Gör-det-själv kolumnformig foundation: steg-för-steg-instruktioner, video. Gör-det-själv kolumnformad foundation steg-för-steg-instruktioner för att göra en kolumnformad foundation korrekt

I familjen av punktstödsstiftelser ser den kolumnära strukturen ut som det svarta fåret. Till skillnad från pålskruvsystem eller alternativ på borrade pålar, kan en pelarfundament inte säkerställa stabiliteten hos en byggnad på en sluttning eller på avfallen torvjord. Inte ens de mest desperata amatörhusbyggarna försöker installera kolumnformade strukturer på ett träsk eller en häftig grund.

Hur man installerar en pelarfundament

Men i själva verket har kolumnversionen två anmärkningsvärda egenskaper. Att bygga en kolumnformad grund med egna händer är tillgänglig även för nybörjare inom konstruktion, och kostnaden är ungefär hälften av uppskattningen för en tejp med grunt djup. Om du behöver bygga en hydda på ett sandigt område, nära en tallskog eller på hårda kalkrika jordar, är det enklaste sättet att lösa problemet med att ordna grunden på något av följande sätt:


Från listan ovan kommer de två första alternativen att kräva användning av entreprenadutrustning och hanteringsutrustning; för ett tegelsystem krävs en murares skicklighet. Den sista metoden från listan ovan kräver bara tid och lite tålamod för att arbeta med dina egna händer och följa rekommendationerna i den praktiska guiden.

Viktig! En gjuten pelarfundament kan säkert kallas universell; om det finns dränering och dränering på platsen kan den placeras även på små sluttningar utan att behöva arbeta med en väghyvel för att jämna ut horisonten på platsplanen.

Faktum är att en kolumnär grund är det bästa alternativet för att bygga ett litet sommarkök, lusthus eller badhus på en lantlig tomt med egna händer. För stora och tunga byggnader är en pelarformad grund svag och farlig.

Hur man gör en kolumnär foundation med egna händer snabbt och enkelt

Att gjuta betongpelarstrukturer kräver ett långt och ganska smutsigt arbete med blandning av cementbruk, installation och förstärkning av pelarformar, utjämning och rengöring av arbetsytor. Du kan ta en enklare väg och köpa färdiga block med en längd på 40 cm och ett tvärsnitt på 20x20 cm.Bäst lämpar sig ett skumbetongblock av konstruktionsgraden D1200 eller tunga sträckbetongsorter.

För tyngre versioner av huset kan granitblock tillverkas. För att göra detta gjuts block på en manuell maskin för pressning av cinderblock fyllda med tung sten. Ett sådant block kommer att kunna motstå en belastning på 300-400 kg, vilket motsvarar vikten på väggarna i ett timmerhus. Om du har erfarenhet av att arbeta med dina egna händer med att lägga sten på cementbruk, kan du bygga 6-8 pelarstöd i ett halvt arbetsskift.

Förutom vanliga rektangulära block gjuts massiva ihåliga block i form av en stympad pyramid med en förstärkande ram på maskinen. En stift eller gängad stång placeras i den övre basen av det pyramidformade kolumnstödet, vilket gör att du kan knyta de installerade pelarna med en träbalk eller stålprofil. Det räcker med att komprimera och fylla den horisontella plattformen för att installera ett färdigt grundfält av pelarstöd längs sträckta linor.

Gör-det-själv kolumnformig foundation steg-för-steg-instruktioner

Att gjuta grundstöd från cement är inte svårare än att arbeta med en tejp med grunt djup, men volymen av betong och markarbeten är tre gånger mindre. Det mesta av tiden ägnas åt det första kolumnära stödet, gjort med dina egna händer. Från praktiken visar det sig att de nästa två kolumnformade stöden tar lika lång tid som den föregående. Hela tekniken för att arrangera en pelarformad grund kommer ner till fem enkla operationer:

  • Förberedelse av kudden och gropen på platsen för att markera det kolumnära stödet;
  • Montering av formen som ska gjutas med betong;
  • Installera förstärkning i formen och hälla betong i formen;
  • Montering och bindning av grunden.

Råd! För att göra ett grundfält tar det minst tre dagar och tre till fyra uppsättningar delad formsättning. Om vi ​​antar att ett pelarstöd kommer att kräva tre dagar för att härda betongen, kan du på en vecka göra en pelarformad grund med 8 stöd med dina egna händer.

Det optimala alternativet för att arrangera basen av ett kolumnärt block

Det allvarligaste problemet med pelarfundament är inte stödens svaga bärförmåga, utan deras tendens att välta när lastens sidokomponent ökar. Kraftiga vindar och ojämn sättning av grunden, när vissa stöd sjunker ner i marken, medan andra slits av balkar från dynan, leder till att grundpelarna lutar och välter, som på bilden.

Därför, när du förbereder en kudde för en kolumnär grund, är det nödvändigt att vara uppmärksam på närvaron av förstärkning i form av en återfyllning av grus och jord. För pelarstöd installerade på ytan eller i ett litet urtag, rekommenderas att förstärka basen genom att expandera stödplatsen eller använda svamptyper av pelare. I det senare fallet kan grundkonstruktionen göras i form av två oberoende element: i form av en rund betongplattform, begravd 10-15 cm i marken, och ett vertikalt stöd av ett runt eller rektangulärt tvärsnitt, ansluten till plattformen med en förstärkningsbur.

I vilket fall som helst, för att installera stöden för en kolumnformad grund, måste du gräva en grop till ett nedsänkningsdjup plus 20 cm sand- och gruskudde och 20-25 cm av ett lager av stora spillror eller krossat stenmaterial. Fyllningsmassan placeras på botten av gropen i lager på högst 10 cm, med komprimering av varje lager med hjälp av ett hand- eller elverktyg.

Det är tydligt att för tillverkning av stöd används formlådor av exakt samma storlek oftast. Detta gör det möjligt att erhålla pelarformade grundstöd av samma höjd, men endast under ett villkor - om den krossade stenkudden i alla gropar har samma höjd. Därför skulle det vara korrekt att göra följande:

  1. Gräv det nödvändiga antalet minigropar för grundstöden, trimma och jämna ut väggarna så att jorden och det bördiga lagret inte faller på grusbädden;
  2. Kör en förstärkningsstång in i mitten av botten av grundgropen för den framtida kolumnen, rikta in den med de sträckta grundmarkeringssnörena;
  3. Häll grus-sandblandningen på kudden med hjälp av en komprimator. Komprimeringen av kudden måste göras med största försiktighet, det viktigaste är att förhindra att centreringsstången rör sig eller avböjer. Vi kontrollerar hela tiden kuddens höjd med avståndet från sladden till återfyllningsplanet med hjälp av en igensatt förstärkningsbit.

Montering av formsättning och förstärkningsram

För att få en homogen, defektfri betonggjutning måste du göra en hopfällbar, återanvändbar form av en lådformad eller rörformad struktur. Den inre ytan av en sådan låda är täckt med plastfilm, eller material med en laminerad yta används. Således erhålls ett stöd med släta och jämna väggar. Dessutom minskar den inre beläggningen av formen avsevärt svällningen av trästrukturen och hjälper till att bibehålla den ursprungliga formen på grundpelarna.

Innan du installerar formen, rekommenderas det att dra åt dimensionssnörena, som kan användas för att rikta in och fixera formens träram med ett minimum av fel. Förutom väggarnas horisontella stöd kommer det att vara nödvändigt att installera ytterligare fixeringskilar för att förhindra att formen flyter under påverkan av betongtryck på den nedre delen av träformen.

I nästa steg installeras en förstärkningsram inuti träformen, svetsad från 4 eller 6 stavar med en diameter på 8-10 mm, foto. Liksom formsättning är förstärkningen inriktad inuti formen och fixerad i vertikalt läge, varefter du kan fortsätta att hälla betongblandningen inuti stödet.

Avjämning och gjutning av betong

Fyllning av formen med betong måste göras så noggrant som möjligt för att förhindra förskjutning av de installerade stödelementen. Långa grundpelare hälls i flera portioner, där varje lager "stansas" inuti stödet med en vibrator eller manuell sabotage i 10-15 minuter. Totalt tar det 35-40 minuter att fylla i ett supportformulär. 2-4 reglar är inbäddade i betongytan på stolpens övre del, vilket gör att bandbalken sedan kan fästas på betongytan på stödet. Den gjutna formen täcks med en plastpåse för att minska fuktförlusten och förhindra att grundbetongen sköljs bort av regnvatten.

Viktig! Om du har gjort formlådorna höga, men inte tillräckligt styva och starka, särskilt i den centrala eller nedre delen, kan det uppstå en situation där betongmassan krossar och expanderar den nedre delen av grundformen.

