Kolonnu pamats “dari pats”: soli pa solim instrukcijas, video. Kolonnu pamats, ko dari pats, soli pa solim instrukcijas, kā pareizi izgatavot kolonnu pamatu

Punktu atbalsta pamatu saimē kolonnu struktūra izskatās kā melnā aita. Atšķirībā no pāļu skrūvju shēmām vai opcijām uz urbpāļiem, kolonnu pamats nevar nodrošināt ēkas stabilitāti uz nogāzes vai uz noplicinātas kūdras augsnes. Pat izmisīgākie amatieru māju celtnieki necenšas uzstādīt kolonnu konstrukcijas uz purva vai kāpjoša pamata.

Kā uzstādīt kolonnu pamatu

Bet patiesībā kolonnu versijai ir divas ievērojamas iezīmes. Kolonnu pamatu veidošana ar savām rokām ir pieejama pat iesācējiem būvniecībā, un izmaksas ir aptuveni puse no tāmes par sekla dziļuma lenti. Ja būda jābūvē smilšainā vietā, priežu meža tuvumā vai cietās kaļķainās augsnēs, vienkāršākais veids, kā atrisināt pamatu sakārtošanas problēmu, ir viens no šiem veidiem:

No iepriekš minētā saraksta pirmajām divām iespējām būs jāizmanto celtniecības aprīkojums un pārvietošanas aprīkojums; ķieģeļu shēmai ir nepieciešama mūrnieka prasme. Pēdējā metode no iepriekš minētā saraksta prasa tikai laiku un nedaudz pacietības, strādājot ar savām rokām un ievērojot praktiskās rokasgrāmatas ieteikumus.

Svarīgs! Lieto kolonnu pamatu var droši saukt par universālu; ja vietā ir drenāža un drenāža, to var novietot pat nelielās nogāzēs, bez nepieciešamības strādāt ar greideri, lai izlīdzinātu horizontu vietnes plānā.

Faktiski kolonnu pamats ir labākais risinājums nelielas vasaras virtuves, lapenes vai pirts celtniecībai lauku gabalā ar savām rokām. Lielām un smagām ēkām kolonnu pamats ir vājš un bīstams.

Kā ātri un vienkārši izveidot kolonnu pamatu ar savām rokām

Betona kolonnu konstrukciju liešanai būs nepieciešams ilgstošs un diezgan netīrs darbs ar cementa javas maisīšanu, kolonnu veidņu uzstādīšanu un nostiprināšanu, darba virsmu izlīdzināšanu un tīrīšanu. Jūs varat izvēlēties vienkāršāku ceļu un iegādāties gatavus blokus ar garumu 40 cm un šķērsgriezumu 20x20 cm Vislabāk ir piemēroti putu betona bloki ar konstrukcijas marku D1200 vai smagām keramzītbetona markām.

Smagākām mājas versijām var izgatavot granīta blokus. Lai to izdarītu, bloki tiek izlieti uz manuālas mašīnas, lai presētu plēnes blokus, kas piepildīti ar smago iežu. Šāds bloks spēs izturēt 300-400 kg slodzi, kas atbilst koka mājas sienu svaram. Ja jums ir pieredze darbā ar savām rokām ar akmens ieklāšanu uz cementa javas, tad pusi darba maiņas varat izveidot 6-8 kolonnu balstus.

Papildus standarta taisnstūrveida blokiem uz mašīnas tiek izlieti masīvi dobi bloki nošķeltas piramīdas formā ar pastiprinošu rāmi. Piramīdas kolonnu balsta augšējā pamatnē tiek ievietota tapa vai vītņots stienis, kas ļauj sasiet uzstādītos pīlārus ar koka siju vai tērauda profilu. Pietiek ar horizontālās platformas sablīvēšanu un piepildīšanu, lai gar izstieptām auklām uzstādītu gatavu kolonnu balstu pamatu lauku.

Soli pa solim instrukcijas kolonnu pamatu veidošanai, ko dari pats

Pamatu balstu liešana no cementa nav grūtāka kā darbs ar sekla dziļuma lenti, bet betona un zemes darbu apjoms ir trīs reizes mazāks. Lielāko daļu laika pavada pirmais kolonnu balsts, kas izgatavots ar savām rokām. No prakses izrādās, ka nākamie divi kolonnu balsti aizņem tikpat daudz laika kā iepriekšējais. Visa kolonnu pamata sakārtošanas tehnoloģija sastāv no piecām vienkāršām darbībām:

• Spilvena un bedres sagatavošana kolonnveida atbalsta marķēšanas vietā;
• Ar betonu ielejamo veidņu montāža;
• Armatūras ielikšana veidnē un betona ieliešana formā;
• Pamatu salikšana un siešana.

Padoms! Lai izveidotu pamatu lauku, būs nepieciešamas vismaz trīs dienas un trīs līdz četri sadalītu veidņu komplekti. Ja pieņemam, ka vienam kolonnu balstam betona sacietēšanai būs vajadzīgas trīs dienas, tad nedēļas laikā ar savām rokām varat izveidot kolonnu pamatu no 8 balstiem.

Optimālais variants kolonnu bloka pamatnes sakārtošanai

Nopietnākā kolonnu pamatu problēma ir nevis balstu vājā nestspēja, bet gan to tendence apgāzties, palielinoties slodzes sānu komponentei. Spēcīgs vējš un nevienmērīga pamatu iegrimšana, kad daži balsti iegrimst zemē, bet citi tiek noplēsti ar sijām no spilvena, noved pie pamatu balstu sasvēršanās un apgāšanās, kā tas ir fotoattēlā.

Tāpēc, sagatavojot spilvenu kolonnu pamatam, ir jāpievērš uzmanība stiegrojuma klātbūtnei grants un augsnes aizbēruma veidā. Kolonnveida balstiem, kas uzstādīti uz virsmas vai nelielā padziļinājumā, ir ieteicams nostiprināt pamatni, paplašinot atbalsta vietu vai izmantot sēnīšu veidu pīlārus. Pēdējā gadījumā pamatu konstrukciju var izgatavot divu neatkarīgu elementu veidā: apaļas betona platformas veidā, kas ierakta 10–15 cm zemē, un apaļa vai taisnstūra šķērsgriezuma vertikālā balsta veidā, savienots ar platformu ar vienu stiegrojuma būru.

Jebkurā gadījumā, lai uzstādītu kolonnu pamatu balstus, jums būs jāizrok bedre līdz iegremdēšanas dziļumam plus 20 cm smilšu un grants spilvena un 20-25 cm liela šķembu vai šķembu materiāla slānis. Pildījuma masu liek bedres dibenā ne vairāk kā 10 cm kārtās, katru kārtu sablīvējot ar rokas vai elektrisko instrumentu.

Ir skaidrs, ka balstu ražošanai visbiežāk tiek izmantotas tieši tāda paša izmēra veidņu kastes. Tas ļauj iegūt vienāda augstuma kolonnu pamatu balstus, bet tikai ar vienu nosacījumu - ja šķembu spilvenam visās bedrēs ir vienāds augstums. Tāpēc būtu pareizi rīkoties šādi:

1. Izrakt nepieciešamo mini bedru skaitu pamatu balstiem, apgriezt un izlīdzināt sienas, lai augsne un auglīgais slānis nenokristu uz grants gultnes;
2. Ieduriet armatūras stieni topošās kolonnas pamatu bedres dibena centrā, izlīdziniet to ar izstieptajām pamatu marķēšanas auklām;
3. Ar blīvētāju uzlejiet grants-smilšu maisījumu uz spilvena. Spilvena blīvēšana jāveic ar vislielāko rūpību, galvenais ir novērst centrēšanas stieņa pārvietošanos vai novirzīšanos. Mēs pastāvīgi pārbaudām spilvena augstumu pēc attāluma no auklas līdz aizpildījuma plaknei, izmantojot aizsērējušu armatūras gabalu.

Veidņu un stiegrojuma rāmja uzstādīšana

Lai iegūtu viendabīgu, bezdefektu betona lējumu, jums būs jāizgatavo saliekami, atkārtoti lietojami veidņi no kastes formas vai cauruļveida konstrukcijas. Šādas kastes iekšējā virsma ir pārklāta ar plastmasas plēvi vai tiek izmantoti materiāli ar laminētu virsmu. Tādējādi tiek iegūts atbalsts ar gludām un vienmērīgām sienām. Turklāt veidņu iekšējais pārklājums ievērojami samazina koka konstrukcijas pietūkumu un palīdz saglabāt pamatu balstu sākotnējo formu.

Pirms veidņu uzstādīšanas ieteicams pievilkt izmēru auklas, ar kurām var izlīdzināt un nostiprināt formas koka karkasu ar minimālu kļūdu. Papildus sienu horizontālajiem balstiem būs nepieciešams uzstādīt papildu fiksācijas ķīļus, lai novērstu veidņu peldēšanu betona spiediena ietekmē uz koka formas apakšējo daļu.

