Avståndet mellan pelare i ett pelarfundament. Gör-det-själv kolumnformig grund för ett hus, steg-för-steg-instruktioner. Montering av formsättning och förstärkningsram

Nästan alla lyckliga ägare av privata hus, stugor eller hus på landet skulle vilja ha ett separat badhus på sin fastighet. För att bygga det kan du använda tjänsterna från professionella byggare eller bygga ett badhus själv.

Grunden för varje byggnads styrka och hållbarhet är utan tvekan grunden. Ofta används trämaterial för att bygga ett badhus - stockar eller timmer, vilket gör konstruktionen ganska lätt. Det är därför det är lämpligt att bygga ett badhus på en pelarformad grund, som består av stödpelare begravda i jorden gjorda av olika material. Sådana stöd kan monteras från trä, tegel, sten, rör, grundblock, armerad betong.

Kolumnär grund - diagram

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att rengöra och utjämna platsen för framtida konstruktion. För att göra detta tar vi bort det översta lagret av jord (cirka 30 centimeter) under den planerade byggnaden tillsammans med all vegetation.

Då är det nödvändigt att jämna ut alla hål och ojämnheter så mycket som möjligt, och om jorden är lerig, lägg till sand och grus.

Därefter överför vi planen för badhuset direkt till tomten, med hjälp av ett måttband, en byggnadsnivå, vanliga trä- eller metallpinnar och konstruktionstråd för att markera yxorna. Om platsen är belägen i ett område som har en betydande höjdskillnad mellan sidorna, för att bestämma höjden på grundpelarna, är det lämpligt att använda hjälp av en professionell och jämna ut ytan. Detta är en garanti för att det framtida badet inte kommer att ha förvrängningar.

Utgrävning

Oavsett val av material för installation av pelarstöd, är alla fundament av denna typ monterade enligt en liknande princip (förutom alternativet med grill). Detta gäller också för schaktningsarbeten, innan du börjar som du måste bestämma typen av jord, närhet till ytan av grundvatten och djupet av dess frysning.

Dessa faktorer påverkar direkt monteringsdjupet för stödpelarna. För att bestämma typen av jord och grundvattennivå måste du gräva ett hål på minst 1-1,2 meter djupt (optimalt). Om det inte finns något grundvatten på detta djup och jorden inte häver - fryser, är detta djup ganska tillräckligt för en kolumnformad grund av ett badhus.

Annars måste du gräva till ett tätt, inkompressibelt jordlager, med fokus på följande indikator: frysdjup + 40 centimeter. Man måste komma ihåg att häftiga jordar inkluderar de som innehåller lera. Och ju mer den är innesluten, desto mer benägen är jorden att frysa. Om dessa villkor inte uppfylls, kan grunden under påverkan av vatten eller minusgrader inte bara spricka eller deformeras utan också kollapsa helt.

Kolumnformade fundamentstöd måste placeras i hörnen av byggnaden, vid korsningen av väggar, längs hela omkretsen och under skiljeväggarna var 1,5-2,0 meter, beroende på strukturens totala vikt. Hål för stöd kan grävas med en spade, eller så kan du använda en speciell handhållen konformad borr med önskad diameter, tack vare vilken det är möjligt att få de mest jämna hålen.

Baserat på vilket material som kommer att användas för konstruktionen av den kolumnära grunden, bestäms den erforderliga diametern på hålen, som bör vara 7-10 centimeter större än följande parametrar:

• för pelare gjorda av tegel och sten är den optimala storleken 50x50 centimeter;
• för pelare gjorda av bråtesten - 60x60 centimeter;
• för asbestcementrör Ø200 mm;
• för armerad betongstöd räcker 30-35 centimeter;
• för mellanliggande är det 25-30 centimeter.

Vi häller cirka 20 centimeter sand i botten av varje förberett hål, tillsätt lite vatten och tapp det ordentligt, så att du får önskad sandkudde. Vid denna tidpunkt är förberedelse- och schaktarbetet avslutat. Du kan börja konstruera en kolumnformad grund direkt från det valda materialet.

Pelarfundament av rör

Det bästa alternativet för en pelarformad grund av ett badhus är metall- eller asbestcementrör Ø200 millimeter, som enkelt kan skäras med en kvarn i bitar av önskad längd. Det bör beaktas att en stolpe gjord av ett rör ska sticka ut över ytan med cirka 0,4 meter.

Rör måste skyddas från fukt och andra negativa faktorer. För att göra detta måste du göra vattentätning - linda rörets yta med takmaterial med bitumen, foder vattentätningsmaterial eller behandla det med speciella mastik.

De förberedda rören sänks försiktigt och jämnt ner i varje hål.

Mellanrummet mellan rörväggen och jorden är fylld med tidigare grävd jord eller sand och grus (skikttjocklek 40-50 centimeter), som det är lämpligt att packa ordentligt.

Förstärkningsstänger Ø12-14 millimeter bör sättas in i mitten av de installerade rören på ett avstånd av 7 centimeter från varandra, som fungerar som en förstärkningsram. Eftersom armeringen måste sticka ut ovanför de färdiga pelarna, bör dess längd vara 20 % större än rörets storlek.

Efter att ha utfört detta förberedande arbete kan du börja hälla grundpelarna. Det bästa alternativet är betongkvalitet M400. Det kan beställas från specialiserade företag eller göras själv med hjälp av en betongblandare. När du gör det själv räcker det att använda M400-cement, grov sand, fint och medelstort grus, som måste blandas i ett förhållande av 1: 1,5: 3. Den erforderliga mängden vatten är 0,4 del av mängden cement som tas.

Processen att hälla själva betongblandningen sker i flera steg (se tabell).

Vi täcker högarna som gjorts på detta sätt med film och låter dem stå i 7-10 dagar. Under denna tid får betongen den nödvändiga styrkan och byggandet av badhuset kan fortsätta.

Denna metod för att konstruera pelarformade fundament är en av de mest populära på grund av dess höga tillförlitlighet, relativa billighet och installationshastighet med minimal kompetens.

Priser för icke-tryckrör av asbestcement

icke-tryckrör av asbestcement

Förberedande och schaktningsarbeten innan man arrangerar en pelarformad tegelgrund liknar att arbeta med rör. Men för befälhavarens bekvämlighet kommer hål för framtida pelare inte att behöva borras, utan grävas manuellt eller med maskiner, vilket är mycket snabbare, men också dyrare. Samtidigt, glöm inte att öka volymen något för enkel användning.

Vi fyller botten av den förberedda gropen med ett femton till tjugo centimeter lager sand, som vi komprimerar och bildar en sandkudde. Ovanpå det är det nödvändigt att hälla en betongbas, förstärkt med ett armeringsnät. För att göra nätet tar vi armeringsstänger med ett tvärsnitt på 12-14 millimeter, skär till gropens parametrar. Vi lägger dem vinkelrätt och bildar kvadratiska celler, vars skärningspunkter är fästa med tunn stickatråd med en diameter på 2-3 millimeter. För enkel stickning kan du använda en speciell krok, som är värd att köpa i en järnaffär. Tjockleken på betongbasen (M400) tillsammans med armeringsnätet bör inte vara mer än 20 centimeter.

Kolumnartad tegelgrund - diagram

Efter att ha gett betongen några dagar för att få styrka kan du fortsätta direkt till murverket. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att ihåliga tegelstenar är helt olämpliga för detta. Det skulle vara optimalt att använda solida keramiska tegelstenar (till exempel M-100), som har den nödvändiga styrkan och motståndskraften mot låga temperaturer.

När du gör murverk är det lämpligt att kontrollera varje rad med en nivå. Detta gör att du kan få en jämn kolumn. För större styrka på pelarna kan du lägga ett armeringsnät efter 3-4 rader av tegelstenar. Vi begraver tegelstödet på grunden 15-20 centimeter över marknivån och skyddar det med vattentätande material - mastix eller takpapp med varm bitumen. Efter 5-7 dagar fyller vi den färdiga tegelpelaren med jord, som vi kompakterar ordentligt.