Resultatet är inte en rektangulär form av stödet, utan en tunnformad. Allt skulle vara bra, men formens volym ökar och betongnivån sjunker, vilket innebär att höjden på grundpelaren kommer att minska. Därför måste formen gjutas flera millimeter högre än den beräknade. Efter cirka ett par timmar kan ytan ströas med fuktig sand för att minska sprickbildning och krympning av grundpelarna.

Efter att betongmassan har stelnat demonteras formen och tas bort, varefter den del av stödytan som kommer att ligga under jordskiktet måste behandlas med vattentätande bitumenbeläggning. Efter 7-8 timmar kan utrymmet runt pelarbasen täckas med lager av en blandning av grus, expanderad lera och sand.

Slutsats

Oavsett hur mycket du försöker, har en kolumnformad bas inte en perfekt plan och horisontell toppyta. Efter ungefär ett par dagar, tills betongen når designstyrkan, måste planet för varje stöd trimmas horisontellt och vertikalt med en kvarn eller kvarn. Innan du binder de kolumnformade grundstöden, behandla dem med mastix och lägg rullvattentätning. Därefter kan du lägga en träbalk och binda den till stöden på den kolumnära grunden, men konstruktion av väggar och ytterligare konstruktion är tillåten tidigast en månad senare.

Pelarfundament har använts i många år för att placeras under lätta konstruktioner av trä, skumblock eller rambyggnader. Enligt uppskattningar av experter är kostnaden för en sådan stiftelse 1,5-2 gånger lägre än när man häller en remsa foundation. Dessutom är det enkelt att göra en kolumnformad stiftelse med dina egna händer med hjälp av steg-för-steg-instruktioner och tar ett minimum av tid.

Pris pelarformad grund mer acceptabel, och styrka och hållbarhet skiljer sig inte från dyra strukturer

Hur man gör en kolumnär grund med egna händer?

För att bygga ett hus på landet kan du inte göra utan att hälla en solid grund - en kolumnformig grund. Det kommer att räcka för att byggnaden ska hålla i årtionden. Kostnaden för detta alternativ är mer acceptabel, och styrkan och hållbarheten hos fundamentet skiljer sig inte från andra dyra strukturer.

En kolumnär grund är en utmärkt grund för att placera sådana byggnader på den som:

  • ramhus;
  • träbad, bastu;
  • uthus;
  • sommarkök av tegel;
  • uteplatser, pergolor, verandor;
  • terrasser kopplade till huset;
  • lusthus med öppen spis.

De senaste åren har hantverkare använt asbest- eller plaströr för att göra en pelarfundament under en byggnad.

En pelarformad grund kan användas vid konstruktionen av vilken lätt byggnad som helst. Användningen av detta alternativ är särskilt motiverad om en djup grund krävs. När du häller bandversionen kommer en enorm mängd material, tid och ansträngning att spenderas.

Bland de största nackdelarna med en kolumnformad grund under en byggnad är bristen på möjlighet att ordna en källare. Kolumnformade fundament används inte vid konstruktion av tunga konstruktioner med flera våningar. Byggnadens maximala vikt bör inte överstiga 1 ton per m 3.

När du planerar byggverksamhet är det värt att välja typ av grund. De vanligaste typerna är:

  • monolitisk;
  • tegel;
  • sten.

På senare år har hantverkare använt asbest- eller plaströr för att göra en pelarfundament under en byggnad, som efter förstärkning fylls med betongbruk. I detta fall används röret som formsättning och skyddar betongen från yttre påverkan.

Stödsystemet är placerat vid koncentrationspunkter med maximal belastning, och dessa är hörnen av byggnaden, skärningspunkten mellan väggar eller balkar

Gör-det-själv kolumnformig foundation: steg-för-steg-instruktioner

Stödsystemet är placerat vid koncentrationspunkter med maximal belastning, och dessa är hörnen av byggnaden, skärningspunkten mellan väggar eller balkar. Varje grundpelare är anslutna till varandra med hjälp av ett galler - en armerad betong eller stockram på vilken väggar, skiljeväggar och andra strukturella element vilar. Avståndet mellan stöden är från 1,5 till 2,5 m.

Beroende på typen av jord särskiljs kolumnformade fundament:

  1. Infälld. Dess djup överstiger vanligtvis 1 m.
  2. Grund. Läggdjupet är ca 50-60 cm.
  3. Inte begravd. Den används vid konstruktion av mycket lätta och tillfälliga strukturer och dess djup är inte mer än 20-25 cm.

För att göra en pelarformad stiftelse med dina egna händer rekommenderar vi att du följer dessa steg-för-steg-instruktioner, som inkluderar att utföra sådana byggnadsarbeten som:


Gör-det-själv pelarfundament gjord av rör Och

Byggandet av en pelarformad grund med hjälp av rör tar ett minimum av tid, och även en nybörjare kan klara av arbetet. Steg-för-steg-instruktioner inkluderar följande konstruktionsarbete:

  • borra en brunn med lämplig diameter;
  • noggrann komprimering av basen av varje brunn;
  • installation av plast- eller asbeströr;
  • fixa varje kolumn med jord;
  • tillverkning av betongbruk med hjälp av en betongblandare;
  • fylla den nedre delen av röret med cirka 30 cm lösning;
  • i nästa steg lyfts röret, och lösningen från det kommer att fylla hela utrymmet i brunnen, så befälhavaren kommer att få en betongdyna vid basen av varje pelare;
  • fylla insidan av röret med betonglösning halvvägs;
  • installation av en förstärkningsstång 12-14 cm i diameter;
  • Fyll det återstående tomrummet igen med lösningen, men glöm inte behovet av att komprimera blandningen ordentligt.

Nu återstår att ge tillräckligt med tid för att lösningen ska stelna och få styrka. Detta tar vanligtvis 2-3 veckor. Under byggtiden gör vissa hantverkare formar som är breda nertill och smala upptill. Denna form har ett antal fördelar jämfört med den traditionella. Med en bred bas av ett pelarfundament ökar dess bärförmåga avsevärt, eftersom lasten är jämnt fördelad över hela fundamentet. Denna form av stiftelse har hög motståndskraft mot vinterjordlyftning.

Video om att göra en kolumnär grund med dina egna händer, steg-för-steg-instruktioner:

Gör-det-själv kolumnär grund, steg-för-steg-instruktioner - det här är det som intresserar dem som vill bygga ett ramhus eller annan byggnad på platsen. Du hittar viktiga rekommendationer, tips och funktioner för att gjuta en foundation i den här artikeln.

Valet av typ av grund för en stuga eller ett hus på landet kommer i första hand att bero på vilket material själva byggnaden är planerad att byggas av. Till exempel kan relativt lätta byggnader uppföras på en pelarformad grund. Dessutom är denna typ av grund lämplig för instabila sumpiga, torv, sandiga eller vattensjuka jordar, såväl som för regioner med djupfrysning.

En pelarformad grund kan byggas med egna händer på relativt kort tid. Dessutom, oftast kräver detta inte hjälp av någon speciell eller tung utrustning.

Typer och syfte för pelarfundament

En pelarformad grund används oftast för olika träbyggnader - det kan vara en ramstuga, ett lusthus, ett badhus, såväl som uthus, som till exempel en lada eller ett hönshus.

Det rekommenderas inte särskilt att höja tegel- eller stenbyggnader på en pelarformad grund, eftersom om de är för tunga kan stöden sjunka, vilket kommer att leda till deformation av väggarna och därefter till deras förstörelse. Det finns dock speciella tekniker som används i industri- och bostadsbyggande, oftast i regioner med permafrost. Men det är just i dessa fall som speciella tillvägagångssätt och specialiserad utrustning krävs - sådana metoder kommer inte att övervägas inom ramen för denna artikel.

Det finns flera typer av pelarfundament. Det är utformningen av enheten som förenar dem, och det som gör dem olika är materialet som används för konstruktionen.

  • En monolitisk armerad betongkonstruktion kan kallas den mest hållbara och pålitliga för konstruktion av bostadshus av alla befintliga kolumnära fundament.

Detta alternativ har den högsta tryck- och draghållfastheten (naturligtvis med rätt förstärkning), vilket är mycket viktigt när man bygger en struktur på instabila, rörliga jordar.

Det är tillåtet att bygga inte bara envånings, utan också tvåvånings trähus på en monolitisk grund.

  • En tegelpelargrund kan kallas mest utbredd från denna typ av bas. Det bör noteras att en sådan struktur, byggd av högkvalitativa material, kan hålla till och med hundra år eller mer - detta bevisas av många antika monument i ryska och europeiska städer. Det är sant, för att uppnå en sådan "livslängd" för denna byggnad måste du välja uteslutande bakade tegelstenar och endast av utmärkt kvalitet.