Nākamajā posmā koka formas iekšpusē tiek uzstādīts armatūras rāmis, kas metināts no 4 vai 6 stieņiem ar diametru 8-10 mm, foto. Tāpat kā veidņi, stiegrojums ir izlīdzināts formas iekšpusē un fiksēts vertikālā stāvoklī, pēc kura jūs varat turpināt betona maisījuma ieliešanu atbalsta iekšpusē.

Betona izlīdzināšana un liešana

Veidņu piepildīšana ar betonu jāveic pēc iespējas rūpīgāk, lai novērstu uzstādīto atbalsta elementu pārvietošanos. Garās pamatu kolonnas lej vairākās porcijās, katru kārtu 10-15 minūtes “iedurot” balsta iekšpusē, izmantojot vibratoru vai manuālu tamperu. Kopumā vienas atbalsta veidlapas aizpildīšana prasīs 35-40 minūtes. Staba augšējās daļas betona virsmā ir iestrādātas 2-4 tapas, kas ļauj pēc tam nostiprināt siksnu siju pie balsta betona virsmas. Izlietie veidņi ir pārklāti ar plastmasas maisiņu, lai samazinātu mitruma zudumus un novērstu lietus ūdens aizskalošanu ar pamatu betonu.

Svarīgs! Ja veidņu kastes esat veidojis augstas, bet ne pietiekami stingras un izturīgas, īpaši centrālajā vai apakšējā daļā, tad var rasties situācija, ka betona masa sasmalcina un paplašina pamatu formas apakšējo daļu.

Rezultāts ir nevis taisnstūrveida atbalsta forma, bet gan mucas forma. Viss būtu labi, bet formas apjoms palielinās, un betona līmenis pazeminās, kas nozīmē, ka pamatu kolonnas augstums samazināsies. Tāpēc veidņi ir jālej vairākus milimetrus augstāk par aprēķināto. Apmēram pēc pāris stundām virsmu var nokaisīt ar mitrām smiltīm, lai samazinātu pamatu kolonnu plaisāšanu un saraušanos.

Pēc betona masas sacietēšanas veidņi tiek demontēti un noņemti, pēc tam tā atbalsta virsmas daļa, kas būs zem augsnes slāņa, jāapstrādā ar hidroizolācijas bitumena pārklājumu. Pēc 7-8 stundām telpu ap kolonnu pamatni var pārklāt ar grants, keramzīta un smilšu maisījuma slāņiem.

Secinājums

Lai kā jūs mēģinātu, kolonnu pamatnei nav pilnīgi plakanas un horizontālas augšējās virsmas. Apmēram pēc pāris dienām, līdz betons sasniedz projektēto stiprību, katra balsta plakne horizontāli un vertikāli jāapgriež ar slīpmašīnu vai slīpmašīnu. Pirms kolonnu pamatu balstu piesiešanas apstrādājiet tos ar mastiku un ieklājiet ruļļu hidroizolāciju. Tālāk var ieklāt koka siju un piesiet to pie kolonnu pamatu balstiem, bet sienu celtniecība un tālāka būvniecība atļauta ne agrāk kā pēc mēneša.

Pīlāru pamati ir izmantoti jau daudzus gadus, lai tos novietotu zem vieglām konstrukcijām no koka, putuplasta blokiem vai karkasa ēkām. Pēc ekspertu aplēsēm, šāda pamata izmaksas ir 1,5-2 reizes zemākas nekā tad, ja tiek izliets lentveida pamats. Turklāt kolonnu pamatu izgatavošana ar savām rokām, izmantojot soli pa solim sniegtās instrukcijas, ir vienkārša un prasa minimālu laiku.

Cena kolonnu pamats pieņemamāks, un izturība un izturība neatšķiras no dārgām konstrukcijām

Kā ar savām rokām izveidot kolonnu pamatu?

Lai uzbūvētu lauku karkasa māju, nevar iztikt bez cieta pamata - kolonnu pamatu - ieliešanas. Ar to pilnīgi pietiks, lai ēka kalpotu gadu desmitiem. Šīs iespējas izmaksas ir pieņemamākas, un pamatnes izturība un izturība neatšķiras no citām dārgām konstrukcijām.

Kolonnu pamats ir lielisks pamats, lai uz tā novietotu tādas ēkas kā:

• karkasa māja;
• koka vanna, sauna;
• saimniecības ēkas;
• vasaras virtuve no ķieģeļiem;
• iekšpagalmi, lapenes, verandas;
• pie mājas piestiprinātas terases;
• lapenes ar kamīnu.

Pēdējos gados amatnieki izmanto azbesta vai plastmasas caurules, lai izveidotu kolonnu pamatu zem ēkas.

Kolonnu pamatu var izmantot jebkuras vieglas ēkas celtniecībā. Šīs iespējas izmantošana ir īpaši pamatota, ja nepieciešams dziļš pamats. Lejot lentes versiju, tiks tērēts milzīgs daudzums materiāla, laika un pūļu.

Viens no galvenajiem kolonnu pamatu trūkumiem zem ēkas ir pagraba iekārtošanas iespējas trūkums. Daudzstāvu, smagu konstrukciju celtniecībā netiek izmantoti kolonnu pamati. Ēkas maksimālais svars nedrīkst pārsniegt 1 tonnu uz vienu m 3.

Plānojot būvdarbus, ir vērts izvēlēties pamatu veidu. Visizplatītākie veidi ir:

• monolīts;
• ķieģelis;
• akmens.

Pēdējos gados amatnieki izmanto azbesta vai plastmasas caurules, lai zem ēkas veidotu kolonnu pamatu, ko pēc pastiprināšanas piepilda ar betona javu. Šajā gadījumā caurule tiek izmantota kā veidņi un aizsargā betonu no ārējām ietekmēm.

Atbalsta sistēma ir novietota maksimālās slodzes koncentrācijas punktos, un tie ir ēkas stūri, sienu vai siju krustpunkts

Kolonnu pamats, ko dari pats: soli pa solim instrukcijas

Atbalsta sistēma ir novietota maksimālās slodzes koncentrācijas punktos, un tie ir ēkas stūri, sienu vai siju krustpunkts. Katra pamatu kolonna ir savienota savā starpā, izmantojot režģi - dzelzsbetona vai baļķu rāmi, uz kura balstās sienas, starpsienas un citi konstrukcijas elementi. Attālums starp balstiem ir no 1,5 līdz 2,5 m.

Atkarībā no augsnes veida izšķir kolonnu pamatus:

1. Padziļināta. Tās dziļums parasti pārsniedz 1 m.
2. Sekla. Ieklāšanas dziļums ir aptuveni 50-60 cm.
3. Nav apglabāts. To izmanto ļoti vieglu un īslaicīgu konstrukciju celtniecībā, un tās dziļums nepārsniedz 20-25 cm.

Lai ar savām rokām izveidotu kolonnu pamatu, mēs iesakām ievērot šos soli pa solim norādījumus, kas ietver tādus celtniecības darbus kā:

Kolonnu pamats, ko dari pats, izgatavots no caurulēm Un

Kolonnu pamatu būvniecība, izmantojot caurules, aizņem minimālu laiku, un pat iesācējs celtnieks var tikt galā ar darbu. Soli pa solim instrukcijas ietver šādus celtniecības darbus:

• atbilstoša diametra urbuma urbšana;
• katras iedobes pamatnes rūpīga blīvēšana;
• plastmasas vai azbesta cauruļu uzstādīšana;
• katras kolonnas nostiprināšana ar augsni;
• betona javas izgatavošana, izmantojot betona maisītāju;
• caurules apakšējās daļas piepildīšana ar aptuveni 30 cm šķīduma;
• nākamajā posmā caurule tiek pacelta, un šķīdums no tās aizpildīs visu akas telpu, tādējādi meistars saņems betona paliktni katra staba pamatnē;
• caurules iekšpuses piepildīšana ar betona šķīdumu līdz pusei;
• stiegrojuma stieņa uzstādīšana 12-14 cm diametrā;
• Atlikušo tukšumu vēlreiz aizpildiet ar šķīdumu, taču neaizmirstiet par nepieciešamību rūpīgi sablīvēt maisījumu.

Tagad atliek dot pietiekami daudz laika, lai šķīdums sacietētu un iegūtu spēku. Tas parasti aizņem 2-3 nedēļas. Būvniecības laikā daži amatnieki izgatavo veidņus, kas ir plati apakšā un šauri augšpusē. Šai formai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo. Ar plašu kolonnu pamatu pamatni ievērojami palielinās tā nestspēja, jo slodze tiek vienmērīgi sadalīta pa visu pamatu. Šai pamatnes formai ir augsta izturība pret ziemas augsnes sagriešanos.