Trots populariteten hos denna kolumnformade stiftelse har den sina nackdelar. Sömmarna mellan tegelstenarna gör ett sådant stöd ganska ömtåligt och under påverkan av ogynnsamma faktorer kan det förstöras.

Tegelpriser

För dess produktion används industriella betongfundamentblock. Oftast använder vi ett massivt block eller med mindre hålrum som mäter 20x20x40 centimeter.

Detta är ett hållbart byggmaterial som tål betydande belastningar. En kolumnformad grund av block är monterad på samma sätt som tegelstöd, med hänsyn till några skillnader:

• på grund av blockens större vikt varierar tjockleken på den monolitiska armerade betongbasen ovanpå sandkudden från 50 till 70 centimeter;
• Det är tillåtet att göra det av grov och medelstor fraktion av krossad sten istället för sandbädd. Detta hjälper till att avlägsna eventuell fukt;
• innan du installerar den första raden av block, är det nödvändigt att göra en kudde av murbruk, på vilken byggmaterialet ska installeras;
• raden som installeras måste bestå av minst två block. Varje efterföljande installeras vinkelrätt mot den föregående och fästs på den med vanligt cementbruk för murverk.

Den sista raden av block är monterad 20-30 centimeter över marken och täckt med vattentätande material för att skydda sömmarna och själva blocken från fukt och låga temperaturförhållanden, vilket tillsammans kan leda till förstörelsen av en kolumnformad grund av denna typ. När du lägger block på ytan måste du noggrant kontrollera deras placering i förhållande till de markerade axlarna i den framtida badhusbyggnaden. Vi fyller gapet runt de monterade blockstöden tillbaka med tidigare grävd jord, som vi också stampar.

Block foundation - foto

Att lägga block på ett sluttande område kräver särskild uppmärksamhet. Under inga omständigheter får blockstöd läggas på samma djup. Detta kan leda till efterföljande förvrängning av badhuset och förstörelse av den kolumnära grunden.

Betong pelarformad grund

En armerad monolitisk pelarbetongfundament anses vara den starkaste och mest pålitliga.

För att tillverka den utför vi förberedande och schaktningsarbeten i enlighet med allmän teknik. Från förstärkning Ø12-14 millimeter gör vi runda och fyrkantiga ramar (vi använder 3 eller 4 stavar, respektive) av den erforderliga längden, med hänsyn till utsprånget ovanför stolpen med 15-20 centimeter. För att göra detta ansluter vi stängerna med tunn tråd till runda eller fyrkantiga ringar böjda från slät förstärkning Ø6-8 millimeter.

Det är möjligt att fylla en grundpelare av önskad storlek endast med hjälp av formsättning, som bör vara gjord av kantade brädor, träflis och andra lämpliga material. Denna metod är dock ganska tidskrävande, arbetskrävande och ekonomiskt dyr.

På botten av den förberedda gropen, häll ett lager på 10-20 centimeter och komprimera det med en sandkudde, ovanpå vilken vi lägger takmaterial eller polyeten, vilket är nödvändigt för att behålla fukten i den gjutna betongen.

Vi sänker ner den monterade formen i hålet och installerar en förstärkt ram där.

Kolonnfundament - formsättning och förstärkningsdiagram

Vi häller betongklass 400 i formen, som är förberedd av cementkvalitet M 400, grov sand, fint och medelgrus, blandat i förhållandet 1:1,5:3 med vatten i mängden 0,4 delar av cementet som används.

Var 30-35 centimeters gjutning stampar vi betongen och tar bort luft.

Vi täcker det färdiga stödet med film och låter det sitta i flera dagar, varefter vi tar bort formen från den härdade betongen.

Vi täcker de färdiga stöden med vattentätningsmaterial och fyller bihålorna med tidigare grävd jord.

För att minska kostnader och tid när du arrangerar en pelarformad grund för ett betongbadhus, istället för stel form, kan du använda permanent mjuk form, som är ett takmaterial med ett glasfibernät. I detta fall måste hål för stödet göras med en borr av lämplig storlek. Efter att ha klippt takmaterialet till önskad längd, vrid det och installera det i det förberedda hålet. Samtidigt behövs också en sandkudde och ett bottenisoleringsskikt. Därefter installerar vi den armerade ramen och häller betong som med avtagbar form. Med detta material får vi en färdig hög, omedelbart täckt med vattentätningsmaterial. Och omedelbart efter att betongen fått styrka kan nästa steg av arbetet utföras.

Foto – hällningsprocess

Priser för takmaterial

takpapp

Video - Att hälla en pelarformad grund

När du bygger en tyngre badhusbyggnad (till exempel gjord av tegel) eller om du vill utrusta en källare, kan du montera en pelarformad grund med en grill. Detta är en monolitisk armerad betongremsa som förbinder de översta punkterna på alla grundelement nedgrävda i marken.

För att fylla grillen behöver du formmaterial: kantskiva med en tjocklek på 20 till 40 millimeter, plywood, OSB eller annat liknande byggmaterial. Samt armering med ett tvärsnitt på 10-12 millimeter och betong på minst grad 150. Oftast används grad 200 betong för att fylla gallret och om du gör det själv måste du blanda M400 cement, grovt sand och medelstor eller fin krossad sten i förhållandet 1:2, 5:4,5.

Låt oss beräkna mängden virke för formsättning. Det måste beaktas att höjden på grillen bör vara minst 0,3 meter, och dess bredd bör vara 10 centimeter större än bredden på de tillverkade pelarstöden.

1. Vi bestämmer grillens omedelbara höjd och lägger till ytterligare 0,2 meter eftersom höjden på formen måste vara större än nivån på betong som hälls i den.
2. Vi fixar tjockleken på formmaterialet i meter.
3. Vi mäter den totala längden på den framtida grillningen.
4. Vi multiplicerar alla erhållna parametrar tillsammans och får den nödvändiga mängden material för formsättning i kubikmeter.

Från det förberedda virket slår vi ner formlådan. I dess nedre del ska hål skäras för de tidigare gjorda pelarna, som bör stiga något över den nedre delen av formen.

Video - Installation av formsättning

Från förstärkningsstänger är det nödvändigt att göra ramar med tvärgående kvadratiska klämmor, som kan böjas från tunnare slät förstärkning eller från tråd Ø6-8 mm. De kommer att ge den nödvändiga styrkan och tillförlitligheten till strukturen. Var 30-35 centimeter ansluter vi klämmor och förstärkningsstänger med sticktråd i en mängd som motsvarar hela omkretsen av grillen. Vi beräknar storleken på ramen på ett sådant sätt att det är 5-7 centimeter från den till väggarna i formen.

Om de färdiga grundpelarna är belägna på ett betydande avstånd från varandra, kan du för tillförlitlighet stärka formen med trästöd, som måste installeras strikt horisontellt.

Innan vi häller betong i formlådan kommer vi att installera en förstärkningsram som fixerar dess nedre del till förstärkningen som sticker ut från kolonnerna.

Video - Kolumnstiftelse. Formsättning, armering, gjutning

Om gjutning görs från en betongblandare, häll sedan hela betongblandningen på en gång, ta bort luft med en byggvibrator, en armeringsstav eller helt enkelt med en spade.

Om du måste blanda betongen själv och gjutningen tar flera dagar, då:

• på en gång fyller vi i en del av grillen, delad vertikalt, utan att glömma att ta bort luften;
• Innan nästa del hälls, fuktas kanten på det färdiga blocket med redan härdad betong generöst med vatten.

Fyll formen helt med betongblandning, täck den med film och låt den stå i flera dagar. Sedan tar vi försiktigt bort trälådan och vårt hängande grillage är klart.

Det är värt att notera att oavsett vilket material som används för att konstruera den kolumnformade grunden är denna version av grunden för ett framtida badhus mer tillförlitlig än den traditionella remsan, och samtidigt mycket billigare (nästan hälften).