Tegelpelare kan vara solida eller med en "kärna" fylld med betong

Denna typ av grund är också lämplig för att bygga ett hus på en eller två våningar när man bygger på täta jordar. Tegelfundamentstöd ges vanligtvis en tvärsnittsstorlek på minst 400 × 400 mm.

  • En grund gjord av block, som kan vara gjord av olika material, har samma egenskaper som en tegelkonstruktion. Men dess tillförlitlighet och hållbarhet beror på kvaliteten och typen av material som används.

Kolumnformad grund gjord av block - besläktad med tegelvarianten

Betongblock anses vara de mest hållbara, som kan motstå tunga belastningar.

  • Det rekommenderas inte att installera en pelarformad grund av bråtesten på sluttningarna av ett kuperat område, eftersom det kommer att ha låg stabilitet på rörliga jordar.
  • En betongfundament med kolumner är ganska pålitlig och kan tillverkas på olika sätt - det är betong blandat med spillror, lagt i rader eller hällt i en brunn gjord av spillror.

Betong, som faller mellan stenarna, håller dem på ett tillförlitligt sätt, vilket gör strukturen stark och kan motstå höga belastningar.

  • Små träbyggnader kan installeras på en grund, vars stöd också är gjorda av trä som har genomgått specialbehandling. Hus som har stått i tiotals och hundratals år bevisar att rätt behandlat trä kan hålla ganska länge.

För närvarande, på grund av det faktum att mer pålitliga material för grunden har dykt upp, används trä mindre och mindre för detta ändamål. Även för förlängningar av huset, till exempel en veranda eller terrass, är trästolpar med en diameter på 150 ÷ ​​200 mm idealiska. Men vi får inte glömma att för att de ska hålla länge, innan de grävs in, behandlas de med antiseptiska impregnering och täcks med vattentätande material - bitumenmastik, på vilken takpapp är fäst.


  • En kolumnär grund kan göras av asbeströr med liten diameter (ca 150 mm) om en lätt träkonstruktion kommer att byggas på den, och 250 ÷ 400 mm om strukturen är planerad att vara ganska massiv. Asbeströr med stora diametrar kan bli en slags färdig formsättning för att gjuta stödpålar med betong och förstärka dem med armeringsjärn.

  • Ett annat alternativ för en pelarfundament kan vara en struktur gjord av metallpålar som skruvas fast i marken. Denna metod för att ordna grunden för en byggnad är bra eftersom högen går igenom alla instabila lager och sedan skruvas fast i täta lager av jord - det är det som gör att den kan förankras där. På en sådan grund kan en träkonstruktion uppföras, installerad på både platta och ganska grova områden av territoriet.

Förresten, med hjälp av pålar kan du inte bara lyfta/flytta ett hus, utan också byta ut grunden helt eller delvis rekonstruera den.

Typer av pelarfundament efter grad djup

Förutom sorter baserade på tillverkningens basmaterial, är kolumnformade fundament uppdelade efter graden av "nedsänkning" i marken i förhållande till marknivån. Ja, det finns grund och nedgrävda typer av fundament. Valet baserat på detta kriterium beror direkt på egenskaperna hos jorden på platsen.


Grund alternativet gäller om det finns finfragmenterad, sandiga och steniga jordar med djupt grundvatten. Grundpelare av denna typ installeras till ett djup av endast 650 ÷ 700 mm. Detta borde vara tillräckligt, eftersom jordarna som de är nedsänkta i är lite mottagliga för förskjutning.


Pålarna på den pelarformade försänkta grunden går 1500 in i jordtjockleken — 2000 mm och ännu mer. De används vanligtvis i områden med djup jordfrysning, som överstiger 400 ÷ 500 mm. Dessutom är sådana fundament mer lämpade för instabila rörliga jordar.

Avståndet mellan grundpelare är vanligtvis från 1000 till 2000 mm.

Grundläggande pelarformad fundamentdesign

Den pelarformade grunden har en ganska enkel övergripande struktur.

  • Vid basen av pelarna läggs ett 100 ÷ 200 mm sandlager och komprimeras. Sand är ett slags dränering som hjälper till att avlägsna fukt från grundpelarna som kan samlas i jorden.
  • Därefter läggs en betonglösning ovanpå kudden, som bildar en monolitisk platta med en genomsnittlig tjocklek på 400 ÷ 500 mm.
  • Därefter kommer faktiskt själva pelarstödet, som måste förstärkas med armeringsstänger - detta kommer att behöva göras även om pelarna är byggda av sten eller tegel. Den andra viktiga åtgärden med stödet är att säkerställa dess tillförlitliga vattentäthet.
  • Pelarna bör höjas en nivå över marken, och ett galler eller annat bälte som förbinder stöden bör placeras ovanpå dem, vilket jämnt fördelar belastningen på hela strukturen av den pelarformade grunden.

Grillningen är ofta gjord av träbjälkar med en tvärsnittsstorlek på 150 × 200 eller 200 × 200 mm. För trähus eller uthus kan grillen samtidigt bli en grundkrona för framtida väggar.

Dessutom på en kolumnformad grund gjord från någon avnämnts ovan material, förutom trä, kan en armerad betonggrill installeras. Den är gjord genom att konstruera en struktur där en armerad struktur läggs och sedan fylls med betong.


Grillaget kan praktiskt taget "ligga" på marken och bli likt ett remsfundament

Grillningen kan höja byggnadens nedre kant till en höjd av upp till 800 ÷ 900 mm över marken, eller så kan den placeras endast 300 ÷ 350 mm från marken eller till och med "ligga" på markytan. I det senare fallet kommer det från utsidan att se exakt likadant ut som remsfundamentet.

  • Nackdelen med en pelarstruktur, som höjer huset över marken till en avsevärd höjd (cirka 1000 ÷ 1500 mm), är att det är omöjligt att bygga en fullfjädrad källare under byggnaden. Men ibland hittar husägare en väg ut ur situationen genom att installera ett staket mellan grundpelarna, som inte bör kopplas till grunden med förstärkningskonstruktionen. Ett staket är en mellanpålvägg gjord av plattor eller tegelstenar, och ibland helt enkelt ihopslagen av trä.

Mellanvägg - staket

När du installerar det är det nödvändigt att säkerställa normal ventilation i det underjordiska utrymmet, vilket inte tillåter att väggarna och golven i huset blir fuktiga. Därför måste ventilationshål göras i den inbyggda kapslingen som är "klädda" i galler eller deflektorer för att skydda halvkällaren från inträngning av små djur, fåglar, insekter etc.

  • Kolumnformade fundament används ofta i områden där det är vanligt med hög risk för översvämningar på grund av flodöversvämningar. I det här fallet kan pelarna gå ner i marken till ett djup av 2000-2500 mm och stiga över det till samma höjd. Med hänsyn till alla funktioner i området kommer det inte att vara möjligt att bygga en källare under ett sådant hus, och det är ingen mening, så det finns inget behov av att bygga ett staket.

Beräkning av ett pelarfundament


Det första steget är alltid, även innan starten Arbetarförbiförbereda platsen för installation stiftelse, planering pågår, det vill säga att ta fram ett lämpligt projekt. Denna fråga kräver definitivt ett professionellt förhållningssätt. Vid utformningen av projektet är det nödvändigt att involvera en speciell organisation som är engagerad i arkitektoniska beräkningar, med hänsyn till en hel rad initiala data - från lokala klimat- och markegenskaper till kundens specifika önskemål.

Naturligtvis kommer de grundläggande uppgifterna för att starta designen att vara byggnadens totala yta och dess totala beräknade massa, platsen för den föreslagna konstruktionen. Geodetisk undersökning och geolokalisering av objektet på marken krävs. Dessutom kommer designers att ta in:

  • Specifika egenskaper hos jorden på byggplatsen för byggnaden.
  • Placering av grundvattenakviferer och deras djup.
  • Jordens frysgräns, graden av dess svullnad under frysning.
  • Antalet våningar i byggnaden som byggs och dess totala höjd.
  • De huvudsakliga materialen som byggnaden är tänkt att vara konstruerad av, inklusive typer av golv och typ av tak.
  • Alla möjliga extra belastningar som kommer att falla på varje nyckelpunkt i fundamentet.

Som ett resultat måste antalet och exakta placering av stödpelare, materialet för deras tillverkning, installationsteknik, läggningsdjup, utsprångshöjd över marknivå, typ av galler och eventuellt andra nödvändiga data fastställas.

Naturligtvis kan du försöka utföra beräkningarna själv med hjälp av de specialiserade som finns tillgängliga på nätverket. miniräknare online, som är avsedda att bestämma parametrarna för stiftelser av olika typer.