Video par kolonnu pamata izgatavošanu ar savām rokām, soli pa solim instrukcijas:

Kolonnu pamats, ko dari pats, soli pa solim instrukcijas - tas interesē tos, kuri vēlas uz vietas būvēt karkasa māju vai citu ēku. Šajā rakstā atradīsit svarīgus ieteikumus, padomus un pamatu ieliešanas funkcijas.

Kotedžas vai lauku mājas pamatu veida izvēle galvenokārt būs atkarīga no tā, no kāda materiāla plānots būvēt pašu ēku. Piemēram, uz kolonnu pamata var uzcelt salīdzinoši vieglas ēkas. Turklāt šāda veida pamati ir piemēroti nestabilām purvainām, kūdras, smilšainām vai ūdeņainām augsnēm, kā arī reģioniem ar dziļu sasalšanu.

Kolonnu pamatu ar savām rokām var uzbūvēt salīdzinoši īsā laika periodā. Turklāt, visbiežāk tam nav nepieciešama īpaša vai smaga aprīkojuma palīdzība.

Kolonnu pamatu veidi un mērķis

Kolonnu pamatus visbiežāk izmanto dažādām koka ēkām - tā varētu būt karkasa mājiņa, lapene, pirts, kā arī saimniecības ēkas, piemēram, šķūnis vai vistu kūts.

Nav īpaši ieteicams celt ķieģeļu vai akmens ēkas uz kolonnu pamatiem, jo, ja tie ir pārāk smagi, balsti var nokrist, kas novedīs pie sienu deformācijas un pēc tam to iznīcināšanas. Tomēr ir īpašas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas rūpnieciskajā un dzīvojamo māju celtniecībā, visbiežāk reģionos ar mūžīgo sasalumu. Bet tieši šajos gadījumos ir nepieciešamas īpašas pieejas un specializēts aprīkojums - šādas metodes šī raksta ietvaros netiks aplūkotas.

Ir vairāki kolonnu pamatu veidi. Tos vieno ierīces dizains, un tas, kas tos atšķir, ir konstrukcijai izmantotais materiāls.

• Monolītu dzelzsbetona konstrukciju var saukt par visizturīgāko un uzticamāko dzīvojamo ēku celtniecībai no visiem esošajiem kolonnu pamatiem.

Šim variantam ir vislielākā spiedes un stiepes izturība (protams, ar atbilstošu pastiprinājumu), kas ir ļoti svarīgi, būvējot konstrukciju uz nestabilām, kustīgām augsnēm.

Uz monolīta pamata ir pieļaujams būvēt ne tikai vienstāvu, bet arī divstāvu koka mājas.

• Visvairāk var saukt par ķieģeļu kolonnu pamatu plaši izplatīts no šāda veida bāzes. Jāpiebilst, ka šāda no kvalitatīviem materiāliem būvēta konstrukcija var kalpot pat simts un vairāk gadus – par to liecina neskaitāmie senie pieminekļi Krievijas un Eiropas pilsētās. Tiesa, lai šai ēkai sasniegtu šādu “ilgmūžību”, jāizvēlas tikai cepti ķieģeļi un tikai izcilas kvalitātes.

Šis pamatu veids ir piemērots arī viena vai divu stāvu mājas celtniecībai, būvējot uz blīvām augsnēm. Ķieģeļu pamatu balstiem parasti tiek piešķirts vismaz 400 × 400 mm šķērsgriezuma izmērs.

• Pamatam no blokiem, kurus var izgatavot no dažādiem materiāliem, ir tādas pašas īpašības kā ķieģeļu konstrukcijai. Tomēr tā uzticamība un izturība būs atkarīga no izmantotā materiāla kvalitātes un veida.

Betona bloki tiek uzskatīti par visizturīgākajiem, kas spēj izturēt lielas slodzes.

• Kalnainas vietas nogāzēs nav ieteicams ierīkot kolonnu pamatu no šķembām, jo ​​tam būs zema stabilitāte uz kustīgām augsnēm.
• Kolonnu šķembu betona pamats ir diezgan uzticams, un to var izgatavot dažādos veidos - tas ir betons, kas sajaukts ar šķembām, likts rindās vai ieliets no šķembām veidotā akā.

Betons, krītot starp akmeņiem, droši tur tos kopā, padarot konstrukciju stipru un spējīgu izturēt lielas slodzes.

• Nelielas koka ēkas var uzstādīt uz pamatiem, kuru balsti arī ir izgatavoti no īpaši apstrādāta koka. Mājas, kas stāvējušas desmitiem un simtiem gadu, pierāda, ka pareizi apstrādāta koksne var kalpot diezgan ilgi.

Taču šobrīd, tā kā pamatiem ir parādījušies uzticamāki materiāli, koksni šim nolūkam izmanto arvien retāk. Lai gan mājas paplašinājumiem, piemēram, verandai vai terasei, koka stabi ar diametru 150 ÷ 200 mm ir ideāli piemēroti. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka, lai tie kalpotu ilgu laiku, pirms rakšanas tie tiek apstrādāti ar antiseptiskiem piesūcinājumiem un pārklāti ar hidroizolācijas materiāliem - bitumena mastikām, uz kurām tiek piestiprināts jumta filcs.

• Kolonnu pamatu var izgatavot no maza diametra azbesta caurulēm (apmēram 150 mm), ja uz tā tiks uzcelta viegla koka konstrukcija, un 250 ÷ 400 mm, ja konstrukcija ir plānota diezgan masīva. Liela diametra azbesta caurules var kļūt par sava veida gatavu veidni atbalsta pāļu ieliešanai ar betonu un nostiprināšanai ar armatūras stieņiem.

• Vēl viena kolonnu pamata iespēja var būt konstrukcija, kas izgatavota no metāla pāļiem, kas ir ieskrūvēti zemē. Šī ēkas pamatu sakārtošanas metode ir laba, jo kaudze iziet cauri visiem nestabilajiem slāņiem un pēc tam tiek ieskrūvēta blīvos augsnes slāņos - tas ļauj tai droši noenkuroties. Uz šāda pamata var uzcelt koka konstrukciju, kas uzstādīta gan līdzenās, gan diezgan raupjās teritorijas vietās.

Starp citu, ar pāļu palīdzību var ne tikai māju pacelt/pārvietot, bet arī pilnībā nomainīt pamatus vai daļēji rekonstruēt.

Kolonnu pamatu veidi pēc pakāpes dziļums

Papildus šķirnēm, kuru pamatā ir ražošanas pamatmateriāls, kolonnu pamati tiek sadalīti pēc “iegremdēšanas” pakāpes zemē attiecībā pret zemes līmeni. Jā tur ir sekla un aprakti pamatu veidi. Izvēle, pamatojoties uz šo kritēriju, ir tieši atkarīga no augsnes īpašībām vietnē.

Sekla opcija tiek piemērota, ja tāda ir pieejama smalki sadrumstalota, smilšainas un akmeņainas augsnes ar dziļu gruntsūdeni. Šāda veida pamatu kolonnas tiek uzstādītas tikai 650 ÷ 700 mm dziļumā. Ar to vajadzētu pietikt, jo augsnes, kurās tās ir iegremdētas, ir maz pakļautas pārvietošanai.

Kolonnveida padziļināto pamatu pāļi ieiet 1500 dziļumā augsnes biezumā — 2000 mm un pat vairāk. Parasti tos izmanto vietās ar dziļu augsnes sasalšanu, kas pārsniedz 400 ÷ 500 mm. Turklāt šādi pamati ir piemērotāki nestabilām kustīgām augsnēm.

Attālums starp pamatu pīlāriem parasti ir no 1000 līdz 2000 mm.

Pamata kolonnu pamatu dizains

Kolonnu pamatam ir diezgan vienkārša vispārējā struktūra.

• Kolonnu pamatnē tiek uzklāts un noblietēts smilšu slānis 100 ÷ 200 mm. Smiltis ir sava veida drenāža, kas palīdz noņemt mitrumu no pamatu kolonnām, kas var uzkrāties augsnē.
• Tālāk uz spilvena tiek uzklāts betona šķīdums, kas veido monolītu plāksni ar vidējo biezumu 400 ÷ 500 mm.
• Tālāk faktiski nāk pats kolonnu balsts, kas jānostiprina ar armatūras stieņiem - tas būs jādara pat tad, ja kolonnas ir būvētas no akmens vai ķieģeļiem. Otra svarīga darbība ar atbalstu ir nodrošināt tā uzticamu hidroizolāciju.
• Kolonnas jāpaceļ vienu līmeni virs zemes, un virs tām jāuzliek režģis vai cita balstus savienojoša lente, kas vienmērīgi sadala slodzi uz visu kolonnu pamatu konstrukciju.