Video - Pile-grillage foundation

Video - Nyanser av att bygga en pål-grillage-fundament

Hållbarheten för varje byggnad beror direkt på styrkan på grunden under den. Men är det alltid motiverat att installera en massiv kontinuerlig grundremsa om du planerar att bygga en lätt trä- eller rambyggnad? Alltmer, i det här fallet, installeras en pelarformad grund som är billigare och helt kan motstå den förväntade belastningen. Stödpelare är gjorda av olika material, med olika metoder och teknologier. Nästa kommer vi att prata om grunden för byggnaden, gjord av betongpelare.

Funktioner hos en kolumnformad bas

En sådan grund liknar en pålfundament, med skillnaden att de färdiga pålarna drivs (skruvas) i marken, och pelarna hälls eller läggs ut på plats i förberedda urtag. En bas gjord på detta sätt gör arbetet mycket billigare och mindre arbetskrävande.

En pelarformad grund är dock inte alltid lämplig. Om massan av den ovanjordiska delen av byggnaden är betydande (väggarna är gjorda av tegel, betong, askeblock eller annat tungt byggnadsmaterial), antas ett stort stödområde på marken. I det här fallet är det bättre att föredra konstruktionen av en nedgrävd eller ytlig (beroende på markstrukturen) remsabas med tillräcklig basyta.

Om huset ska byggas av lätta byggnadsmaterial (trä, skumbetong, material för ramkonstruktion), räcker det med en pelarformad grund, eller snarare området för dess stöd på marken.

Viktig! Arean av basen av den kolumnära grunden beräknas också. Denna indikator regleras av antalet vertikala stöd och deras eget tvärgående område.

En symbios mellan remsversionen av husgrunden och den pelarformade är pelargrillage-fundamentet, när de vertikala stöden är ytterligare förstärkta och förbundna med varandra med en grund armerad betongremsa. Detta görs inte bara för att stärka pelarna, utan också i situationer där den vanliga grunda remsfundamentet för en byggnad kan vara opålitlig på grund av lösa eller häftiga jordar på platsen. I det här fallet fungerar pelarna, som vilar sina sulor på djupare och mer pålitliga jordlager, som pålar som stärker huvudbältet.

För- och nackdelar med en pelarfundament

Installationen av betongpålar har ett antal uppenbara fördelar, såsom:

• relativt låg förbrukning av material;
• mycket mindre arbetsintensiv (jämfört med en remsa bas);
• större effektivitet och styrka i vattendränkta, lösa jordar och de som är benägna att lyfta;
• förmågan att kombinera med andra grundkonstruktioner.

Men det finns också nackdelar som begränsar konstruktionen av en kolumnformad grund i vissa fall:

• kan inte konstrueras i händelse av en stor förväntad belastning på fundamentet (tunga byggnader);
• omöjlighet att bygga en källare;
• instabilitet mot horisontella rörelser av jordlager;
• tomrum under basgolvet (för att täcka det konstrueras ett staket runt basens omkrets).

Det vill säga att konstruktionen av en grundkonstruktion från pelare, inklusive betong, är inte alltid tillåten, utan endast under vissa förhållanden. Men med hänsyn till trenden mot accelererad konstruktion av byggnader från lätta material, blir konstruktionen av billiga fundament från pelare mer relevant för varje år.

Principer för beräkning av pelarfundament

Konstruktionen av en sådan grund för konstruktion kräver också beräkningar. Det är nödvändigt att beräkna antalet stödpelare, deras placering och den totala stödytan på marken.

Stöden är anordnade enligt denna princip. Pelarna ska finnas i byggnadens hörn och på platser där pirerna ansluter till ytterväggarna. Placeringen av de återstående pelarna beror på beräkningarna av belastningen på basen. Men oavsett den beräknade ytan av sulan bör avståndet mellan intilliggande stöd inte överstiga 2-2,5 m (beroende på vald grilldesign). Det minsta lämpliga avståndet mellan pelarna är 1 m.

Om beräkningen av den erforderliga totala arean av fundamentbasen visar behovet av att ytterligare minska avståndet mellan de bärande strukturerna, betyder det att en pelarformad grund kan vara ineffektiv för massan av en given byggnad. I det här fallet är det bättre att välja en remsfundament för byggnaden eller dess kombination med pelare eller pålar (om typen av jord inte tillåter att hälla en enkel grund betongremsa).

Metoder för att gjuta betongpelare

Innan du fortsätter med installationen av betongfundamentstöd markeras byggplatsen enligt projektet. Med hjälp av sträckta trådar bildas yttre konturer och räta vinklar. Om det är planerat att installera en pelargrillage-fundament, hamras den inre omkretsen som motsvarar kanten av diket också med gängor, varefter den senare grävs till det beräknade djupet.

Det vanligaste sättet att konstruera pelare är att gjuta betong i förberedda former. Processen ser ut så här.

1. Längs omkretsen av den framtida grunden för byggnaden är installationsplatserna för stöden markerade enligt de beräkningar som utförs.
2. Hålen förbereds med hjälp av en handborr. Deras djup beror på graden av jordfrysning i regionen och graden av förekomst av stabila jordlager. Även om den stabila jorden är grund är pelarens bas 15-25 cm under frysnivån. Diametern på stöden måste motsvara den beräknade arean för varje pelare.
3. En cylinder (2 lager) bildas av rullat vattentätningsmaterial (takpapp, vattentätning), 3-4 cm djupt in i den redan förberedda fördjupningen. Den längsgående fogen är fäst med tejp, och flera fixeringssömmar görs runt den förberedda cylindern.
4. Formen för att hälla betong placeras i ett urtag och en sand- och gruskudde hälls på botten. En förstärkande struktur bildad av flera metallstänger är svetsad eller vriden med sticktråd. En förstärkning, vanligtvis den centrala, görs 30-40 cm längre än de andra så att den sticker ut utanför cylinderhuvudet. Den kommer att anslutas till en struktur med betongbandets förstärkningsram.
5. Röret som bildas av vattentätningsmaterial fylls gradvis med flytande betong. Det är lämpligt att skaka cementbruket lager för lager med hjälp av en vibrerande anordning. De övre kanterna på de gjutna pelarna måste placeras i samma horisontella riktning, för vilket ändamål rören riktas in med en vattennivå (laser) innan de hälls. De utgjutna pelarna får stå tills betongen har stelnat helt, varefter de går vidare till att bygga en grillplats.

Den vanligaste metoden för att arrangera stöd beskrivs ovan. Som tillval använder de ofta färdiga rör (PVC avloppsrör) eller lägger ut pelare från färdiga betongblock. Den andra metoden är mer arbetskrävande, eftersom du måste gräva ett hål under varje stolpe. Med ett stort placeringsdjup av pelarens bas är detta mycket obekvämt.

Alternativ för installation av grill

Ett alternativ är att gjuta en grund betongfundament bunden och stödd av pelarformade stöd. För att fylla den grävs en dike (som beskrivits ovan) och vertikal träformning installeras runt omkretsen av den framtida byggnaden och under innerväggarna.

Innan man häller tejpen måste en förstärkande struktur bildas, som är ansluten till pelarnas utskjutande förstärkning. Detta resulterar i en monolitisk struktur, där en ytkonstruerad betongremsa vilar på formade pelare. Detta uppnår följande mål:

• billigare design (jämfört med installationen av ett nedgrävt bälte);
• tillräcklig styrka av basen;
• en solid bas för konstruktion av väggar (det finns inget behov av att göra ett staket mellan stöden).

Efter förstärkning fylls formhåligheten med betong, och när den härdar demonteras den omslutande träkonstruktionen. Innan man påbörjar konstruktionen av väggkonstruktioner tillåts betongen få styrka (mogna), varefter grundytan vattentätas.

Det andra alternativet för en grillning är att installera trästockar (balkar) ovanpå pelarna. Denna design är förberedd för lätta ramar, byggnader av rampaneltyp eller trähus. I det här fallet bildas ett tomt utrymme mellan husets botten och markytan. För att skydda de nedre strukturerna från väderpåverkan och för att förbättra byggnadens övergripande utseende görs ett staket mellan stöden - ett staket som täcker utrymmet mellan markytan och botten av väggarna.