Du bör dock inte lita för mycket på sådana möjligheter, eftersom sådan programvara fortfarande inte kan ta hänsyn till alla detaljer för en viss byggarbetsplats. Men specialister som arbetar i denna region känner förmodligen till funktionerna i detta område och kommer säkert att göra beräkningarna mer exakta . Dessutom, med professionellt förberedd designdokumentation blir det mycket lättare att utföra alla procedurer för registrering och godkännande av andra registrerings- och tillståndsdokument för konstruktion.


Video: beräkning och konstruktion av en pålfundament för ett ramhus

Förberedande grävarbeten

  • Den första av aktiviteterna som föregår installationen av grundkonstruktionen är förberedelserna av platsen och märkningen för dess installation.

För att göra detta, baserat på det utarbetade projektet, med hjälp av referenspunkter, begränsas först det område som är avsett för byggandet av byggnaden exakt. Denna plats markeras omedelbart med garn och pinnar. Dessutom, som regel sträcks två parallella trådar, som omedelbart bestämmer bredden på den framtida grunden. Vinklarna vid skärningspunkten mellan gängorna måste vara raka - detta kontrolleras bäst med hjälp av ett mätverktyg. Om så inte är fallet måste du mycket noggrant kontrollera linjernas vinkelräta och parallellitet. Var noga med att jämföra längden på diagonalerna på rektanglarna - om den är densamma gjordes markeringen med hög kvalitet.

  • Därefter avlägsnas ett bördigt lager av jord 150 ÷ ​​200 mm tjockt från det avsedda området.
  • Därefter bestäms installationsplatserna för grundpelarna, också i strikt överensstämmelse med de dimensioner som anges i designdokumentationen.
  • Efter detta, med hjälp av en manuell eller mekanisk borr, borras hål på de angivna punkterna. Diametern på de valda brunnarna anges också i projektet - den kan vara från 150 till 400 mm.

  • Förutsatt att dessa hål borras till ett djup av 800 ÷ 1000 mm, kommer det med största sannolikhet inte att krävas att fästa deras väggar.

  • I händelse av att grunden är djupare kommer det att vara nödvändigt att göra stöd för väggarna för att förhindra att jorden kollapsar.
  • Om pelarna är kvadratiska i tvärsnitt, expanderas de borrade hålen med en bajonettskyffel till önskad storlek.
  • Därefter hälls sand i botten av de grävda brunnarna i ett lager av 100 ÷ 200 mm, fuktas och komprimeras väl.
  • 150 ÷ ​​170 mm grovt betongbruk hälls på sandkudden, vilket kommer att bli en pålitlig bas för pelarna och kommer inte att tillåta fukt från murbruket att absorberas i sanden och jorden.

Priser för trädgårdsskruvar

Trädgårdsskruvar för hand

Hur man installerar pelarstöd

När hålen för pelarna är förberedda kan du börja tillverka själva stöden.

I samband med individuell konstruktion används inte alla strukturer som nämns i början av artikeln lika ofta. Det är värt att överväga de mest prisvärda för självinstallation och därför de mest populära av dem.

Stödpelare av tegel eller block

  • Formsättning av takpapp installeras i den förberedda gropen, den kan arrangeras i antingen en rund eller fyrkantig grop. Samma takmaterial kommer därefter också att spela rollen som vattentätningsmedel.
  • Därefter sänks en förstärkningsstruktur ner i gropen, som ska vara i nivå med markytan.
  • Sedan hälls en betonglösning gjord av cement och grus eller medelhög krossad sten i gropen.
  • Gropen är helt fylld, lösningen jämnas ut ovanpå och lämnas för att härda och härda. Detta kommer att ta minst 8 ÷ 10 dagar.
  • Sedan läggs två eller tre lager takmaterial på den resulterande betongpelaren - det kommer att bli en pålitlig vattentätning för tegel eller blockmurverk.

  • Murverk läggs ovanpå till önskad höjd på stödet. Kolonnen kan fodras med en brunn - i det här fallet kommer dess inre ihåliga del att fyllas med betong. Ett annat alternativ är när pelaren är helt gjord av tegel.

På exakt samma sätt byggs pelare av små betongblock.

Monolitisk grund armerad betongpelare

Detta alternativ för att tillverka betongpelare produceras något annorlunda.

  • Takmaterial, rullat i två lager till ett rör, installeras i ett runt förberett hål. Rörets höjd måste motsvara den nivå som fundamentet ska höjas till.
  • För att säkerställa stabiliteten hos denna unika takpappsform kan den installeras i ett lättmetallnät, även rullat in i ett rör. Stabilitet behövs så att strukturen, efter att ha hällt betong i den, kan skakas och släppa ut luftbubblor som kom in i lösningen under blandningsprocessen.
  • En förstärkningsstruktur installeras i den resulterande formen, och sedan hälls betong gjord av grus och cement ovanpå den.

  • Om ett betongbälte placeras ovanpå betongpelarna - ett galler, bör armeringsjärnen vara högre än grundpelarna. Detta är nödvändigt för att ansluta pelarnas förstärkningsdelar och gallerförstärkningssystemet.

  • Innan du installerar formen för betongbältet måste stöden ovanpå behandlas med bitumenmastik, vilket kommer att skapa ytterligare vattentätning för kolonnerna.

Video: gjutning av betongpelare av en pålfundament

Asbestcementpelare

En pelarfundament kan också konstrueras av asbestcementrör, som installeras på en betongplatta, precis som i det tidigare fallet, där takpapp användes. Processen att fylla kolumner här har dock sina egna egenskaper.

  • För stabilitet görs två hål i den nedre delen av röret, som kommer att placeras i gropen. En bit metallstav förs genom dem, och sedan installeras ett asbeströr i gropen och täcks med krossad sten runt den så att den täcker beslagen som sticker ut på båda sidor. Röret ges ett perfekt vertikalt läge.
  • Sedan hälls en tredjedel av betonglösningen i rörformen.
  • Efter detta måste du installera beslag i mitten av röret, i den hällda ohärdade lösningen - detta kan vara en eller flera stavar.
  • Därefter hälls lösningen till toppen av röret och jämnas ovanifrån.
  • Runt röret måste du omedelbart fylla hela utrymmet med lerjord eller jorden som valdes från gropen. All denna återfyllning är noggrant komprimerad.

Metallpålar

Metallpålar kan skruvas in i ett förarrangerat hål som gjorts med en handborr, men pålarna går mycket djupare ner i marken. För en sådan grund behöver du inte förbereda ett hål genom att fylla det med sand och hälla en betongdyna.


Ibland skruvas pålar direkt i markytan, utan att först gräva brunnar. Men i vilket fall som helst kan du inte klara av att skruva i högar ensam, du behöver minst en assistent.


  • När man skruvar in pålar övervakas deras vertikalitet ständigt. Pålarna skruvas in tills konstruktionsdjupet uppnås.

  • När alla pålar har skruvats in ska de fyllas

  • För att göra denna operation enklare installeras en speciell tratt i röret, och lösningen hälls i håligheten genom den tills röret är fyllt till toppen.
  • När den är fylld ska betongen stelna och härda.
  • Metallplattformar kan svetsas ovanpå de färdiga pålarna, på vilka en trägrill fästs.

  • Ett annat alternativ för en grillage kan vara metallöverliggare - de blir ett bälte som förbinder högarna till en enda struktur. De kan svetsas inte bara ovanpå de installerade pelarna, utan också på marknivå, vilket ger ytterligare styvhet och tillförlitlighet till hela fundamentet.

Ett annat alternativ är en metallprofil svetsad mellan stöden

Inskruvade pålar är bekväma att använda på tunga korsade områden där det är nödvändigt att föra grundpelarna till samma höjd, eftersom de kan justeras - höjas lite eller sänks lägre.

Video: fundament på skruvmetallpålar

Priser för skruvpålar

Skruva pålar

Pile foundation grillage

Grillen eller överliggaren, som läggs ovanpå grundpelarna, är både ett anslutningselement för hela strukturen och ett pålitligt stöd för konstruktion av väggar.

På vilken typ av pelarfundament som helst kan du lägga träöverliggare gjorda av kraftfullt timmer, en armerad betongkonstruktion eller ett galler av rullad metall.

Byglarna säkras på olika sätt, beroende på vilket material som används för att tillverka stolparna och själva grillen.

  • Träöverliggare säkras oftast med ankare.
  • Ett metallbälte (kanal, I-balk eller vinkel) fästs antingen med svetsfogar eller kraftfulla bultar.
  • Armerad betongbälte Med säkras med hjälp av vanlig förstärkning, tidigare installerad i kolonnen och passerar genom gallret, där den vrids med tråd med själva överliggarens förstärkningsgaller.

