars lär du honom att ljuga.

— L.N. Tolstoj

Barn måste läras att tala och vuxna att lyssna på barn.

Låt barndomen mogna i barn.

Livet måste avbrytas oftare så att det inte blir surt.

— M. Gorkij

Barn behöver inte bara ges livet, utan också möjligheten att leva.

Inte fadern och mamman som födde, utan den som gav honom vatten, matade honom och lärde honom godhet.

Vävning i Ryssland

Bilder av ödets gudinnor förknippas ofta med bilden av en tråd, ett spinnhjul eller en spindel. Bland folket är kvinnliga nålkvinnor som arbetar med linne och tråd också utrustade med en förståelse för sakers hemliga natur och använder sina kunskaper skickligt. Med hjälp av en tråd påverkar de alla livets sfärer: "vad är tråden, så är livet." En persons öde uppfattas som en tråd spunnen på ett spinnhjul av en gudom och sedan dekorerad (av mänskliga händer) i form av symbolisk sömnad, magisk stickning och vävning.

Det snurrande hjulet blev tidens hjul (eller förståelsen av den cykliska naturen hos processer i naturen visade sig enkelt förklaras genom ett roterande hjul) - födelse, liv och död, och cirkelns symbol betydde solen, evigheten, bilder av Gud och världen som referenspunkt. Hjulet är också symboliskt för siffran 0 - en sluten cirkel, obegränsad, början och slut, en symbol för det absoluta. Mönstren på det snurrande hjulet förband mänskligt liv med den mytiska handlingen att väva universum. I den slaviska kulturen var den centrala delen av det snurrande hjulet, som draget var i kontakt med, ofta dekorerad med tecken-symboler för solen och den dagliga cykeln. Hjulet snurrar - livets tråd snurras, solen rullar över himlen. Tid i mytologin konceptualiserades som ett specifikt objektivt element - en bogser på ett snurrande hjul, en skyttel eller tyg på gudarnas vävstol. I vissa traditioner kallades en viss tidsperiod "garn". Om en knut knöts på en tråd (läs - på direktflödet av kraft/liv/energi) ändrade detta det givna flödet. När de skapade en produkt vävde de in sina önskningar, löften och drömmar i tråden.

Bland de snurrande gudinnorna är den mest kända Mokosh, Ma-kosh betyder "Moder av Lot" (på sanskrit finns orden kac - att binda, kac - "att vara synlig, att manifestera"). Makosh är en slavisk gudinna, beskyddarinnan av kvinnors handarbete och kvinnor. Med hans döttrar Dolya och Nedolya väver hon ödets trådar för gudar och människor.

Historien om det snurrande hjulet går långt tillbaka i tiden. Till en början bestod den av en botten som spinnaren satt på, och en vertikal del där en blåsa knöts, en tråd drogs från blåsan och lindades upp på en spindel. Det snurrande hjulet följde kvinnan från vaggan tills äktenskapet var hennes amulett, som skyddade henne från skada och det onda ögat. Det ansågs vara den mest värdefulla gåvan från en far till en dotter eller en brudgum till en brud, den gjordes med sina egna händer och dekorerades med kärlek, så inte ett enda snurrande hjul liknade en annans utformning; klarade det. Oftast avbildades solen, växterna, djuren och fåglarna på snurrande hjul. Dessa teckningar hade en viss symbolik. Spinnhjulet gjordes av björk, lönn, asp och lind. Enligt traditionen gick den i arv från generation till generation. Tråden på det snurrande hjulet var också en symbol (beroende på hur den snurrades) - liksom tråden, så är ödet. Inskriptioner av gåva gjordes på de snurrande hjulen kunde inte ges i händerna på en främling, man trodde att detta kunde medföra problem.

I Rus fanns hantverkare som vävde och spann av allt som kom till hands: eldgräs, kardborre, kardborre, quinoa och till och med kokta barr. Förr i tiden var den så kallade "skogsullen" känd - ett fibröst material utvunnet ur tallbarr. För att få "furuull" ångades nålarna, kokades i lut, kammades, tvättades och torkades. Den resulterande fibern användes för att göra varma stickade föremål. "Pine" kläder ansågs inte bara varma, utan också mycket användbara. Tyger gjordes också av nässlor. De var ganska utbredda.