Alternativ för samlingsenhet

Numera görs stängsel av utrymmet mellan grundpelare på flera sätt med olika material. Trä används ofta för att täcka basen mellan pelarna under ett trähus. Används även som byggmaterial:

• tegel (murverk);
• betong (gjutning med armering);
• plåtmaterial (korrugerade plåtar, platt skiffer, tät isolering (extruderat polystyrenskum).

Det speciella med stängslets konstruktion är att strukturen inte ska vara styvt ansluten till grundstöden och ha ventilationshål. Det första villkoret är uppfyllt så att den omslutande strukturen inte kollapsar på grund av eventuell sättning av grund och markrörelse. Ventilationshål förhindrar att överflödig fukt samlas i utrymmet under byggnaden, vilket har en skadlig effekt på byggnadskonstruktioner. Ett av de populäraste alternativen är att göra ett sådant här staket i trä.

1. Mellan pelarna längs omkretsen grävs ett dike ca 30 cm djupt på markens lägsta punkt. Dikets botten täcks med krossad sten och sand och en balk (stock) placeras på den bildade kudden efter att den har packats och jämnats. Den andra balken är fäst på botten av byggnadens yttervägg.
2. Brädorna fästs vertikalt på balkarna och skyddas med vattentätande material från under till marknivå. Efteråt fylls diket med krossad sten eller expanderad lera och betongs ovanpå.
3. Den ovanjordiska delen av strandpromenaden är bearbetad och målad eller mantlad med något yttre ytbehandlingsmaterial. Om beklädnad är avsedd, fästs brädorna inte kontinuerligt, utan med ett visst steg, och bildar ett hölje för fixering av efterbehandlingsmaterialet.

Ett pelarfundament av betongstöd kostar ägare ungefär hälften så mycket som ett remsfundament, även om man tar hänsyn till behovet av en reservanordning. När det gäller styrka är byggnadens grund, gjord av pelare, inte sämre än en solid armerad betongremsa.

En av de populära grunderna för små hus och uthus är kolumnformad. Det är attraktivt på grund av dess låga kostnad, enkla utförande och det faktum att även en person som inte är särskilt erfaren inom konstruktion kan bygga den med sina egna händer. En annan bra sak med en pelarfundament är att den kan utformas för att passa de flesta byggnader och förhållanden.

Enhet och typer

Ett pelarfundament består av ett antal stödpelare som överför lasten från byggnaden till marken. Pelarna kan ha ett rektangulärt eller runt tvärsnitt och kan tillverkas av:

• monolitisk armerad betong;
• tegelstenar (fast keramik, välbränd);
• betong (tillverkad av tung betongklass som inte är lägre än B15) och armerade betongblock;
• spillror och spillrbetong.

De mest pålitliga är gjorda av monolitisk armerad betong. De kan användas på jordar som är benägna att häva sig med höga grundvattennivåer. Resten består av element som hålls samman med betongbruk och är sämre i styrka än en monolit. De rekommenderas för användning på normala jordar.

Pelarna måste placeras i hörnen av byggnaden, vid korsningen mellan väggar och pirer. Om avståndet mellan stöden överstiger 3 m, installeras ytterligare. Installationssteget är i genomsnitt 1,5-2,5 m. Ju tyngre byggnaden står, desto mindre steg, men det är ingen idé att installera oftare än 1 m: grunden blir för dyr.

Typer av grillning

För att säkerställa att lasten från byggnaden överförs jämnt till pelarna, är de anslutna med en tvärgående balk - en grillage eller grunt tejp. Detta eliminerar en av de största nackdelarna med kolumnära fundament - möjlig ojämn krympning av stöden.

Vid konstruktion av trähus eller ramramar används ofta en storsektionerad träbalk som grill, ibland används metall - ett stort profilerat rör eller T-/I-balkar. För att ansluta balkar och ramar under konstruktionen av pelare, placeras reglar, speciella fästelement i dem, eller förstärkning släpps. Formen på bolånen väljs utifrån den planerade grillningstypen.

För tunga hus görs en betongbalk. Det kan vara komposit - från färdiga armerade betongbalkar, eller det kan vara monolitiskt. Även om sammansatta är lättare att implementera (köpa, installera, ansluta), är en monolitisk en billigare och ännu mer pålitlig. Därför används en monolitisk grillage oftare. Det är mer lämpligt för hus gjorda av tegel och andra tunga material.

Vid tillverkning av ett pelarfundament med ett monolitiskt galler, görs förstärkningen av pelarna med ett utlopp på minst 70 cm. Dessa utlopp kopplas sedan till förstärkningen av gallerramen.

Förlängningar och deras fundament

Om det finns lättare tillbyggnader till huset – en veranda, en veranda, en uppfart – görs grunderna separata och osammanhängande. Det betyder att de gör sin egen disposition för huset och sin egen för verandan. Och de ska inte ha några beröringspunkter med varandra. Eftersom grillarna (balkar som löper längs toppen av stöden) är placerade i närheten, läggs ett dämpande lager mellan dem. Till exempel takpapp i två lager, mineralullspapp och andra liknande material.

Detta är nödvändigt eftersom vikten av dessa element är mycket olika, och storleken på belastningen på fundamentet är motsvarande annorlunda. Om du gör det sammanhängande kommer en stor skillnad att orsaka snedvridning och eventuellt förstörelse av byggnaden.

Hur man täpper till mellanrummen mellan pelarna

När du installerar en pelarfundament visar sig byggnaden vara upphöjd över marken och det finns ett drag under undergolvet. Detta är bra för att bibehålla normal träfuktighet, men dåligt för uppvärmning: golvet blir för kallt. En sak till: alla typer av levande varelser gillar att bo under huset. Både hemtrevligt och inte så... Av dessa skäl försöker de stänga utrymmet mellan pelarna. Du kan göra detta på två sätt:

• installation av ett staket - sten eller tegelverk mellan pelare;
• genom att fästa bitar av plåtmaterial eller efterbehandlingsmaterial.

Det är förstås lättare att fästa arkmaterial. Den skärs sedan av på ett sådant sätt att den inte vilar på marken. Det återstående gapet kommer att vara användbart för ventilation och hävningskompensation.

De gör borttagningen om de planerar att göra ett isolerat blindområde runt huset. Samtidigt installeras den så att den inte stöder gallret eller den nedre ramen - den är gjord i samma nivå som pelarnas ytterkant (de måste vara minst 10 cm bredare än väggen).

Det är tillrådligt att förbereda basen för pick-upen: gräv en dike på minst 20-30 cm djup, häll och packa ett lager av sand och krossad sten ovanpå den, som också komprimeras. Sedan placeras en dekorativ vägg på denna komprimerade bas.

På normala jordar kan små lätta byggnader med en yta på högst 30 kvadratmeter - som en lada, lusthus och andra liknande byggnader - byggas på en lätt grund. Det kallas support-columnar. Vanligtvis är detta ett eller flera betongblock som läggs på en sand- och grusbädd.

Planeringen av pelarna är densamma: i vinklar, vid korsningen av väggar och mellanliggande, om det behövs. Med denna typ är det viktigt att packa dynan väl och därigenom öka jordens bärförmåga. Och en poäng till: använd inte denna typ av bas på lösa eller leriga vattenmättade jordar. Även under eller. Han kommer att vara helt opålitlig.

Vad är skillnaden mellan en påle och en pelarfundament?

Om du tittar på en pelarfundament med runda pelare och en pålfundament är det vid första anblicken ingen skillnad. Men den finns där. Det är dessa jordar som de är placerade på och djupet som de är begravda på. Pålgrunder placeras på jordar med svag bärighet och deras uppgift är att passera instabila jordar och överföra belastningen från huset till tätare lager. Kolumnformade placeras på jordar med normal bärighet och deras djup bestäms av jordtyp, klimatzon och grundvattennivå. Strukturellt är de lika, men deras uppgifter är olika, liksom deras tillämpningsområde.

Vad är jordlyftning och hur påverkar det valet av grund?