Så, slutsatsen. MED En pelarfundament är mycket mer ekonomisk att konstruera än en monolitisk eller bandfundament. Dessutom är det fullt möjligt att bygga den på egen hand. Om du bestämmer dig för att göra en lätt tillbyggnad av huset i form av till exempel en veranda eller terrass, så kan du helt enkelt inte hitta bättre och enklare grunder till dem än en pelargrund.

En kolumnär grund är en variant av en icke-solid struktur, som används för konstruktion av lätta byggnader, ramar och panelhus. Dess främsta fördel är hastigheten och lättheten att bygga, minimala kostnader för byggmaterial. Steg-för-steg-instruktionerna för att bygga en kolumnformad grund med egna händer består av flera huvudsteg: beräkning av antalet kolumner, nedbrytning av platsen, utgrävningsarbete och byggande av grunden.

Tabell nr 1 Beräkning av antalet pelare

Beräkningen baseras på två indikatorer:

  • jordbeständighet,
  • stödens bärförmåga.

Det första värdet är tabellformigt, därför väljs det med hänsyn till typen av jord på byggplatsen (se tabell nr 1). Det beror på vilket tvärsnitt pelarna kommer att ha. Den andra beräknas, där vikten av byggnaden i huvudsak beaktas. Men eftersom stödpelarfundamentet är konstruerat för lätta enplansbyggnader går det att förenkla beräkningarna genom att ta stödens placering som utgångspunkt. De måste uppföras i hörnen av byggnaden, såväl som i korsningen mellan skiljeväggar och ytterväggar. Mellanpelare placeras inom ett avstånd av 1-2 m från varandra, beroende på deras tvärsnitt.

Till exempel, om för konstruktion av stöd används ett massivt betongblock med dimensioner 390x180x190 mm, läggs i par, kan avståndet mellan stolparna lämnas 2 m. Om murverk av en och en halv tegelsten används, då avståndet bör minskas till 1,5 m.

Material för pelarfundament

En grundkonstruktion av pelare är konstruerad på täta jordar, på häftiga jordar bör en påltyp, remsa eller platta användas. Därför är en pelarformad grund antingen en grund struktur eller en som läggs 20-30 cm under jordens fryspunkt.

Det är byggt av blockmaterial (tegel, betong eller gassilikatblock, stockar eller timmer) eller i form av ett monolitiskt element genom att hälla betongbruk i formen. Formen kan vara hopfällbar eller ej demonterbar från rör (plast, stål, asbestcement).

Att markera platserna för pelare, till exempel ett rektangulärt fundament, är en noggrann markering av strukturens omkrets på byggarbetsplatsens plan. Det viktigaste här är att ställa in byggnadens hörn i 90°. Det är lätt att göra. Vi måste ta som grund regeln för den "gyllene triangeln", även känd som Pythagoras sats. Det vill säga att ena sidan av vinkeln ska vara 3 m, den andra 4 m, och avståndet mellan sidornas ändar, som också är hypotenusan av en rätvinklig triangel, ska vara 5 m.

Byggnadens omkrets är markerad med starkt snöre eller garn, som sträcks mellan kilar som drivs ner i marken i byggnadens hörn. Slutligen kan du kontrollera att de applicerade markeringarna är korrekta genom att mäta diagonalerna. De ska vara lika långa.

Utgrävning

Här beror allt på vilket material man bestämmer sig för att bygga den kolumnära grunden från:

  1. Om dessa är blockmaterial, grävs ett rektangulärt hål under dem med en spade. Djupet bestäms i beräkningsstadiet. Typiskt är blocksorten en grund eller ytstruktur.
  2. Om det är en konkret lösning, borras runda hål under pelarna, för vilka du kan använda en trädgårdsborr. Till exempel kan ett monolitiskt stöd med ett tvärsnitt på 200 mm² och ett djup på 1 m tåla 3-7,5 ton belastning, beroende på jordtyp.
  3. En monolitisk struktur kan också ha rektangulärt tvärsnitt, för vilket det är nödvändigt att konstruera formsättningar av lämplig form under varje pelare. I det här fallet ökar volymen av grävarbeten kraftigt, eftersom det behövs utrymme för att installera formen. Därför ökas storleken på groparna med 40-50 cm på varje sida.

Konstruktion av en pelarformad grund

Låt oss överväga alla sorter separat, med hänsyn till de byggmaterial som används.

Gropar med kvadratiskt tvärsnitt har grävts, och i dem måste du göra en komprimerad kudde av sand 30 cm tjock.Denna storlek är inte vald förgäves. Sand av denna tjocklek utför dessutom vattentätningsfunktioner. Genom ett sådant lager kommer vatten underifrån inte att nå grundpelarna.

Nu om att montera blocken:

  1. Ett betongblock åt gången placeras i groparna i byggnadens hörn. De läggs närmare ytterväggen.
  2. Med hjälp av en sträng som sträcks mellan blocken och en nivå, är blocken inriktade i samma horisontella plan. Vanligtvis hälls sand under de som är lägre, vilket höjer dem till önskad nivå (upp till snören).
  3. Bredvid de redan lagda blocken läggs ytterligare ett så att båda elementen bildar ett enda övre plan placerat exakt längs horisonten.
  4. Mellanstolpar läggs och placeras längs de utspända snören.
  5. Varefter den andra raden av block läggs på murbruket ovanpå den första raden, bara tvärs över, för att bilda ett band. Här är sekvensen exakt densamma: hörnelementen monteras, spetsen dras mellan dem med horisontell inriktning och de mellanliggande pelarna byggs upp.

Om en kolumnär grund är konstruerad av tegel, skiljer sig inte monteringstekniken från den föregående.

Att lägga stenar måste utföras med en sele, inte bara vertikalt utan också horisontellt.

Det finns två sätt att hälla, som skiljer sig från varandra i närvaro eller frånvaro av formsättning. Om jorden på platsen är tät lerig, finns det inget behov av att installera rör i förberedda brunnar. En bit rör kommer bara att behövas för att bilda basdelen (ovan marken). Det är viktigt att rikta in rören horisontellt med varandra.

Detta måste göras på exakt samma sätt som när du sätter upp pelare av blockmaterial:

  1. För att göra detta hälls sand i brunnen och komprimeras.
  2. En bit takpapp vrids till ett rör med en diameter som är lika med diametern på brunnen, i vilken den sätts in.
  3. Ett rör med en höjd lika med höjden på den yttre delen av stödpelaren installeras ovanpå brunnen.
  4. En förstärkningsram av förstärkning kan installeras inuti. Om strukturen är lätt, till exempel ett lusthus eller en sommarterrass, får den förstärkta ramen inte användas.
  5. Betonglösningen hälls med hjälp av en sabotage.
  6. Efter 28 dagar kan grunden laddas.

Om jorden på platsen är mjuk (lös), till exempel med mycket sand, är det bättre att installera rör i brunnarna. Deras installation, inriktning i ett horisontellt plan och gjutning av betongbruk utförs på samma sätt som i föregående fall.

Detta är en mer komplex process eftersom det involverar montering av formsättning, som måste demonteras och tas bort 7 dagar efter att ha gjutit betong.

  1. En sandkudde hälls i de förberedda hålen.
  2. Fyrkantig form är sammansatt av brädor eller platta hållbara material: plywood, OSB, metallplåt, wellpapp, etc. Huvudkravet för strukturen är styrka, eftersom betonglösningen som hälls inuti kommer att sätta press på formens väggar med sin vikt.
  3. En förstärkningsram installeras av stålarmering, som är formad som en bur med en stigning mellan stängerna inom 10-20 cm.
  4. Betong gjuts och komprimeras.
  5. Efter en vecka kan formen demonteras, och stödpelarna kan laddas efter 28 dagar. Under denna tid kommer betongen att få sin ursprungliga styrka.
  6. Efter urformningen täcks pelarna med jord med hjälp av en sabotage.

Stenpelare

Natursten används ofta som material för konstruktion av pelarformade fundament. Strukturerna gjorda av den är starka och pålitliga. Rent tekniskt sätts stenpelare upp med hjälp av två tekniker:

Murteknik anses vara komplex eftersom det är nödvändigt att välja materialbitar efter storlek. Stora stenar läggs ner. När pelaren reser sig kan deras dimensioner minskas, men det är bättre att alla block är likadana. Samtidigt gör stenarnas flisade yta det svårt att passa ett element till ett annat. Arbetsentreprenören ska ha erfarenhet av att lägga sten i pelare.

I detta avseende är stenbetongmetoden enklare, men när det gäller konsumtion av betonglösning är den olönsam, eftersom blandningen måste fylla alla tomrum mellan stenarna. Och det här är en stor volym. Grusbetongpelare är konstruerade med hjälp av följande teknik:

  • formsättning monteras;
  • en sandkudde hälls i den;
  • stenar läggs i en rad;
  • betong hälls för att fylla tomrummen;
  • den andra raden av stenar läggs;
  • betong hälls;
  • Och därmed till den erforderliga höjden på stödpelaren, eller snarare, till formsättningens övre kanter.