Režģis bieži ir izgatavots no koka sijām, kuru šķērsgriezuma izmērs ir 150 × 200 vai 200 × 200 mm. Koka mājām vai saimniecības ēkām režģis vienlaikus var kļūt par pamatu vainagu nākotnes sienām.

Turklāt uz kolonnu pamata izgatavots no jebkura nopieminēts virs materiāliem, papildus kokam var uzstādīt arī dzelzsbetona režģi. To izgatavo, izbūvējot konstrukciju, kurā tiek ieklāta pastiprināta konstrukcija un pēc tam piepildīta ar betonu.

Režģis var pacelt ēkas apakšējo malu līdz pat 800 ÷ 900 mm augstumā virs zemes, vai arī tas var atrasties tikai 300 ÷ 350 mm no zemes vai pat “gulēt” uz zemes virsmas. Pēdējā gadījumā no ārpuses tas izskatīsies tieši tāpat kā sloksnes pamats.

• Kolonnu konstrukcijas trūkums, kas paceļ māju virs zemes līdz ievērojamam augstumam (apmēram 1000 ÷ 1500 mm), ir tas, ka zem ēkas nav iespējams uzbūvēt pilnvērtīgu pagrabu. Tomēr dažkārt mājas īpašnieki atrod izeju no situācijas, ierīkojot žogu starp pamatu pīlāriem, ko ar pamatu nevajadzētu savienot ar stiegrojuma konstrukciju. Žogs ir starppāļu siena, kas izgatavota no plātnēm vai ķieģeļiem un dažreiz vienkārši sasista no koka.

Uzstādot to, ir jānodrošina normāla ventilācija pazemes telpā, kas neļaus mājas sienām un grīdām kļūt mitrām. Tāpēc iebūvētajā nožogojumā jāizveido ventilācijas atveres, kuras “ietērptas” režģos vai deflektoros, lai pasargātu puspagrabu no sīko dzīvnieku, putnu, kukaiņu u.c.

• Kolonnu pamatus bieži izmanto vietās, kur bieži ir augsts plūdu risks upju plūdu dēļ. Šajā gadījumā pīlāri var iekļūt zemē 2000–2500 mm dziļumā un pacelties virs tā līdz tādam pašam augstumam. Ņemot vērā visas teritorijas īpatnības, zem šādas mājas nebūs iespējams uzbūvēt pagrabu, un tam nav jēgas, tāpēc nav nepieciešams būvēt žogu.

Kolonnu pamata aprēķins

Pirmais solis ir vienmēr, pat pirms sākuma darbojasautorsvietas sagatavošana uzstādīšanai dibināšana, notiek plānošana, tas ir, atbilstoša projekta sastādīšana. Šim jautājumam noteikti nepieciešama profesionāla pieeja. Projekta sastādīšanā nepieciešams piesaistīt speciālu organizāciju, kas nodarbojas ar arhitektūras aprēķiniem, ņemot vērā veselu virkni sākotnējo datu – no vietējā klimata un augsnes īpašībām līdz pasūtītāja konkrētajām vēlmēm.

Protams, pamatdati projektēšanas uzsākšanai būs ēkas kopējā platība un tās kopējā paredzamā masa, paredzētās būvniecības vieta. Nepieciešama objekta ģeodēziskā uzmērīšana un ģeolokācijas noteikšana uz zemes. Turklāt dizaineri uzņems:

• Augsnes īpatnības ēkas būvniecības vietā.
• Pazemes ūdens nesējslāņu izvietojums un to dziļums.
• Augsnes sasalšanas robeža, tās pietūkuma pakāpe sasalšanas laikā.
• Stāvu skaits būvējamajā ēkā un tās kopējais augstums.
• Galvenie materiāli, no kuriem ēka ir jābūvē, tostarp grīdu veidi un jumta veids.
• Visas iespējamās papildu slodzes, kas kritīsies uz katru pamata pamatpunktu.

Rezultātā ir jānosaka atbalsta balstu skaits un precīzs izvietojums, to izgatavošanas materiāls, uzstādīšanas tehnoloģija, ieklāšanas dziļums, izvirzījuma augstums virs zemes līmeņa, restes veids un, iespējams, citi nepieciešamie dati.

Protams, jūs varat mēģināt veikt aprēķinus pats, izmantojot specializētos tīklā pieejamos aprēķinus. tiešsaistes kalkulatori, kas paredzēti dažādu veidu pamatu parametru noteikšanai.

Tomēr nevajadzētu pārāk paļauties uz šādām iespējām, jo ​​šāda programmatūra joprojām nevar ņemt vērā visas konkrētā būvlaukuma specifikas, taču šajā reģionā strādājošie speciālisti, iespējams, zina šīs jomas īpatnības un noteikti padarīs aprēķinus precīzākus. . Turklāt ar profesionāli sagatavotu projekta dokumentāciju būs daudz vieglāk veikt visas reģistrācijas un citu būvniecības reģistrācijas un atļauju dokumentu apstiprināšanas procedūras.

Video: karkasa mājas pāļu pamatu aprēķins un izbūve

Sagatavošanas rakšanas darbi

• Pirmā no darbībām pirms pamatu konstrukcijas uzstādīšanas ir vietas sagatavošana un marķēšana tās uzstādīšanai.

Lai to izdarītu, pamatojoties uz sastādīto projektu, izmantojot atskaites punktus, vispirms tiek precīzi ierobežota ēkas būvniecībai paredzētā platība. Šī vieta uzreiz tiek apzīmēta ar auklu un knaģiem. Turklāt, kā likums, tiek izstiepti divi paralēli pavedieni, kas nekavējoties nosaka nākotnes pamatnes platumu. Leņķiem vītņu krustpunktā jābūt taisniem - to vislabāk var kontrolēt, izmantojot mērinstrumentu. Ja tas tā nav, jums ļoti rūpīgi jāpārbauda līniju perpendikularitāte un paralēlisms. Noteikti salīdziniet taisnstūru diagonāļu garumu - ja tas ir vienāds, tad marķējums tika veikts kvalitatīvi.

• Pēc tam no paredzētās vietas tiek noņemts auglīgs augsnes slānis 150 ÷ 200 mm biezumā.
• Pēc tam tiek noteiktas pamatu balstu uzstādīšanas vietas, arī stingri ievērojot projekta dokumentācijā norādītos izmērus.
• Pēc tam, izmantojot manuālu vai mehānisku urbi, paredzētajos punktos tiek urbti caurumi. Projektā norādīts arī izvēlēto urbumu diametrs - tas var būt no 150 līdz 400 mm.

• Ja šie caurumi ir urbti līdz 800 ÷ 1000 mm dziļumam, to sienu nostiprināšana, visticamāk, nebūs nepieciešama.

• Gadījumā, ja pamats ir dziļāks, sienām būs jāizgatavo balsti, lai novērstu augsnes sabrukšanu.
• Ja stabi ir kvadrātveida šķērsgriezumā, tad izurbtie caurumi tiek paplašināti ar bajonetes lāpstu līdz vajadzīgajam izmēram.
• Tālāk izrakto aku apakšā ielej smiltis 100 ÷ 200 mm slānī, samitrina un labi sablīvē.
• Uz smilšu spilvena tiek uzliets 150 ÷ ​​170 mm rupjas betona javas, kas kļūs par uzticamu balstu pamatu un neļaus mitrumam no javas iesūkties smiltīs un augsnē.

Rokas dārza urbju cenas

Rokas dārza urbji

Kā uzstādīt kolonnu balstus

Kad ir sagatavoti caurumi pīlāriem, jūs varat sākt ražot pašus balstus.

Individuālās būvniecības kontekstā ne visas raksta sākumā minētās konstrukcijas tiek izmantotas vienlīdz bieži. Ir vērts apsvērt vispieejamākās pašinstalācijas iespējas un līdz ar to populārākās no tām.

Atbalsta balsti no ķieģeļiem vai blokiem

• Sagatavotajā bedrē tiek uzstādīti veidņi no jumta filca, tos var izvietot gan apaļā, gan kvadrātveida bedrē. Tas pats jumta materiāls vēlāk spēlēs arī hidroizolācijas līdzekli.
• Pēc tam bedrē tiek nolaista pastiprinājuma konstrukcija, kurai jābūt vienā līmenī ar zemes virsmu.
• Pēc tam bedrē ielej betona šķīdumu, kas izgatavots no cementa un grants vai vidējas frakcijas šķembu.
• Bedri piepilda pilnībā, šķīdumu izlīdzina virsū un atstāj sacietēt un sacietēt. Tas prasīs vismaz 8 ÷ 10 dienas.
• Pēc tam uz iegūtās betona kolonnas divos vai trijos slāņos tiek uzklāts jumta materiāls - tas kļūs par uzticamu hidroizolāciju ķieģeļu vai bloku mūrēšanai.