De svåraste jordarna för konstruktion är leriga jordar. De dränerar inte vatten bra och det samlas i små håligheter. När den är fryst ökar den markvolymen avsevärt. När jorden ökar i volym sätter den press på allt i den, inklusive grunden. Detta fenomen kallas hävning (jorden sväller), och jordar där de tydligt uttrycks är hävda.

Hivkrafter appliceras både underifrån, försöker trycka pelaren ut och från sidorna, försöker flytta stödet åt sidan. Det är av denna anledning att i lerig - hävd - jord är det bättre att göra pelarna monolitiska med förstärkning.

För att förhindra att pelarna skjuts uppåt görs även den nedre delen bredare. Detta område kallas hälen och är vanligtvis dubbelt så stort som själva pelaren, och dess höjd är lika med 1/3 av pelarens tvärsnitt. Till exempel, under en 40 cm pelare gör de en klack 80*80 cm, 13 cm hög eller så.

Sömmarna mellan block/tegel/stenar i prefabricerade pelare klarar inte alltid sidobelastningar, därför är de, för att minska påverkan av lyftkrafter på prefabricerade pelarfundament, gjorda med fasade väggar. Detta ökar deras tillförlitlighet i häftiga jordar. På normala jordar är pelarna staplade med jämna väggar.

Applikationsområde

Som redan nämnts kallas ett pelarfundament även för pelarfundament eller på pelare) beter sig normalt på jordar med normal bärighet. De används inte på lös sand, torvmossar och andra instabila grunder. Dess huvuddrag är att det är omöjligt att organisera en källare och ett ventilerat gap mellan marknivån och undergolvet. De måste också ha i åtanke när du väljer.

De är lämpliga för följande fall:

Samtidigt finns det ett antal situationer (förutom svaga jordar) när det inte rekommenderas att använda fundament på pelare:

• med en stor höjdskillnad på byggplatsen - mer än 2 m;
• i komplex geologi med möjlig förskjutning av lager.

I andra fall kan de användas.

Läggningsdjup

Huvudkriteriet för att välja grundparametrar är att säkerställa dess integritet. Vid planering inkluderar de därför alltid en säkerhetsmarginal på cirka 20-40 %. Den kompenserar (till viss del) för oförutsedda förändringar i förhållanden (grundvattennivåer, oväntat låga vintertemperaturer) eller belastningar. Detta är särskilt tydligt vid planering av grundläggning: läggningsdjupet tas med marginal och bärförmågan är vanligtvis underskattad. Detta är förståeligt: ​​att lägga till något till en redan färdig grund är antingen en mycket dyr eller orealistisk idé.

Den största säkerhetsmarginalen läggs på tyngande jordar: det är omöjligt att beräkna deras manifestation, så de försöker göra det så tillförlitligt som möjligt. För att göra detta, för privata hus, begravs stiftelser under jordens frysningsdjup. Du kommer att ta reda på medeldata för din region och lägga till cirka 15-25 cm till denna siffra.Så här får du djupet på grunden. Till exempel i regionen fryser jorden till 1,5 m, vilket betyder att grunddjupet är 1,65-1,75 m.

Som du förstår, om du gör prefabricerade pelare - från tegel, spillror, block - måste du gräva ett anständigt hål under var och en. Botten måste ligga 20 cm under läggningsdjupet för att göra återfyllning. Gropen bör också vara betydligt bredare - du måste arbeta i den och vika stöden. Detta är en annan anledning till att monolitiska pelare tillverkas: hål borras under dem, grus eller sand hälls på botten och formsättning sätts in (oftast rör med önskad diameter). Inuti vilken ett förstärkningselement är installerat - en ram gjord av förstärkning eller ett metallrör.

Denna regel fungerar för tunga byggnader. Men kolumnformade fundament är sällan gjorda för dem. De placeras huvudsakligen under lätta byggnader: trä eller uthus. Om en källare inte är planerad för en sådan byggnad är det mer lämpligt att göra en grund grund (läggningsdjup från 0,5 till 0,7 frysnivå) eller grunt (från 0,3 till 0,5 frysdjup).

Ett exempel på en icke nedgrävd pelarfundament med ett frysdjup på 1,2 m (1/3 av 120 cm är 40 cm)

Med det här valet kommer lyftkrafter att verka på pelarna, men eftersom deras yta är mindre än tejpens yta blir stöten inte lika stark. Dessa effekter kompenseras framgångsrikt genom att bygga en ram eller ett trähus. Dessutom vidtas ytterligare åtgärder för att minska effekten av lyftkrafter:

• i botten av hålet under stolpen gör de en gruskudde, som tar på en del av lasten;
• gör sidoytorna släta och smörj dem dessutom med fett, bitumenmastik, epoxiharts, etc.
• göra isolerade

Som ett resultat märker ägarna i de flesta fall inte ens att grunden höjer sig. Vissa stöd steg något, grillningen och trimningen kompenserade för dem. Efter att marken tinat återgick allt till sin plats.

I jordar som dränerar vatten väl görs den pelarformade grunden grund eller inte nedgrävd. Det är bara viktigt att välja rätt område av kolumnerna för att jämnt överföra belastningen.

Stångstorlekar

Det finns minimimått för stöden till en pelarformad grund. De beror på materialen:

• Monolitisk armerad betong 30 cm.
• Brända tegelpelare - 38 cm;
• Grus, betongblock och spillror betong - 40 cm;
• Stenverk - 60 cm.

Men samtidigt bör pelarens storlek vara 10 cm större än väggens bredd. För normal drift av grunden är det nödvändigt att väggen ligger i mitten av stödet och sticker ut minst 5 cm på sidorna.

Byggetapper

Som vanligt börjar allt med att städa sajten och markera den. Torven tas bort från hela platsen och det bördiga lagret tas bort. Han anses inte vara bärande och tas ut. Samtidigt görs utjämning - högarna skärs av, hål och fördjupningar fylls och komprimeras. Det horisontella läget styrs med hjälp av en två till tre meter lång skiva med en byggnadsnivå installerad på den.

Märkning

Längs byggnadens omkrets installeras avgjutningar - pelare eller pelare med spikade lameller - bänkar. De placeras på ett avstånd av cirka en meter från omkretsen av det framtida huset. Med hjälp av sladdar sträckta mellan dem indikeras omkretsen och bredden på framtida pelare.

Hur man märker en stiftelse

När du ställer in, se till att vinklarna är strikt 90° och mät diagonalerna på rektanglarna. De måste vara lika. I skärningspunkten mellan de sträckta sladdarna sänks en vinkelrät ned (med hjälp av ett lod), vilket markerar måtten på pelarna på marken.

På så sätt kan du göra dem alla lika, och även övervaka höjden när du sätter upp formen för monolitiska pelare eller när du lägger prefabricerade sådana.

Gräva hål för stolpar

Under prefabricerade fundament grävs hål manuellt eller med hjälp av en grävmaskin. Om djupet som krävs är upp till 1 m och jorden inte är lös, kan du gräva dem med raka väggar. Om djupet är större eller det finns tecken på sönderfall görs sluttningarna lutande.

När de har nått grundens designdjup gräver de ytterligare 20-30 cm lägre. Botten är jämn, dess dimensioner bör vara 10-20 cm större än de planerade måtten på hälen eller pelaren.

Enklare med runda stolpar. Brunnar borras under dem med hjälp av en manuell eller automatiserad borr. Om du planerar att expandera i botten - hälen, kan du antingen göra hålet bredare - enligt hälens storlek, eller använda en borr med ett fällbart blad. Det kallas en TISE-borr. Tilläggsbladet öppnas efter att det inställda djupet har uppnåtts.

Montering av sand- och gruskudde

Ett lager av krossad sten på ca 10-15 cm hälls på botten och packas väl. Grov sand hälls på komprimerad krossad sten. Det spills och komprimeras. Det totala lagret av sand och gruskudde måste vara sådant att det når det angivna djupet på grunden.

Vid runda stolpar är dynan gjord på samma sätt, packning görs när det är möjligt. Ta en lång stång, som används för att komprimera sängkläderna.

Klackanordning

Om pelarna görs prefabricerade - från block, tegelstenar, spillror, är det lättare att göra hälen från ett färdigt betongblock. Placera en blockkudde på sanden, jämn. Den har ett trapetsformat tvärsnitt, vilket är bekvämt.