Varje formsättningsmetod för att konstruera stödpelare kräver exakt inriktning av formen, både i höjden av varje element och horisontellt mellan dem alla. För att justera höjden på pelarna kan det sista lagret av stenar läggas ut från små bitar eller genom att hälla ett tjockt lager av betong.

Video: Installation av pelarform, förstärkt ram och gjutning av hälen på en pelarformad grund

Video 2: Återfyllning och gjutning av pelaren

I artikeln kommer vi att titta på den kolumnformade grunden för ett hus och beskriva den kolumnformade remsfundamentet (kolonnfundament med en grillage). Vi kommer att berätta i vilka fall konstruktionen av en kolumnformad grund är mest tillämplig. Strukturen för en pelarfundament, rekommendationer och fel vid installation av en pelarfundament beskrivs i separata delar.

Allmän information om pelarfundament.

Förberedelsestadierna och tillverkningstekniken för en pelarfundament och en remsfundament är på många sätt lika. Därför är det inte tillrådligt att upprepa allmänna bestämmelser som är typiska för tillverkning av fundament (bedömning av jordar, frysningsdjup, närvaro av grundvatten och kommunikation, förberedande arbete, installation av formsättning, gjutning av betong, möjliga fel under design och konstruktion) i denna artikel . För att bekanta dig med dem, hänvisa bara till artikeln.

Tillsammans med en översikt över alla alternativ för pelarfundament kommer vi att fokusera på fundament gjorda av prefabricerad betong och armerade betongblock.

En pelarfundament är ett system av pelare placerade i hörnen och vid korsningarna av väggar, såväl som under tunga och bärande skiljeväggar, balkar och andra platser med koncentrerad belastning av byggnaden. För att skapa förutsättningar för pelarna att samarbeta som en enda struktur och för att öka stabiliteten hos pelarfundament, för att undvika deras horisontella förskjutning och vältning, samt att anordna den stödjande delen av basen mellan pelarna, ett galler (bundna balkar) , randbalkar) görs.

Den huvudsakliga typen av pelarfundament som används i masskonstruktion är monolitiska armerade betongfundament.

Som regel är avståndet mellan pelarna 1,5-2,5 m, men det kan vara mer.

Med ett avstånd mellan pelarna på 1,5-2,5 m. Grillningen är en vanlig förstärkt överligger. Samtidigt är det omöjligt att kombinera en bifogad terrass, veranda eller veranda till en enda konstruktiv lösning. Dessa rum måste ha sin egen grund, det vill säga de måste separeras med en expansionsfog, eftersom belastningen från verandan inte är jämförbar med belastningen från husets väggar, och följaktligen kommer deras avveckling att vara annorlunda.

Du kan läsa mer om utformningen av en sådan söm i ämnet .

När avståndet mellan grundpelarna är mer än 2,5-3 m görs grillningen av en kraftigare, så kallad randbalk. Randbalken är gjord i form av en monolitisk eller prefabricerad armerad betongbalk. Det kan också vara metall (I-balk, kanal, profil).

  • för hus utan källare med lätta väggar (trä, panel, ram);
  • under tegelväggar, när en djup grund krävs (1,6-2,0 meter, d.v.s. 20-30 cm under djupet av säsongsbunden jordfrysning) och en remsfundament är oekonomiskt;
  • när jordarna under driften av byggnaden säkerställer att sättningen av pelarfundamentet (vid lika tryck från pelarna på marken) är betydligt mindre än för en remsfundament;
  • när det är nödvändigt att eliminera så mycket som möjligt den negativa effekten av frosthävning på grunden, eftersom kolumnära fundament är mindre mottagliga för detta fenomen.

a - prefabricerad-monolitisk när grundvattnet är beläget vid tiden för arbetet under basen av fundamenten;

b - prefabricerad för valfri plats för grundvatten;

1. Prefabricerad stödpelare av armerad betong med en stavförstärkningsbur;

2. samma, med en stålrörskärna;

3. densamma, med en stavförstärkningsram och ett skal av asbestcementrör;

4. samma, med en kärna av stålrör och ett skal av asbestcementrör;

5. Prefabricerad stödstolpe av stålrör;

6. återfyllning med utgrävd jord;

7. basplatta gjord av monolitisk armerad betong;

8. Grundplatta av prefabricerad armerad betongfundament;

9. sandkudde.

Låt oss överväga flera punkter för att använda en kolumnformad foundation:

  • Om kostnaden för andra typer av stiftelser är 15-30% av kostnaden för hela huset, blir kostnaden för en kolumnformad stiftelse inte mer än 15-18%.
  • Kolumnfundament är 1,5-2 gånger mer ekonomiska än bandfundament när det gäller materialförbrukning och arbetskostnader.
  • Kolumnfundament har en annan positiv egenskap, vilket är att grundjordarna under fristående stöd fungerar bättre än under solida bandfundament, vilket gör att sättningen under dem vid lika tryck på marken är mycket mindre än för bandfundament. Att minska mängden sättning gör det möjligt att på motsvarande sätt öka trycket på marken med 20-25% och följaktligen minska grundens totala yta.
  • De farligaste krafterna som verkar på grunden av låga enskilda hus är frostkrafterna. Därför övervägs nästan alla de givna alternativen för att bygga stiftelser utifrån deras konstruktion på häftiga jordar. Det är allmänt accepterat att när man bygger på häftiga jordar bör grunddjupet vara lägre än det beräknade djupet för säsongsbunden frysning. För lätt belastade grunder av småhus överstiger emellertid lyftkrafterna vanligtvis den totala belastningen från huset som verkar på grunden, vilket resulterar i olika typer av deformationer.

Därför, när man bygger hus utan källare på häftiga jordar, är det bättre att bygga grunda eller icke nedgrävda grunder. Låt oss förklara deras skillnader.

  1. Grund fundament med ett läggningsdjup på 0,5-0,7 standard frysdjup beaktas. Till exempel, med ett standard frysdjup på 140 cm, blir djupet på en grund grund 140x0,5 = 70 cm.
  2. Icke nedgrävda grunder- fundament anses vara de vars läggningsdjup är 40-50 cm, och är i genomsnitt hälften eller en tredjedel av frysdjupet.

För stora frysningsdjup i häftiga jordar, är ankarpelarformad armerad betong monolitiska eller prefabricerade fundament effektiva. Sådana fundament påverkas obetydligt av frostlyftkrafter som verkar på sidoytan, eftersom pelarna är gjorda med ett minimalt tvärsnitt. Om grunden är byggd av sten, tegel, små block eller monolitisk betong utan förstärkning, måste dess väggar göras avsmalnande uppåt, detta kommer att spara material och jämnt fördela belastningen från väggarna.

Ytterligare åtgärder för att minska påverkan av frostlyftkrafter kan vara: att täcka fundamentets sidoytor med material som minskar jordfriktionen, sådana material är bitumenmastik, plastsmörjmedel (syntetiskt fett "S", CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), kiselorganiska föreningar, epoxihartser, furan-epoxikomposition, polymerfilmer, samt isolering av ytskiktet av jord runt grunden. Genomförbarheten och alternativen för sådan isolering beskrivs i frågan.

Förhållanden under vilka pelarformade fundament inte rekommenderas:

  • i horisontellt rörliga jordar och mjuka jordar, eftersom deras utformning i sig är otillräckligt motståndskraftig mot vältning. För att absorbera sidoskjuvning krävs en styv armerad betonggrill (dess konstruktion kommer att förneka kostnadsbesparingarna på skillnaden mellan pelarformad och remsa).
  • Deras användning är begränsad på svagbärande jordar (torv, sättningar, vattenmättad lera, etc.) och vid konstruktion av hus med tunga väggar (massiv tegel med en tjocklek på mer än 510 mm, standardplattor och block av armerad betong );
  • Om du har begränsade ekonomiska möjligheter eller tidsperiod för att installera en sockel. Om basen med en remsfundament bildas som av sig själv, är det med en kolumnformad grund att fylla utrymmet mellan pelarna med en vägg (ta in) en komplex och tidskrävande uppgift;
  • Det rekommenderas inte att installera pelarformade fundament i områden med en skarp höjdskillnad (höjdskillnaden i området under fundamentet är 2,0 m eller mer).