• Virsū uzklāj ķieģeļu mūri līdz vajadzīgajam atbalsta augstumam. Kolonnu var izklāt ar aku - šajā gadījumā tās iekšējā dobā daļa pēc tam tiks piepildīta ar betonu. Vēl viena iespēja ir tad, ja pīlārs ir pilnībā izgatavots no ķieģeļiem.

Tieši tādā pašā veidā pīlāri tiek uzcelti no maziem betona blokiem.

Monolītā pamatu dzelzsbetona pīlāri

Šī betona pīlāru izgatavošanas iespēja tiek ražota nedaudz savādāk.

• Jumta seguma materiāls, velmēts divos slāņos caurulē, tiek uzstādīts apaļā sagatavotā bedrē. Caurules augstumam jāatbilst līmenim, līdz kuram jāpaceļ pamats.

• Lai nodrošinātu šo unikālo jumta filca veidņu stabilitāti, to var uzstādīt vieglmetāla sietā, arī velmēt caurulē. Stabilitāte ir nepieciešama, lai konstrukciju pēc betona ieliešanas tajā varētu sakratīt un atbrīvot gaisa burbuļus, kas maisīšanas procesā iekļuva šķīdumā.
• Iegūtajā veidnē tiek uzstādīta stiegrojuma konstrukcija, un tad virs tās tiek uzliets betons, kas izgatavots no grants un cementa.

• Ja virs betona pīlāriem tiek uzlikta betona lenta - režģis, tad armatūras stieņiem jābūt augstākiem par pamatu pīlāriem. Tas ir nepieciešams, lai savienotu statņu stiegrojuma daļas un režģa stiegrojuma sistēmu.

• Pirms betona lentes veidņu uzstādīšanas augšpusē esošie balsti jāapstrādā ar bitumena mastiku, kas kolonnām radīs papildu hidroizolāciju.

Video: pāļu pamatu betona balstu liešana

Azbestcementa pīlāri

Kolonnu pamatu var izbūvēt arī no azbestcementa caurulēm, kuras tiek montētas uz betona paliktņa, tāpat kā iepriekšējā gadījumā, kur tika izmantots jumta segums. Tomēr kolonnu aizpildīšanas procesam šeit ir savas īpašības.

• Stabilitātei caurules apakšējā daļā ir izveidoti divi caurumi, kas atradīsies bedrē. Caur tiem tiek izlaists metāla stieņa gabals, un tad bedrē tiek uzstādīta azbesta caurule, kas apklāta ar šķembām tā, lai tā nosegtu abās pusēs izlīpošos veidgabalus. Caurulei tiek piešķirts pilnīgi vertikāls stāvoklis.
• Pēc tam vienu trešdaļu betona šķīduma ielej cauruļu veidņos.
• Pēc tam caurules vidū, izlietajā nesacietētajā šķīdumā, ir jāuzstāda veidgabali - tas var būt viens vai vairāki stieņi.
• Tālāk šķīdumu ielej caurules augšpusē un izlīdzina no augšas.

• Ap cauruli visa telpa nekavējoties jāaizpilda ar smilšmālu vai augsni, kas tika izvēlēta no bedres. Viss šis aizpildījums ir rūpīgi sablīvēts.

Metāla pāļi

Metāla pāļus var ieskrūvēt ar rokas urbi iepriekš izveidotā bedrē, bet pāļi ieiet daudz dziļāk zemē. Šādam pamatam nav jāsagatavo bedre, aizpildot to ar smiltīm un uzlejot betona paliktni.

Dažreiz pāļus ieskrūvē tieši augsnes virsmā, iepriekš nerokot akas. Bet jebkurā gadījumā jūs nevarat tikt galā ar kaudžu ieskrūvēšanu viens pats, jums būs nepieciešams vismaz viens palīgs.

• Skrūvējot pāļus, pastāvīgi tiek uzraudzīta to vertikāle. Pāļus ieskrūvē, līdz tiek sasniegts projektētais dziļums.

• Kad visas kaudzes ir ieskrūvētas, tās jāaizpilda

• Lai atvieglotu šo darbību, caurulē tiek uzstādīta speciāla piltuve, un pa to dobumā ielej šķīdumu, līdz caurule ir piepildīta līdz augšai.
• Pēc iepildīšanas betonam vajadzētu sacietēt un sacietēt.
• Gatavo pāļu virsū var uzmetināt metāla platformas, uz kurām piestiprināta koka režģis.

• Vēl viena režģa iespēja var būt metāla pārsedzes - tās kļūst par jostu, kas savieno pāļus vienā konstrukcijā. Tos var metināt ne tikai virs uzstādītajiem pīlāriem, bet arī zemes līmenī, kas piešķir papildu stingrību un uzticamību visam pamatam.

Ieskrūvējamos pāļus ir ērti lietot uz smagas virsmas šķērsoja vietas, kur pamatu stabi ir jānovieto vienā augstumā, jo tos var regulēt - nedaudz pacelt vai nolaist zemāk.

Video: pamats uz skrūvējamiem metāla pāļiem

Cenas skrūvpāļiem

Skrūvpāļi

Pāļu pamatu restes

Režģis jeb pārsedze, kas tiek uzlikta virs pamatu balstiem, ir gan savienojošais elements visai konstrukcijai, gan uzticams atbalsts sienu konstrukcijai.

Uz jebkura veida kolonnu pamatiem var likt koka pārsedzes, kas izgatavotas no jaudīgiem kokmateriāliem, dzelzsbetona konstrukciju vai režģi no velmēta metāla.

Džemperi tiek nostiprināti dažādos veidos atkarībā no stabu izgatavošanai izmantotā materiāla un pašas režģa.

• Koka pārsedzes visbiežāk tiek nostiprinātas, izmantojot enkurus.
• Metāla siksnu (kanālu, I-staru vai leņķi) piestiprina ar metināšanas šuvēm vai jaudīgām skrūvēm.
• Dzelzsbetona josta Ar nostiprināts ar kopēju stiegrojumu, kas iepriekš uzstādīts kolonnā un iet caur režģi, kur tas ir savīti ar stiepli ar paša pārsedzes stiegrojuma režģi.

Tātad, secinājums. AR Kolonnu pamatu ir daudz ekonomiskāk būvēt nekā monolītu vai lentveida pamatu. Turklāt ir pilnīgi iespējams to izveidot pats. Ja nolemjat savai mājai veikt vieglu piebūvi, piemēram, verandas vai terases veidā, tad labākus un vienkāršākus pamatus par kolonnu pamatiem tiem vienkārši nevarat atrast.

Kolonnu pamats ir necietas konstrukcijas variants, ko izmanto vieglu ēku, karkasa un paneļu māju celtniecībai. Tās galvenā priekšrocība ir būvniecības ātrums un vienkāršība, minimālās izmaksas būvmateriāliem. Soli pa solim norādījumi par kolonnu pamatu izbūvi ar savām rokām sastāv no vairākiem galvenajiem posmiem: kolonnu skaita aprēķināšana, vietas nojaukšana, rakšanas darbi un pamatu veidošana.

Aprēķins ir balstīts uz diviem rādītājiem:

• augsnes izturība,
• balstu nestspēja.

Pirmā vērtība ir tabulas veidā, tāpēc tā tiek izvēlēta, ņemot vērā augsnes veidu būvlaukumā (skat. tabulu Nr. 1). No tā atkarīgs, kāds būs stabu šķērsgriezums. Otrais tiek aprēķināts, kur galvenokārt tiek ņemts vērā ēkas svars. Bet, tā kā balstu-kolonnu pamats ir būvēts vieglām vienstāvu ēkām, tad ir iespējams vienkāršot aprēķinus, par pamatu ņemot balstu izvietojumu. Tie jāuzstāda ēkas stūros, kā arī starpsienu un ārsienu krustojumā. Starpstabi ir novietoti 1-2 m attālumā viens no otra atkarībā no to šķērsgriezuma.

Piemēram, ja balstu izbūvei izmanto masīvu betona bloku ar izmēriem 390x180x190 mm, kas likts pa pāriem, tad attālumu starp stabiem var atstāt 2 m. Ja izmanto pusotra ķieģeļa mūri, tad attālums jāsamazina līdz 1,5 m.

Materiāli kolonnu pamatiem

Pīlāru pamatu konstrukcija tiek būvēta uz blīvām augsnēm, slīdošām augsnēm jāizmanto pāļu tips, sloksne vai plātne. Tāpēc kolonnu pamats ir vai nu sekla konstrukcija, vai arī tāda, kas ieklāta 20-30 cm zem augsnes sasalšanas punkta.

To izgatavo no bloku materiāliem (ķieģeļu, betona vai gāzes silikāta blokiem, baļķiem vai kokmateriāliem) vai monolīta elementa veidā, veidnēs ielejot betona javu. Veidņi var būt saliekami vai neizjaucami no caurulēm (plastmasa, tērauds, azbestcements).