Två typer av häl - monolitisk från betongblock

För monolitiska är det vettigt att göra en halvhylla från en monolit. Formen placeras enligt de angivna måtten (dubbla pelarens tvärsnitt och minst 1/3 av tvärsnittet i höjdled). Armeringen läggs i två våningar. Använd en stång med en diameter på 12-14 mm. Dessutom är förstärkning installerad i hälen, som sedan går till stolpen. Resultatet är en enda armerad betongkonstruktion.

Konstruktion av pelare

Om vi ​​pratar om en monolitisk pelare, installeras formen och förstärkningen installeras inuti. Formsättningen för fyrkantiga pelare är gjord av brädor, för runda kan du använda plaströr med lämplig diameter. Det finns ett ekonomiskt formalternativ - rullat takmaterial av önskad längd. Den vrids till ett rör med önskad diameter, skruvas fast på standarden. Efter att ha gjort två eller tre lager, fäst med tejp. Resultatet är en pålitlig formsättning som, även i den del som sticker ut över marken, normalt håller kvar murbruket.

För förstärkning används vanligtvis tre till fyra förstärkningsstänger av klass A III med en diameter på 12-14 mm (för kvadratiska krävs 4, för runda är 3 möjliga). De är anslutna till varandra till en enda struktur genom tvärgående förband installerade var 20-25 cm. De kan tillverkas av slät klass A I-armering, med en diameter på 6-8 mm. Det är bättre att sticka ramen istället för att svetsa den - högre styrka.

Observera att det måste finnas ett avstånd på minst 50 mm från formkanten till armeringsjärnet. Det är nödvändigt att förhindra att metallen rostar. Bilden nedan är ett exempel på felaktig armering: armeringen ligger nära formen. Det rostar snabbt och stolpen kan gå sönder.

Om pelare är gjorda av tegel måste den betygsättas med minst 100, solid, välbränd. Om det finns en hög grundvattennivå i området kommer tegelpelare inte att fungera: de kommer snabbt att kollapsa. Murbruket för att lägga tegelpelare är tillverkat med Portlandcement som inte är lägre än M 300, och helst 400 eller 500. Det finns flera murbruksalternativ:

• 1 del cement, 3 sand;
• 1 cement, 2 limepasta, 10 sand;
• 1 del cement, 1 del leradze, 10 delar sand.

Murverket utförs med bandage, noggrant kontrollera vertikaliteten. Även små avvikelser kan då leda till att grunden, och kanske till och med byggnaden, förstörs.

När man lägger en pelarformad grund av stenar är de valda stenarna plana med släta kanter. Vid läggning bör den vertikala belastningen överföras till hela stenens plan och inte till dess individuella sektioner. Stenarna placeras också med ett bandage, placerar de största fragmenten i hörnen, fyller luckorna med mindre.

Tjockleken på stenarna bör inte vara mer än 30 cm. De läggs på murbruket och passar tätt mot varandra. Mellanrummen är fyllda med krossad sten, vilket komprimerar den väl. För att öka styrkan kan sådana pelare förstärkas både vertikalt och horisontellt. Horisontell förstärkning görs var 25-40 cm, stavar på minst 6 mm i diameter sätts in vertikalt, du kan använda armeringsnät av tråd med samma diameter.

Viktigt: alla pelarna måste drivas till samma nivå. För att göra detta, under konstruktion eller hällning, slå ständigt av det vertikala planet: att skära av topparna är långt och svårt.

Grillarrangemang

Som nämnts tidigare, när man häller monolitiska pelare, installeras inbäddade delar på toppen:

• stift för att binda trä- eller metallband till balkar;
• förstärkningsutlopp på minst 70 cm i längd för anslutning till förstärkningsramen på det monolitiska gallret.

Bandningsanordningen diskuteras i beskrivningen. Du kan läsa om utformningen av ett monolitiskt galler i artikeln Allt är sig likt, ända ner till beräkningen av bärförmågan.

Impregnering

För att förhindra att fukt sugs från jorden mellan grunden/grillen och inramningen eller första raden av murverk krävs ett lager tätskikt. Du kan använda beläggning (det vanligaste är bitumenmastik) eller rulle eller en kombination av båda.

Det är ingen idé att isolera pelarna. För betongpelare är närvaron av fukt inte ett minus, precis som för spillror. Och det är bättre att installera tegelstenar på torra jordar. Det kan vara värt att impregnera deras yta med någon form av djup penetrationsimpregnering, vilket avsevärt minskar hygroskopiciteten. Det enda problemet är att de är dyra.

Detta material ägnas åt att hälla en kolumnär grund med dina egna händer med steg-för-steg-instruktioner. Låt oss omedelbart klargöra att en sådan struktur består av pelare som är installerade vid korsningarna mellan byggnadens inre partitioner och i dess hörn. Sådana grunder finns ofta i konstruktionen av ram-, trä- eller skumblockhus, såväl som andra bruksrum (bad, sommarkök, skjul) som är lätta i vikt.

Tekniken för deras skapande är ganska enkel, så även en nybörjare kan installera en kolumnformad stiftelse med sina egna händer utan hjälp av proffs. Vi kommer att berätta för nybörjare hur man slutför alla steg, och steg-för-steg-instruktioner hjälper oss med detta.

Olika sorter

Till att börja med noterar vi att en kolumnär grund kan kvalificeras enligt flera parametrar. Så enligt tillverkningsmetoden kan det vara:

• monolitisk - det vill säga skapad av sömlösa betongpelare förstärkta med förstärkning;
• prefabricerade - bestående av tegelstenar, sten eller armerade betongblock;
• trä - bestående av trästolpar nedgrävda i marken.

En monolitisk grund är mer hållbar, medan en prefabricerad grund installeras mycket snabbare, men annars är deras omfattning och funktioner desamma. Varaktigheten av basens driftsperiod påverkas direkt av de djupparametrar som beräknas med hänsyn till jordens egenskaper. När det gäller läggningsdjupet kan grunden vara:

1. Infälld. Monterad 0,5 m under jordens fryszon, rekommenderas för lerjord med hög luftfuktighet.
2. Grund. I detta fall installeras pelarna i marken till ett djup av 40 till 70 cm. Denna skillnad beror på jordens sammansättning och den slutliga massan av byggnaden som byggs upp.
3. Oförsänkt pelarfundament. Den består av korta stöd, avståndet mellan dem är 1-2m.

Steg för steg instruktioner

1. Innan du gör en kolumnformad grund med en grillplats är det nödvändigt att förbereda platsen på platsen där den kommer att byggas, för vilket ändamål all vegetation avlägsnas från det avsedda området och gräsmattan tas bort (25-30 cm och 45-50 cm) cm för lerjord). Sedan täcks alla fördjupningar och ojämnheter med sand och grus.
2. Efter att ha lagt sand- och gruskudden, markera dimensionerna enligt vilka stödpelarfundamentet kommer att hällas med dina egna händer. I detta skede behöver du pinnar och sladd. Med deras hjälp är det nödvändigt att markera avståndet mellan framtida pelare strikt enligt diagrammet (högst 2 m). Huvudregeln för detta steg är noggrannhet, och den måste följas strikt.
3. För att pelarblocksfundamentet ska vara säkert förankrat i marken måste du gräva hål för pålarna. Beroende på typ av jord och grundmaterial kan djupet variera från 30 cm eller mer i förhållande till basens gränser (gap för en kudde av sand och grus). Det rekommenderas att förstärka djupa brunnar (från 1 m) med speciella trästöd.

Vidare kommer steg-för-steg-instruktioner för installation av ett grunt stödpelarfundament att skilja sig beroende på vilka designfunktioner som behöver implementeras, såväl som på materialet i stödpelarna.

En grillage är en struktur som placeras på pelarnas yta och förbinder deras övre delar med varandra. Den fungerar också som grund för byggnadens bärande väggar.