Låt oss överväga vilka material en plattfundament kan göras av, beroende på husets design (främst dess massa och antal våningar):

  • Stengrunden är gjord av bråtesten eller medelstor hällsten. Det är lämpligt att välja en sten av samma storlek, och ju plattare den är, desto bättre.
  • Det är lämpligt att göra tegelgrunder av välbränt rött tegel (svart), gärna järnmalm. Dåligt brända tegel faller snabbt ihop.
  • Betongfundament är gjorda av tunga betongkvaliteter B15-B25;
  • Grusbetong;
  • Monolitisk armerad betong (en monolitisk grund har ökad styrka och har den längsta livslängden - upp till 150 år);
  • Färdiga prefabricerade betong och armerade betongblock. I den prefabricerade versionen tillverkas stolparna separat och monteras vid montering.
  • asbestcement eller metallrör fyllda med betongblandning.
  • betong och spillror betong - 400 mm;
  • murverk - 600 mm;
  • murverk över marknivå - 380 mm, och när det är bundet med en pick-up - 250 mm;
  • från spillror - 400 mm;


Foto av en kolumnformad grund för ett litet privat (lantligt) hus.


Information om djupet av att lägga pelarformade fundamentstöd

Det är nödvändigt att uppmärksamma tre huvudpunkter när du bestämmer djupet för att lägga en kolumnformad grund:

  • djupet av jordfrysning i ditt område där huset byggs; (Det bästa alternativet är att lägga pelarna under jordens frysningsdjup, vilket eliminerar deformation av grunden)..
  • bestämning av jordens typ och sammansättning (fast jord eller rörlig, lera eller sandig. Den bästa jorden kan vara sand, eftersom vatten dränerar genom den omedelbart och den har en hög bärförmåga; det är omöjligt att bygga på silt och torvjordar, det är nödvändigt att ordna en partiell eller fullständig ersättning av jorden till sandig);
  • grundvattennivå (finns det en damm eller flod i närheten, om det finns indikerar detta närvaron av en hög grundvattennivå, det är nödvändigt att göra vattentätning eller dränering)

Dessa faktorer måste beaktas i det husprojekt du beställer.

Vid beräkning av grunddjupet bör designern också ta hänsyn till inte bara naturliga influenser på grunden, utan också följande indikatorer:

  • vikten av det framtida huset;
  • vikten av fundamentstöd;
  • vikten av möblerna i huset och antalet personer som kommer att bo i detta hus;
  • säsongsbetonade, tillfälliga belastningar (snö).

Det är lämpligt att kontakta en designer som har alla nödvändiga data för att utföra sådana beräkningar (grundvattennivån i ditt område, frysningsdjup, markstruktur, etc.). Värdet av designerns deltagande i designprocessen är att han kommer att beräkna grundens djup med absolut noggrannhet (utan överskjutande djupmarginal). Detta gör att du kan spara på byggmaterial och ekonomiska resurser utan att kompromissa med kvaliteten och säkerheten i ditt hem.

Konstruktion av en pelarformad grund

I det här avsnittet kommer vi att titta på tekniken för att konstruera en monolitisk armerad betongpelarfundament som den vanligaste typen i privat konstruktion.

1. Förarbete

Arbetet måste börja med att städa byggarbetsplatsen. För att göra detta är det nödvändigt att skära av vegetationsskiktet, helst minst 2,0-5,0 meter i varje riktning från den planerade platsen för grunden. Dess tjocklek är 10-30 cm, och den är inte lämplig för basen av fundamentet. Denna jord måste skäras och överföras till grönsaksträdgården eller trädgården.

Om jorden under det avskurna lagret består av sand blandad med små stenar (grussand, grov eller medelkornig sand), så används den som bas för grunden, oavsett luftfuktighet, grundvattennivå eller frysningsdjup.

Om det finns lerig jord (lera, lerjord, sandig lerjord), måste en sand-gruskudde installeras. Kuddens tjocklek beror på jordens geologiska egenskaper.

Om du hittar torv eller siltig jord under det skurna lagret, är det nödvändigt att helt byta ut basen; i det här fallet måste du konsultera en geolog om sammansättningen och designen av den konstgjorda basen.

Sopor och alla främmande föremål avlägsnas från byggarbetsplatsen.

Efter att byggarbetsplatsen röjts jämnas den med. Högarna tas bort och jord hälls i de befintliga hålen. Kontroll av områdets horisontalitet utförs med en nivå, som installeras på en 2-2,5 meter platt bräda eller skena. Förberedelserna avslutas med leverans och lagring av byggmaterial till platsen.

2. Nedbrytning av grunden

Uppdelningen av husplanen på platsen består i att överföra från ritningarna till tomten och fixa axlarna och huvudmåtten på grunden.

Innan man lägger ut husets grund installeras pelare (avkastningar) längs dess omkrets, på ett avstånd av 1-2 m från byggnaden. Träskivor eller lameller spikas i nivå med pelarna på sidan av husets framtida väggar och parallellt med dem, på vilka dimensionerna för enskilda delar av gropen (diken och hål) och själva grunden och framtida väggar är markerade. Mittlinjernas noggrannhet styrs genom att noggrant mäta avstånd med ett måttband. Det är absolut nödvändigt att kontrollera hörnen på en rektangulär eller kvadratisk grund, de måste vara strikt raka i 90 grader. Var noga med att kontrollera märket på botten av diket med en teodolit, åtminstone i husets hörn och vid de punkter där banden skär varandra. Det måste motsvara designen (det vill säga om du bestämmer dig för att fördjupa grunderna med 1,4 m, bör botten av diket vara 1,4 m under husets nollnivå).

Kontrollera axlarnas korrekthet, deras korsningar, vinklarna måste vara strikt desamma som på husplanen.

Som nämnts ovan bör pelare vara under varje hårkors av väggarna.

Kudden hälls generöst med vatten och komprimeras med hjälp av en handmanipulation. För att förhindra att vatten rinner ut från den gjutna betongen placeras polyeten eller takpapp på kudden.

4. Montering av formsättning

För tillverkning av formsättning används brädor av alla typer av trä, 25...40 mm tjocka och 120...150 mm breda, hyvlade på ena sidan (den hyvlade delen installeras vänd mot betongen). Timmer för formsättning bör ha en fukthalt på upp till 25 %. Breda brädor för formsättning är som regel inte lämpliga, eftersom sprickor uppstår under installationen. Du kan också använda spånskivor, metallstrukturer och vattentät plywood.

Träformning är att föredra framför metallform, eftersom den är lättare och har mindre vidhäftning till betong. Nackdelarna med träformning inkluderar möjligheten till dess deformation och hygroskopicitet. Formen installeras nära gropens väggar, strikt vinkelrät mot basen av fundamentet, kontrollera detta med ett lod.

I vissa fall, om gropens väggar är torra och inte kollapsar, kan betong hällas utan formsättning. Samtidigt läggs polyeten runt omkretsen så att vatten inte kommer ut från betongen.

Du kan också använda rör av asbest, keramik och järn i form av formsättning. Beroende på byggnadens utformning kan rör med en innerdiameter på 100 mm eller mer användas. Betong hälls direkt i rören, och de förblir i marken tillsammans med grunden.

När du installerar träformning måste du komma ihåg att brädorna måste vara fuktiga, för vilka de är väl fuktade. Annars kommer (torra brädor) att absorbera vatten, vilket negativt påverkar betongens hållfasthetsegenskaper.



Om det är möjligt att använda färdig panelformning är detta ett plus. Sådana formverk har ett stort antal alternativ för installation, vilket är mycket bekvämt när man bygger fundament med ett stort antal vinklar. Inventeringsformpaneler kan vara styva eller flexibla, deras längd kan vara från 0,5 till 3 m.

5. Montering av beslag

Pelarna är förstärkta med längsgående förstärkning med en diameter på 10-12 mm med en obligatorisk anordning, genom 20-25 cm klämmor med en diameter på 6 mm. De installeras vertikalt och säkras med klämmor eller glödgad tråd för att förhindra att de divergerar åt sidan. Det är tillrådligt att se till att förstärkningen sträcker sig över toppen av fundamentet (som visas i figuren) med 10-20 cm, så att förstärkningen av det monolitiska gallret sedan kan svetsas till dem.


Foto av pelarformad grundförstärkning.

6. Betongförsörjning

Här är allt detsamma som i listfundament, betong läggs i lager om 20-30 cm med vibration med hjälp av manuella vibratorer.


Foto av betong som matas in i pelarformningen.

7. Grillarrangemang

Grillningen kan göras i form av en monolitisk eller prefabricerad armerad betongrandbalk.

Efter att ha slutfört installationen av kolumnformade fundament, kontrollera märkena på toppen av kolumnerna och, om nödvändigt, jämna ut dem med en cementmortel i en 1:2-komposition. Efter detta börjar de konstruera ett prefabricerat, prefabricerat monolitiskt eller monolitiskt armerad betongbälte (grillage).