Pīlāru atrašanās vietu atzīmēšana, piemēram, taisnstūra pamats, ir precīza konstrukcijas perimetra marķēšana būvlaukuma plaknē. Šeit galvenais ir iestatīt ēkas stūrus 90 ° leņķī. To ir viegli izdarīt. Mums par pamatu jāņem “zelta trīsstūra” noteikums, kas pazīstams arī kā Pitagora teorēma. Tas ir, vienai leņķa malai jābūt 3 m, otrai 4 m, un attālumam starp malu galiem, kas ir arī taisnleņķa trīsstūra hipotenūza, jābūt 5 m.

Ēkas perimetrs iezīmēts ar stingru auklu vai auklu, kas tiek izstiepta starp zemē iedzītiem ķīļiem ēkas stūros. Beidzot varat pārbaudīt uzlikto marķējumu pareizību, izmērot diagonāles. Tiem jābūt vienāda garuma.

Rakšana

Šeit viss ir atkarīgs no tā, no kāda materiāla tiek nolemts būvēt kolonnu pamatu:

1. Ja tie ir bloku materiāli, tad zem tiem ar lāpstu tiek izrakts taisnstūrveida caurums. Dziļums tiek noteikts aprēķina stadijā. Parasti bloku šķirne ir sekla vai virsmas struktūra.
2. Ja tas ir betona risinājums, tad zem pīlāriem tiek izurbti apaļi caurumi, kuriem var izmantot dārza urbi. Piemēram, monolīts balsts ar 200 mm² šķērsgriezumu un 1 m dziļumu atkarībā no augsnes veida var izturēt 3-7,5 tonnu slodzi.
3. Monolītā konstrukcija var būt arī taisnstūra šķērsgriezuma, kurai zem katra balsta ir jāizbūvē atbilstošas ​​formas veidņi. Šajā gadījumā rakšanas darbu apjoms ievērojami palielinās, jo ir nepieciešama vieta veidņu uzstādīšanai. Tāpēc bedru izmērs tiek palielināts par 40-50 cm katrā pusē.

Kolonnu pamatu izbūve

Apskatīsim visas šķirnes atsevišķi, ņemot vērā izmantotos būvmateriālus.

Ir izraktas bedres ar kvadrātveida šķērsgriezumu, un tajās no smiltīm jāizveido sablietēts spilvens 30 cm biezumā.Šis izmērs nav izvēlēts velti. Šāda biezuma smiltis papildus veic hidroizolācijas funkcijas. Caur šādu slāni ūdens no apakšas nesasniegs pamatu pīlārus.

Tagad par bloku salikšanu:

1. Pa vienam betona blokam tiek likts bedrēs, kas atrodas ēkas stūros. Tie ir novietoti tuvāk ārsienai.
2. Izmantojot virkni, kas izstiepta starp blokiem un līmeni, bloki tiek izlīdzināti tajā pašā horizontālajā plaknē. Parasti zem tām, kas ir zemākas, ber smiltis, paceļot tās līdz vajadzīgajam līmenim (līdz mežģīnēm).
3. Blakus jau ieklātajiem blokiem tiek likts vēl viens tā, lai abi elementi veidotu vienu augšējo plakni, kas atrodas tieši gar horizontu.
4. Gar izstieptajām mežģīnēm tiek uzlikti un novietoti starpstabi.
5. Pēc tam otrā bloku rinda tiek uzklāta uz mūra javas virs pirmās rindas, tikai šķērsām, lai izveidotu joslu. Šeit secība ir tieši tāda pati: stūra elementi ir samontēti, mežģīnes tiek izvilktas starp tām ar horizontālu izlīdzināšanu un tiek uzcelti starpstabi.

Ja kolonnu pamats ir būvēts no ķieģeļiem, tad montāžas tehnoloģija neatšķiras no iepriekšējās.

Akmeņu ieklāšana jāveic ar stropi ne tikai vertikāli, bet arī horizontāli.

Ir divas liešanas metodes, kas atšķiras viena no otras ar veidņu klātbūtni vai neesamību. Ja augsne uz vietas ir blīva mālaina, tad sagatavotajās akās nav nepieciešams uzstādīt caurules. Caurules gabals būs nepieciešams tikai, lai izveidotu pamatnes daļu (virs zemes). Ir svarīgi saskaņot caurules horizontāli viena ar otru.

Tas jādara tieši tāpat kā uzstādot stabus, kas izgatavoti no bloku materiāliem:

1. Lai to izdarītu, akā ielej smiltis un sablīvē.
2. Jumta filca gabals ir savīti caurulē, kuras diametrs ir vienāds ar akas diametru, kurā tas tiek ievietots.
3. Akas augšpusē ir uzstādīta caurule, kuras augstums ir vienāds ar atbalsta kolonnas ārējās daļas augstumu.
4. Iekšpusē var uzstādīt stiegrojuma rāmi, kas izgatavots no armatūras. Ja konstrukcija ir viegla, piemēram, lapene vai vasaras terase, tad pastiprināto rāmi nedrīkst izmantot.
5. Betona šķīdumu ielej, izmantojot tamperu.
6. Pēc 28 dienām pamatu var noslogot.

Ja augsne uz vietas ir mīksta (irdena), piemēram, ar daudz smilšu, tad labāk ir uzstādīt caurules akās. To uzstādīšana, izlīdzināšana horizontālā plaknē un betona javas ieliešana tiek veikta tāpat kā iepriekšējā gadījumā.

Tas ir sarežģītāks process, jo tas ietver veidņu montāžu, kas ir jāizjauc un jānoņem 7 dienas pēc betona ieliešanas.

1. Sagatavotajos caurumos ielej smilšu spilvenu.
2. Kvadrātveida veidņus montē no dēļiem vai plakaniem izturīgiem materiāliem: saplākšņa, OSB, metāla loksnes, gofrētā kartona u.c. Galvenā prasība konstrukcijai ir izturība, jo iekšā ielietais betona šķīdums ar savu svaru radīs spiedienu uz veidņu sienām.
3. Armatūras rāmis ir uzstādīts no tērauda stiegrojuma, kas ir veidots kā būris ar soli starp stieņiem 10-20 cm robežās.
4. Betonu ielej un sablīvē.
5. Pēc nedēļas veidņus var demontēt, bet atbalsta balstus var noslogot pēc 28 dienām. Šajā laikā betons iegūs sākotnējo izturību.
6. Pēc veidņu noņemšanas stabi tiek pārklāti ar augsni, izmantojot tamperu.

Akmens stabi

Dabīgais akmens bieži tiek izmantots kā materiāls kolonnu pamatu celtniecībai. No tā izgatavotās konstrukcijas ir izturīgas un uzticamas. Tīri tehnoloģiski akmens stabi tiek uzcelti, izmantojot divas tehnoloģijas:

Mūra tehnoloģija tiek uzskatīta par sarežģītu, jo ir nepieciešams izvēlēties materiāla gabalus pēc izmēra. Tiek nolikti lieli akmeņi. Paceļoties stabam, to izmērus var samazināt, bet labāk, lai visi bloki būtu vienādi. Tajā pašā laikā akmeņu šķelta virsma apgrūtina viena elementa pielāgošanu citam. Darbu veicējam ir jābūt pieredzei akmeņu ieklāšanā pīlāros.

Šajā sakarā šķembu betona metode ir vienkāršāka, bet betona šķīduma patēriņa ziņā tā ir neizdevīga, jo maisījumam ir jāaizpilda visi tukšumi starp akmeņiem. Un tas ir liels apjoms. Šķembu betona balsti tiek būvēti, izmantojot šādu tehnoloģiju:

• veidņi ir samontēti;
• tajā ielej smilšu spilvenu;
• akmeņi tiek likti vienā rindā;
• tukšumu aizpildīšanai ielej betonu;
• ieklāta otrā akmeņu rinda;
• ielej betonu;
• Un līdz ar to līdz vajadzīgajam atbalsta kolonnas augstumam, pareizāk sakot, līdz veidņu augšējām malām.

Jebkurai veidņu metodei atbalsta balstu izbūvei nepieciešama precīza veidņu izlīdzināšana gan katra elementa augstumā, gan horizontāli starp tiem. Lai pielāgotu stabu augstumu, pēdējo akmeņu kārtu var izklāt no maziem gabaliņiem vai uzlejot biezu betona kārtu.

Video: statņu veidņu, pastiprināta rāmja uzstādīšana un kolonnu pamatu papēža ieliešana

2. video: statņa aizpildīšana un ieliešana

Rakstā apskatīsim mājas kolonnu pamatus un aprakstīsim kolonnu lentveida pamatus (kolonnu pamatus ar režģi). Mēs jums pateiksim, kādos gadījumos vispiemērotākā ir kolonnu pamatu konstrukcija. Atsevišķās daļās ir aprakstīta kolonnu pamatu uzbūve, ieteikumi un kļūdas, uzstādot kolonnveida pamatu.