Pelarfundament i armerad betong med en grillage är den mest populära bland utvecklare, eftersom den är pålitlig och stark. Här bör groparna för stöd överskrida i bredd de liknande parametrarna för kolumnerna (skillnaden mellan dem kommer att vara minst 15 cm). Det är nödvändigt att installera träform i dessa urtag, som måste förstärkas med armering och betong. Efter att lösningen härdar, är pelarna anslutna med en galler - armerad betong, metall eller trä. Denna metod har sina nackdelar, eftersom tekniken för dess produktion är ganska arbetskrävande.

Grund pelarformad blockfundament(20x20x40 cm) har sina fördelar, men det har också nackdelar. Fördelarna med sådana strukturer inkluderar tillgänglighet och enkel installation, medan nackdelarna är lägre styrka jämfört med den tidigare versionen, varför det kategoriskt inte rekommenderas att göra dem på rörliga jordar. Deras installationsteknik ser ut så här:

• urtagens bredd är 40 cm;
• grus och sand hälls i groparna i lager;
• 4 block är installerade (en ovanpå den andra), fästa ihop med cementmassa.

På en armerad betongplatta, som fungerar som extra stöd, kan en pelarfundament för grillning av block installeras. Fördelen med denna lösning är att den förhindrar jordsättningar.

Stödpelarfundament av tegel, som namnet antyder, är sammansatt av tegel och förstärkt med metallnät. Sådana strukturer måste vara utrustade med takpapp eller bitumenvattentätning. Basen av asbeströr innebär installation av permanent formsättning. Med samma princip monteras en grund grund av stålrör eller skruvpålar.

Kolumnbaser monteras enligt följande schema:

1. Brunnar borras i marken, med en diameter som är 5 cm större än själva pålarna. Om du planerar att bygga ett lätt hus kan du begränsa dig till stöd med en diameter på 20 cm. Före vertikal installation av pelarna måste brunnarnas botten komprimeras tätt, och pelarna själva komprimeras med sand och jord.
2. Betong hälls till en tredjedel av pålarnas djup, sedan höjs de så att lösningen jämnt täcker botten och ger stödet ytterligare styrka.
3. En förstärkt ram placeras inuti alla rör med villkoret att stängerna sticker ut 20 cm från hålet.Resten av lösningen läggs i lager till nollmärket, och det är korrekt att utsätta basen för periodisk vibrationskomprimering.

Det rekommenderas inte att lämna en grillgrund gjord av rör olastad under lång tid, annars kan jorden trycka ut pålarna och deras djup blir ojämnt. Det bör inte gå mer än 3 dagar mellan installationen av stöd och ytterligare konstruktion från det ögonblick som lösningen härdar.

Trä grund pelarformad grund monterad av balkar förbehandlade med antiseptiska medel. Diametern på stöden måste vara minst 20 cm, annars kommer huset att luta och snabbt kollapsa. Valet av virke står mellan ek och barrträd. I det här fallet kommer begravningsdjupet att vara inte mindre än en halv meter.

En grund pelarformad grund är ett utmärkt alternativ för konstruktion av lätta byggnader som skapar minimalt tryck på marken.

När du installerar badhus och skjul behöver du inte förstärka stöden med förstärkning och inte lägga till en betongkudde innan du installerar dem.

Blockbasen är inte lämplig för konstruktion av tunga, mycket mindre flervåningsbyggnader, vars höjd och dimensioner är ganska imponerande. Det kräver inte att lägga vattentätande material, så det är idealiskt för att bygga uthus. För att skapa grunden för ramhus är det bättre att föredra asbest eller metallrör, men vi får inte glömma deras förstärkning och betongbas.

En grund med pelarlist med grillar är ganska svår att implementera, eftersom den består av två olika steg som är radikalt olika varandra. Inledningsvis installeras pelare i de borrade brunnarna och förstärks med förstärkning. Om denna process utförs korrekt, kan varje hög motstå en belastning på 10 ton. Sedan börjar de hälla remsbasen, på vilken den framtida byggnaden kommer att vila. Förresten kommer det att vara möjligt att bygga väggar tidigast en månad efter att lösningen har torkat och det monolitiska skiktet har fått den nödvändiga styrkan.

För att undvika fel och problem under arbetsprocessen, och för att säkerställa att konstruktionstekniken följs helt, rekommenderar experter att ägna särskild uppmärksamhet åt analyser och beräkningar, nämligen:

• bestämma djupet på bokmärket;
• ta reda på jordens sammansättning, grundvattenflödets djup och jordens fryspunkt;
• beräkna vikten av den framtida byggnaden och dess belastning på jorden;
• bestämma klimatförhållandena i regionen.

Om du blir ägare till en tomt med häftig jord, är det lämpligt att ta den nya byggnaden i drift på en säsong, annars kan den bli deformerad under den kalla årstiden.

Det är bättre att börja bygga på våren, när jorden har tinat helt, och du kommer att utföra arbetet under den varma årstiden. Under denna process, se till att inget vatten kommer in i diket.

Vi hoppas verkligen att vårt material hjälpte dig att förstå konstruktionen av fundament för hus, badhus, lusthus, du noterade alla fördelarna med en sådan design och nu kan du bygga en kolumnformad grund med dina egna händer.

Endast en professionell byggare kan designa och implementera en kolumnformad grund med sina egna händer enligt rekommendationerna från SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330. Dessa grunder är för opålitliga, resultaten av geologiska undersökningar bör studeras så detaljerat som möjligt.

Tekniken för att installera ett galler längs pelare beror på byggtekniken för byggnaden för vilken grunden byggs. Kolumnformade baser är gjorda av strukturella material:

• armerad betong - hällning i form på plats, installera den färdiga produkten i ett 1F eller 2F glas;
• trä - stockar med en bredare bas;
• tegel - klinker, solid keramik;
• block - vägg, endast med täta fyllmedel, ihålig;
• bråtebetong - sten införs i formen efter partiell fyllning med färdigblandad betong.

Utöver remsgrillen kan en plattstruktur användas. Detta är det enda alternativet för en pelarfundament lämplig för en tegelstuga på sandiga jordar med en grundvattennivå (GWL) under 1 m. I alla andra fall skapas pelarformade fundament för timmerhus, korsvirkesbyggnader, byggnader gjorda av SIP paneler, panel- och stombyggnader.

Typer av pelarfundament efter djup

Beroende på de geologiska egenskaperna hos byggnadsplatsen och väggmaterial är kolumnformade fundament:

• begravd - under frysmärket, grundvattennivån, men kanske inte når det bärande lagret;
• grunt - 40 - 70 cm under marknivån;
• icke-begravd - istället för det borttagna bördiga lagret fylls icke-metalliskt material i, den underjordiska delen är frånvarande.

Höjden på pelarna över nollmärket beror på grillens design och de tekniska lösningar som används i projektet. Huvudet är inbäddat i ett monolitiskt galler på 20 cm, balkarna från den prefabricerade grillen är installerade ovanpå högarna. Därför är höjden över ytan alltid individuell. Byggandet av nedgrävda pelare är motiverat om det finns ett bärande lager på denna nivå. Denna typ av grund grund stabiliseras av jord mot sidoförskjutning. Icke nedgrävt har en minimal byggbudget.

Kolumnär grunddesign

Den grundläggande skillnaden mellan pelarfundament och pålar är förekomsten av basen, som regel, ovanför frysmärket, nivån på grundvattennivån och lager med bärighet. Därför är i alla fall stödpelarfundamentet skyddat från lyftkrafter och rörelser på flera sätt:

• en sandkudde under basplattan; om fundamentets bas är belägen under frysdjupet krävs ingen sandkudde;
• dränering av jord genom dräneringssystem;
• isolering av blindområdet och källaren.

För de två sista aktiviteterna krävs öppen schaktning av marken i byggnadsområdet.

Även med ett litet djup på själva pelaren måste du ta hänsyn till tjockleken på breddningen (20 - 40 cm platta) och det underliggande lagret (kudde av 20 cm sand + 20 cm krossad sten). Dessutom behöver du ett ringdike för att lägga avlopp och tillträde för arbetare till nedre plan. Därför ökar storleken på brunnen och diket flera gånger, det är obekvämt att utföra arbete från marken på djupet.