Installationen av ett monolitiskt bälte kommer att säkerställa korrekt längsgående styvhet och stabilitet hos fundamentet. Innan du installerar bältet måste de prefabricerade byglarna vara säkert anslutna till varandra. För att göra detta binds monteringsöglorna korsvis med tvinnad tråd eller ansluts genom svetsskär av förstärkning med en diameter på 8-10 mm. Sedan placeras formsättning ovanpå överliggarna, en förstärkningsbur installeras och M200 betongblandning läggs.


Foto av grillarrangemanget för en pelarformad grund.

Betongytan är jämn och täckt med eventuellt vattentätande material för att skydda den från atmosfärisk påverkan. Efter att ha fått styrka och vattentätning kan du börja installera golvplattorna.

8. Pickup enhet

När du installerar pelarfundament för att isolera det underjordiska utrymmet och skydda det från skräp, snö, fukt, damm, kall luft etc. ett staket installeras, en stängselvägg mellan pelarna. Staketet kan göras av olika material, oftast sten eller tegel.

För att installera ett staket mellan stöden på en kolumnär grund är det nödvändigt att göra en betongmassa som kommer att fungera som dess grund. Betongmassan har inget djup, den placeras på en sandkudde, som har ett djup på 15 till 20 cm. För att installera en betongmassa behöver du formsättning och en ram av förstärkning för att förhindra eventuellt brott på avjämningsmassa på grund av markrörelser.

Placera skriden på betonggolvet. Liksom i sockeln görs tekniska fönster i inloppet för att leverera olika kommunikationer. Pickupen är inte ansluten till stöden, eftersom ojämn sättning kan leda till sprickbildning.

Höjden på staketet måste vara minst 40 cm.. Graden av exponering för fukt på husets väggar beror på staketets höjd, ju högre staketet är, desto mindre exponering för fukt på husets väggar. Ett hus med en låg bas ser också squat ut; visuellt kan det verka som att ett sådant hus inte har någon grund och är byggt direkt på marken, men hus med en hög bas ser mycket mer attraktiva och pålitliga ut. I det här fallet måste höjden på stöden motsvara höjden på basen. Mer detaljer om utformningen av sockeln finns i artikeln

9. Foundation vattentätning

Grundvattentätning kan göras på något av följande sätt:

  • Applicera ett lager bitumen på toppen av stöden och staketet. Lägg en remsa takpapp på detta lager och applicera igen ett lager bitumen, varefter du lägger ytterligare en remsa takpapp;
  • På toppen av stöden och återfyllningen, applicera ett lager cementbruk, där förhållandet mellan cement och sand är 1:2. Efter att du har jämnat ut murbruket, strö torr cement ovanpå - lagertjockleken är från 2 mm till 3 mm. Efter att ha låtit cementen "härda", lägg en remsa av rullat material (takpapp eller takpapp).

Hur man utför sådan vattentätning, och med vilka material, kan du läsa i artikeln .

Viktiga punkter när du bygger en pelarformad grund

  • När man bygger grunder på lyftande jordar är det nödvändigt att ha en klar förståelse för att byggandet av ett hus och dess driftsättning måste utföras under en byggsäsong. Fundament som byggs på häftiga jordar och lämnas obelastade under vintern (utan väggar, tak eller tak) kan deformeras. Detta gäller för alla typer av fundament, men är särskilt viktigt för kolumnformade fundament, eftersom varje kolumn beter sig som en separat grund (på grund av frånvaron av en enda styv ram, till skillnad från en remsa eller plattfundament). Varje pelare ger sin egen bosättning, som i framtiden (efter frost - på våren) kan komplicera konstruktionen av grillen och väggarna.
  • Oförutsedda deformationer kan också uppstå när det byggda huset inte används eller värms upp på vintern, och grundens djup har utformats för de termiska förhållandena i det uppvärmda huset. En gynnsam tidsperiod för att lägga en grund anses vara den tidsperiod då jorden "rörde sig bort" från frosten och grundvattnet sjönk till de lägre lagren. Detta kan vara sommarmånaderna och tidig höst.
  • Om du har gjort stöden för en kolumnformad grund från monolitisk betong, bör du veta att betongens "beredskap" uppnås efter 30 dagar. Under hela ”mognadsperioden” ska inga belastningar belastas på betongstöden och man bör också se till att det översta betongskiktet inte torkar ut. För att göra detta kan du täcka den med film eller takpapp. För att säkerställa att betongen stelnar jämnt bör stöden fuktas med vatten då och då (två eller tre gånger i veckan, beroende på väderförhållandena).
  • För att förbereda betong är det bäst för dig att använda M400-cement. Fint grus och grov sand kan användas för betongfyllning.

    Ett exempel på beräkning av komponenter för framställning av en betongblandning:

    • cement 20 kg;
    • sand 50-55 kg;
    • grus* (kross) 80-85 kg.
    Vatten tillsätts så att betongblandningen lätt kan läggas – men inte hällas!
  • Om sammansättningen av betongblandningen är för flytande eller tvärtom för tjock, minskas betongkonstruktionens hållfasthet med 25% av styrkan hos samma struktur, under tillverkningen av vilken alla krav på proportionalitet av komponenterna uppfylldes.

Vilka misstag kan uppstå när man lägger en grund och hur man undviker dem

Många byggherrar som bestämmer sig för att bygga ett hus på egen hand gör ofta ett antal misstag när de lägger grunden, vilket leder till olika grad av skador på husets grund och väggar. Dessa fel kan systematiseras enligt följande:

  1. En lömsk defekt i grunden är ojämnheten i dess sättningar. Detta kan uppstå av ett antal anledningar, som inkluderar:
    • fundamentets djup beräknades inte korrekt;
    • stöden har olika djup.
    • Belastningen på fundamentstöden är ojämn.

    För att eliminera detta fenomen är det nödvändigt att utföra en noggrann beräkning av den systematiska fördelningen av belastningen på fundamentet. Glöm inte att ta hänsyn till belastningen på grunden när du lägger till en andra nivå till huset (till exempel bygga en vind);

  2. Materialet som användes var av låg kvalitet - fel märke av cement, sand som innehöll en inblandning av lera, etc. Eller ett material, till exempel cement, har en lång hållbarhetstid (det bör komma ihåg att när det lagras i sex månader, minskar dess kvalitet med 25% och när det lagras i ett år eller mer med 35-50%);
  3. Markens bärande egenskaper bedömdes inte korrekt.

    Ett korrekt genomfört projekt av specialister och konstant övervakning av konstruktionen av dig eller en oberoende expert hjälper dig att undvika dessa misstag.

Beräknad kostnad för ett pelarfundament

Kommentar från redaktören: Priserna i den här artikeln gäller från och med maj 2009. Var försiktig.

Kostnaden för en kolumnformad grund bestäms av tekniken för att lägga grunden och dess djup och består av följande komponenter:

Priser för att lägga grunden:

  • installation av en sandbas 100 mm tjock - 80-100 UAH/m2 (eller 10-13 US-dollar);
  • konstruktion av en krossad stenbas (beroende på fraktion) - 80-100 UAH/m2 (eller 10-13 US-dollar);
  • betongberedningsanordning (med en tjocklek på 10 cm); - 100-120 UAH/m3 (eller 13-16 US-dollar);
  • lägga armerade betongkuddar eller block - 160-180 UAH / styck (eller 21-24 amerikanska dollar);
  • installation av monolitiska grundmurar av armerad betong - 1300-1500 UAH/m3 (eller 179-198 US-dollar).

Priser för murverk:

  • stenmursgrundmurverk - 300 UAH/m3 (eller 40 amerikanska dollar);
  • lägga tegelpelare - 250 UAH/m3 (eller 33 US-dollar);
  • väggar - 600 UAH/m3 (eller 80 USD).

Priser för golvläggning:

  • installation av ett monolitiskt armerat betonggolv (formsättning, armering, betong) - 1300-1500 UAH/m3 (eller 170-198 US-dollar).

Relation mellan entreprenör och kund.

Det skulle inte vara fel att påminna dig om att om byggandet av ett hus utförs av en byggorganisation (entreprenör), så bör förhållandet mellan er endast byggas på avtalsbasis.

Ett byggkontrakt är huvuddokumentet i förhållandet, som anger villkoren för samarbetet, kostnaden för arbetet, start- och slutdatum för byggandet etc.

Uppskattningen är en integrerad del av entreprenadavtalet. Den beskriver alla typer och kostnader för arbete och material.

Arbetsschemat ska innehålla tidsfrister för slutförande av arbetet och betalningsvillkor för arbetets skeden.

Kontraktet måste också innehålla konstruktionsdokument: arkitektonisk utformning av anläggningen, strukturella delar av projektet och andra dokument som är nödvändiga för konstruktionen.

För en översikt över typerna av grunder för ett hus, läs artikeln.