Vispārīga informācija par kolonnu pamatiem.

Kolonnu pamatu un lentveida pamatu sagatavošanas posmi un ražošanas tehnoloģija daudzējādā ziņā ir līdzīga. Tāpēc šajā rakstā nav vēlams atkārtot vispārīgos pamatu izgatavošanai raksturīgos noteikumus (grunšu novērtējums, sasalšanas dziļums, gruntsūdeņu un komunikāciju klātbūtne, sagatavošanas darbi, veidņu uzstādīšana, betona liešana, iespējamās kļūdas projektēšanas un būvniecības laikā). . Lai ar tiem iepazītos, vienkārši skatiet rakstu.

Kopā ar visu kolonnu pamatu iespēju apskatu, mēs pievērsīsimies pamatiem no saliekamā betona un dzelzsbetona blokiem.

Kolonnu pamats ir balstu sistēma, kas atrodas sienu stūros un krustojumos, kā arī zem smagām un nesošajām starpsienām, sijām un citām ēkas koncentrētas slodzes vietām. Radīt apstākļus, lai stabi darbotos kopā kā vienota konstrukcija un palielinātu kolonnu pamatu stabilitāti, izvairītos no to horizontālas pārvietošanās un apgāšanās, kā arī sakārtotu pamatnes nesošo daļu starp pīlāriem, režģi (piesietās sijas). , rand sijas) tiek izgatavots.

Galvenais masveida būvniecībā izmantotais kolonnu pamatu veids ir monolītie dzelzsbetona pamati.

Parasti attālums starp pīlāriem ir 1,5-2,5 m, bet tas var būt vairāk.

Ar attālumu starp pīlāriem 1,5-2,5 m Režģis ir parasta pastiprināta pārsedze. Tajā pašā laikā pievienotu terasi, verandu vai lieveni nav iespējams apvienot vienā konstruktīvā risinājumā. Šīm telpām jābūt ar savu pamatu, tas ir, tām jābūt atdalītām ar izplešanās šuvi, jo slodze no lieveņa nav salīdzināma ar slodzi no mājas sienām, un attiecīgi to izvietojums būs atšķirīgs.

Vairāk par šādas šuves noformējumu varat lasīt tēmā .

Ja attālums starp pamatu pīlāriem ir lielāks par 2,5-3 m, režģi tiek izgatavoti no jaudīgākas, tā sauktās rand sijas. Randa sija ir izgatavota monolīta vai saliekamā dzelzsbetona sijas veidā. Tas var būt arī metāls (I-sija, kanāls, profils).

• mājām bez pagrabiem ar gaišām sienām (koka, paneļu, karkasa);
• zem ķieģeļu sienām, kad nepieciešams dziļais pamats (1,6-2,0 metri, t.i. 20-30 cm zem sezonālās augsnes sasalšanas dziļuma) un lentveida pamats ir neekonomisks;
• kad grunts ēkas ekspluatācijas laikā nodrošina, ka kolonnu pamatu nosēšanās (pie vienāda balstu spiediena uz zemi) ir ievērojami mazāka nekā lentveida pamatiem;
• kad ir nepieciešams pēc iespējas vairāk novērst sala uzkraušanas negatīvo ietekmi uz pamatu, jo kolonnu pamati ir mazāk pakļauti šai parādībai.

a - saliekamais-monolīts, ja gruntsūdeņi atrodas darba laikā zem pamatu pamatnes;

b - saliekami jebkurai gruntsūdeņu atrašanās vietai;

1. saliekamā dzelzsbetona atbalsta kolonna ar stieņu stiegrojuma sprostu;

2. tas pats, ar tērauda caurules serdi;

3. tāds pats, ar stieņu stiegrojuma rāmi un čaulu no azbestcementa caurules;

4. tas pats, ar serdi no tērauda caurules un apvalku no azbestcementa caurules;

5. Saliekams tērauda cauruļu atbalsta stabs;

6. aizbēršana ar izrakto augsni;

7. pamatplāksne no monolīta dzelzsbetona;

8. saliekamā dzelzsbetona pamatu pamatplāksne;

9. smilšu spilvens.

Apsvērsim vairākus punktus par labu kolonnu pamata izmantošanai:

• Ja cita veida pamatu izmaksas ir 15-30% no visas mājas izmaksām, tad kolonnu pamatu izmaksas būs ne vairāk kā 15-18%.
• Materiālu patēriņa un darbaspēka izmaksu ziņā kolonnu pamati ir 1,5-2 reizes ekonomiskāki par lentveida pamatiem.
• Kolonnu pamatiem ir vēl viena pozitīva īpašība, proti, pamatu grunts zem brīvstāvošiem balstiem darbojas labāk nekā zem masīviem lentveida pamatiem, kā rezultātā nosēšanās zem tiem pie vienāda spiediena uz zemi ir daudz mazāka nekā lentveida pamatiem. Nosēšanās apjoma samazināšana ļauj attiecīgi palielināt spiedienu uz zemi par 20-25% un līdz ar to samazināt pamatnes kopējo platību.
• Bīstamākie spēki, kas iedarbojas uz mazstāvu individuālo māju pamatiem, ir salnas spēki. Tāpēc gandrīz visas piedāvātās iespējas pamatu izbūvei tiek apskatītas no to būvniecības viedokļa uz slīdošām augsnēm. Ir vispārpieņemts, ka būvējot uz slīdošām augsnēm, pamatu dziļumam jābūt mazākam par aprēķināto sezonālās sasalšanas dziļumu. Taču mazmāju pamatiem, kas ir viegli noslogoti, celšanas spēki parasti pārsniedz kopējo slodzi no mājas, kas iedarbojas uz pamatiem, kā rezultātā rodas dažāda veida deformācijas.

Tāpēc, būvējot mājas bez pagraba uz slīdošām augsnēm, labāk būvēt seklus vai neieraktus pamatus. Paskaidrosim to atšķirības.

1. Sekla tiek ņemti vērā pamati ar ieklāšanas dziļumu 0,5-0,7 standarta sasalšanas dziļumu. Piemēram, ar standarta sasalšanas dziļumu 140 cm, sekla pamata dziļums būs 140x0,5 = 70 cm.
2. Neaprakti pamati- par pamatiem tiek uzskatīti tie, kuru ieklāšanas dziļums ir 40-50 cm, un vidēji ir puse vai trešdaļa no sasalšanas dziļuma.

Lieliem sasalšanas dziļumiem slīdošās augsnēs efektīvi ir enkura kolonnu dzelzsbetona monolītie vai saliekamie pamati. Šādus pamatus nenozīmīgi ietekmē uz sānu virsmu iedarbojošie sala celšanas spēki, jo balsti ir izgatavoti ar minimālu šķērsgriezumu. Ja pamats ir būvēts no akmens, ķieģeļiem, maziem blokiem vai monolīta betona bez armatūras, tā sienas jāveido uz augšu konusveida, tas ietaupīs materiālu un vienmērīgi sadalīs slodzi no sienām.

Papildu pasākumi sala celšanas spēku ietekmes mazināšanai var būt: pamatu sānu virsmu pārklāšana ar materiāliem, kas samazina augsnes berzi, tādi materiāli ir bitumena mastika, plastmasas smērvielas (sintētiskā smērviela “S”, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), silīcija organiskie savienojumi, epoksīdsveķi, furāna-epoksīda sastāvs, polimēru plēves, kā arī augsnes virskārtas izolācija ap pamatu. Šādas izolācijas iespējamība un iespējas ir izklāstītas jautājumā.

Nosacījumi, kādos kolonnu pamati nav ieteicami:

• horizontāli kustīgās augsnēs un mīkstās augsnēs, jo to konstrukcija pēc būtības nav pietiekami izturīga pret apgāšanos. Lai absorbētu sānu nobīdi, ir nepieciešama stingra dzelzsbetona reste (tā konstrukcija novērsīs izmaksu ietaupījumus starp kolonnu un lenti).
• To izmantošana ir ierobežota uz vāji nesošām augsnēm (kūdra, iegrimšanas ieži, ar ūdeni piesātināts māls utt.) un māju celtniecībā ar smagām sienām (masīvs ķieģelis ar biezumu vairāk nekā 510 mm, standarta dzelzsbetona plātnes un bloki );
• Ja jums ir ierobežotas finansiālās iespējas vai ierobežots laiks cokola uzstādīšanai. Ja ar lentveida pamatu pamatne veidojas it kā pati no sevis, tad ar kolonnveida pamatu atstarpes starp balstiem aizpildīšana ar sienu (ieņemšana) ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs;
• Nav ieteicams ierīkot kolonnu pamatus vietās ar krasām augstumu starpībām (augstuma starpība laukā zem pamatiem ir 2,0 m vai vairāk).