Att tillverka pelarformade fundament i analogi med uttråkade pålar är ett grovt brott mot tekniken. Det är svårt att vidga sulan, det finns lyftkrafter under den. Sidoväggarna utan återfyllning med sand utsätts för tangentiella krafter från samma processer.

Således ser den korrekta utformningen av en kolumnär grund ut så här:

• förberedelse - sand (skikttjocklek 20-40 cm) med lager-för-lager-komprimering med en vibrerande platta, hällning;
• fot - tjänar uteslutande för att lägga vattentätning, är en 5 cm screed;
• stegplatta (sula) – fördelar belastningar på grund av sulans ökade yta;
• pelare - en vertikal stolpe gjord av monolitisk eller prefabricerad betong;
• grillage - armerade betongprodukter, monolitisk struktur, timmer eller valsad metall (kanal, I-balk).

Till skillnad från pålar har pelare inte rumslig styvhet, så grillbalkarna får inte bara vila på huvudet, utan måste fästas på varje pelare för att kunna kopplas samman till en enda struktur.

Steg-för-steg-instruktion

På grund av mångfalden av operationer för att bygga en grill på pelare, är steg-för-steg-instruktioner nödvändiga för den enskilda utvecklaren som vägledning. Om du hoppar över något stadium måste du göra om arbetet senare eller återgå till det, spendera mer kraft och pengar.

Instruktionerna rekommenderar till exempel att lägga avlopp vid schaktningsskedet. Om du glömmer dem i början och kommer ihåg dem när du landskapsarkitektur området, måste dikena grävas igen, konstruktionen kommer att försenas och platsen kommer igen att vara igensatt med jord. Pelarnas höjd väljs 20 cm över botten av gallret för inmurning i betong.

Nedan kommer vi att berätta hur man gör en kolumnformad stiftelse med egna händer korrekt.

Geologiska undersökningar och beräkningar

Tekniken för att bygga ett pelarfundament beror på resultaten av geotekniska undersökningar, väggmaterial och konstruktionsteknik. Det är till exempel förbjudet att lämna olastade stolpar på vintern även om de är bundna med en grillage.

Prefabricerade laster (byggnadens vikt, boende, möbler, tillhörigheter, vind, snölast) kanske inte räcker för att kompensera för extruderingskrafterna, eller så kommer byggnaden gradvis att sjunka ner i instabil jord med övervikt.

Till skillnad från provskruvning av skruvpålar i tekniken med samma namn för att hitta djupet på lagerskiktet, krävs fullskaliga undersökningar här, som kostar minst 30 tusen rubel. Designern behöver följande data:

• lagerarrangemang av lager;
• sammansättning och egenskaper hos de tre övre lagren;
• GWL nivå;
• frostmärke.

Tvärsnittet av pelarna bör vara större än 40 x 40 cm för betong eller murverk, 20 x 20 cm eller 20 cm i diameter för en monolitisk armerad struktur.

Märkning och schaktarbeten

Till skillnad från borrade pålar som når de bärande skikten är det mycket svårare att hälla kolonner i brunnar. Huvudproblemet kommer att vara bristen på sandfyllning i bihålorna:

• efter några år kommer jorden nära högens kropp att självkomprimeras;
• kommer att få fukt och frysa på vintern;
• lyftkrafter kommer att dra ut pelaren som en morot från en trädgårdsbädd;
• om det finns en lägre breddning kommer kolonnen att stiga uppåt på grund av lyftkrafter, och jord kommer att smulas sönder under basen;
• plattan tillåter dig inte att dra ut hela kolonnen, men den kommer inte längre att kunna komma tillbaka på plats.

Vi gräver hål för att vidga pelarfundamentet.

Därför skulle det enda korrekta sättet vara att markera dikena, med hänsyn till basens bredd, dräneringskonturen och konstruktionen av formen. Istället för ett fyrkantigt skaft på 40 x 40 cm måste du ta bort mycket mer jord, minst 1 x 1 m. I det här fallet beaktas tjockleken på alla lager av grundpajen och höjden på grundvattennivån. Om den sista egenskapen är något under en meter, måste du gå djupare med 0,6 m, inte mer.

Förberedelse

Som standard bör konstruktionen av en monolitisk grund av en bostad ge skydd mot korrosion och förstörelse. I frånvaro av syre förblir den enda aggressiva miljön under jord fukt, som bör avlägsnas från basen med avlopp och stoppas vid ytan av betongkonstruktioner längs hela höjden med en vattentätande matta.

Konstruktionen utförs i etapper:

• lager-för-lager återfyllning - 20 cm sand med fuktning, vibrationskomprimering två gånger (total höjd 40 cm);
• fot – avjämningshöjd 5 cm, ingen förstärkning;
• vattentätning - 2-3-lagers matta av rullat material på en glasfiberbas;

Förstärkning

Tekniken för att konstruera ett pansarbälte för en kolonn med en utökad bas är som följer:

• stickning av förstärkningsnät till plattans storlek, med hänsyn till sidoskyddsskikten (40 mm från formen till metallen) med en cell på 15 x 15 cm eller 20 x 20 cm med en tjocklek på 12 - 16 mm;
• sammanfogning med nätstavarna böjda i räta vinklar på 12 - 16 mm, sticker ut 20 - 30 cm över basen av grillen (vanligtvis 4 stycken i hörnen, en i mitten av varje sida);
• vertikala stänger är förstärkta med horisontella kvadratiska klämmor gjorda av 6–8 mm förstärkning;
• strukturen installeras på en vattentätande matta, som sträcker sig 10-15 cm utanför sulans mått, för efterföljande böjning på sulans sidokanter.

Det är förbjudet att lyfta armeringskonstruktionen med metallrester, tegelstenar eller krossad sten för att ge ett skyddande lager.

Bredda pelaren

Sulans konstruktion går ut på att hälla plattan i formen. Utvidgningsytan är två gånger pelarens tvärsnitt, höjden på alla element är en multipel av 30 cm Formsättningen är enkel - fyra brädor fästa med skruvar, hörn eller stänger i botten av gropen eller diket.

Förstärkning av breddning och pelare.

Formens sidor bör vara något högre än designnivån för att korrekt jämna ut betongytan. Det tillåtna felet i horisontalplanet är 1 cm Fyllning utförs efter montering av förstärkningskonstruktionen.

Formsättning

Vi installerar och förstärker formsättningen för pelarfundamentet.

Dränering och tätskikt

Från byggnadens omkrets kan den göras i vilket skede som helst, från grundgrop till återfyllning. För att installera avlopp krävs ett cirkulärt dike med en jämn lutning mot den underjordiska tanken. Dornit eller geotextil sprids i botten, och 10 cm krossad sten fylls på. Perforerade rör i filtret läggs i det och inspektionsbrunnar är installerade. Därefter fylls kommunikationen med ytterligare 10 cm krossad sten och täcks med rester av geotextiler.

Vattentätningsanordning - flera tekniker som använder olika material:

• impregnering - innehåller penetrerande tillsatser som förändrar betongens molekylära struktur, vilket gör den vattentät över hela dess djup;
• valsade material - Bikrost, TechnoNIKOL och andra analoger på en glasfiberbas, läggs i två lager;
• beläggningar – epoxi- och bitumenbaserade mastik;
• färger – emaljer baserade på bitumenhartser.

Oftast används kombinerade metoder för att uppnå 50-70 års livslängd. Valsade beläggningsmaterial måste förnyas vart 15:e år.

Färdig pelarfundament med armerad betonggaller.

återfyllning

Efter att ha installerat dränering och ett kontinuerligt tätskikt över betongytan är det nödvändigt att skydda sidoytorna från lyftkrafter. Bihålorna är fyllda med sand, packning är nödvändig, eftersom lösa jordar är extremt instabila. Chernozemen i det bördiga skiktet är mättat med organiskt material och sätter sig efter att det ruttnar. Andra jordar innehåller lera, som sväller i kallt väder. Därför används uteslutande icke-metalliska material, där det är mindre hävning.