Apsvērsim, no kādiem materiāliem var izgatavot plātņu pamatu atkarībā no mājas dizaina (galvenokārt tās masas un stāvu skaita):

• Akmens pamats ir izgatavots no šķembām vai vidēja izmēra akmens. Ieteicams izvēlēties tāda paša izmēra akmeni, un jo plakanāks tas ir, jo labāk.
• Ķieģeļu pamatus vēlams veidot no labi sadedzināta sarkanā ķieģeļa (melna), vēlams dzelzsrūdas. Slikti apdedzinātie ķieģeļi ātri sabrūk.
• Betona pamati ir izgatavoti no smagā betona markām B15-B25;
• Šķembu betons;
• Monolīts dzelzsbetons (monolīts pamats ir palielinājis izturību un tam ir visilgākais kalpošanas laiks - līdz 150 gadiem);
• Gatavs saliekamais betons un dzelzsbetona bloki. Saliekamajā versijā stabi tiek ražoti atsevišķi un montēti uzstādīšanas laikā.
• azbestcementa vai metāla caurules, kas pildītas ar betona maisījumu.

• betons un šķembu betons - 400 mm;
• mūra - 600 mm;
• ķieģeļu mūris virs zemes līmeņa - 380 mm un piesiets ar savācēju - 250 mm;
• no šķembām - 400 mm;

Nelielas privātmājas (lauku) kolonnu pamatu foto.

Informācija par kolonnu pamatu balstu ieklāšanas dziļumu

Nosakot kolonnu pamatu ieklāšanas dziļumu, ir jāpievērš uzmanība trim galvenajiem punktiem:

• augsnes sasalšanas dziļums jūsu teritorijā, kur tiek būvēta māja; (Labākais variants ir novietot pīlārus zem augsnes sasalšanas dziļuma, tādējādi novēršot pamatu deformāciju)..
• augsnes veida un sastāva noteikšana (nekustīga vai mobila, māla vai smilšaina. Vislabākā augsne var būt smilts, jo pa tām momentāli notek ūdens un tai ir augsta nestspēja, nav iespējams būvēt uz dūņām un kūdras augsnēs, ir nepieciešams organizēt daļēju vai pilnīgu augsnes nomaiņu uz smilšainām);
• gruntsūdens līmenis (vai tuvumā ir dīķis vai upe, ja ir tas norāda uz augstu gruntsūdens līmeni, jāveic hidroizolācija vai drenāža)

Šie faktori jāņem vērā jūsu pasūtītajā mājas projektā.

Tāpat, aprēķinot pamatu dziļumu, projektētājam jāņem vērā ne tikai dabiskā ietekme uz pamatu, bet arī šādi rādītāji:

• topošās mājas svars;
• pamatu balstu svars;
• mēbeļu svars mājā un cilvēku skaits, kas dzīvos šajā mājā;
• sezonas, īslaicīgas slodzes (sniegs).

Ieteicams sazināties ar projektētāju, kuram ir visi nepieciešamie dati šādu aprēķinu veikšanai (gruntsūdens līmenis jūsu reģionā, sasalšanas dziļums, augsnes struktūra utt.). Projektētāja līdzdalības vērtība projektēšanas procesā ir tāda, ka viņš ar absolūtu precizitāti (bez liekās dziļuma robežas) aprēķinās pamatu dziļumu. Tas ļaus ietaupīt uz būvmateriāliem un finanšu līdzekļiem, neapdraudot mājas kvalitāti un drošību.

Kolonnu pamatu izbūve

Šajā sadaļā aplūkosim monolītā dzelzsbetona kolonnu pamatu izbūves tehnoloģiju kā privātajā būvniecībā izplatītāko.

1. Sagatavošanas darbs

Darbs jāsāk ar būvlaukuma tīrīšanu. Lai to izdarītu, ir nepieciešams nogriezt veģetācijas slāni, vēlams vismaz 2,0-5,0 metrus katrā virzienā no plānotās pamatu vietas. Tās biezums ir 10-30 cm, un tas nav piemērots pamatu pamatnei. Šī augsne ir jāsagriež un jāpārnes uz sakņu dārzu vai dārzu.

Ja zemi zem griezuma slāņa veido smiltis, kas sajauktas ar sīkiem akmeņiem (grants smilts, rupja vai vidēji graudaina smilts), tad to izmanto kā pamatu pamatu neatkarīgi no mitruma, gruntsūdens līmeņa vai sasalšanas dziļuma.

Ja ir mālainas augsnes (māls, smilšmāls, smilšmāls), tad jāuzstāda smilts-grants spilvens. Spilvena biezums ir atkarīgs no augsnes ģeoloģiskajām īpašībām.

Ja zem nogrieztā slāņa atrodat kūdru vai dūņainas augsnes, tad pamatne ir pilnībā jānomaina, šajā gadījumā jums jākonsultējas ar ģeologu par mākslīgās pamatnes sastāvu un dizainu.

No būvlaukuma tiek izvesti atkritumi un visi svešķermeņi.

Pēc būvlaukuma attīrīšanas tas tiek izlīdzināts. Uzkalni tiek noņemti un esošajās bedrēs ielej augsni. Laukuma horizontalitātes kontrole tiek veikta ar līmeni, kas uzstādīts uz 2-2,5 metrus plakanas dēļa vai sliedes. Sagatavošana beidzas ar būvmateriālu piegādi un uzglabāšanu objektā.

2. Pamatu sabrukums

Mājas plāna sadalījums uz vietas sastāv no rasējumu pārvietošanas uz zemes gabalu un pamatu asu un galveno izmēru fiksēšanu.

Pirms mājas pamatu ieklāšanas pa perimetru, 1-2 m attālumā no ēkas, tiek uzstādīti balsti (izmetumi). Koka dēļi vai līstes tiek pienaglotas vienā līmenī ar pīlāriem mājas topošo sienu sānos un paralēli tiem, uz kuriem ir atzīmēti atsevišķu bedres daļu (tranšeju un caurumu) izmēri un pats pamats un topošās sienas. Centrālo līniju precizitāti kontrolē, precīzi mērot attālumus ar mērlenti. Ir obligāti jāpārbauda taisnstūra vai kvadrātveida pamata stūri, tiem jābūt stingri taisniem 90 grādu leņķī. Noteikti pārbaudiet tranšejas dibena atzīmi ar teodolītu vismaz mājas stūros un lentu krustošanās vietās. Tam jāatbilst projektam (tas ir, ja jūs nolemjat padziļināt pamatus par 1,4 m, tad tranšejas apakšai jābūt 1,4 m zem mājas nulles līmeņa).

Pārbaudiet asu pareizību, to krustojumus, leņķiem jābūt stingri tādiem pašiem kā mājas plānā.

Kā minēts iepriekš, pīlāriem jābūt zem katra sienu krusta.

Spilvenu bagātīgi aplej ar ūdeni un sablīvē, izmantojot rokas tamperi. Lai no ielietā betona neizplūstu ūdens, uz spilvena tiek uzlikts polietilēns vai jumta filcs.

4. Veidņu uzstādīšana

Veidņu izgatavošanai tiek izmantoti jebkura veida koka dēļi, 25...40 mm biezi un 120...150 mm plati, ēvelēti no vienas puses (ēvelētā daļa uzstādīta pret betonu). Veidņu zāģmateriālu mitruma saturam jābūt līdz 25%. Plaši veidņu dēļi, kā likums, nav piemēroti, jo to uzstādīšanas laikā parādās plaisas. Varat arī izmantot skaidu plātnes, metāla konstrukcijas un ūdensizturīgu saplāksni.

Koka veidņi ir labāki nekā metāla veidņi, jo tie ir vieglāki un tiem ir mazāka saķere ar betonu. Koka veidņu trūkumi ietver to deformācijas iespējamību un higroskopiskumu. Veidņi tiek uzstādīti tuvu bedres sienām, stingri perpendikulāri pamatnes pamatnei, pārbaudot to ar svērteni.

Dažos gadījumos, ja bedres sienas ir sausas un nesabrūk, betonu var liet bez veidņiem. Tajā pašā laikā pa perimetru tiek uzklāts polietilēns, lai ūdens neizplūstu no betona.

Veidņu veidā varat izmantot arī azbesta, keramikas un dzelzs caurules. Atkarībā no ēkas projekta var izmantot caurules ar iekšējo diametru 100 mm vai vairāk. Betonu ielej tieši caurulēs, un tās paliek zemē kopā ar pamatu.

Uzstādot koka veidņus, jāatceras, ka dēļiem jābūt mitriem, tādēļ tie ir labi samitrināti. Pretējā gadījumā (sausie dēļi) uzsūks ūdeni, kas negatīvi ietekmē betona stiprības īpašības.

Ja ir iespējams izmantot gatavus paneļu veidņus, tad tas ir plus. Šādiem veidņiem ir daudz iespēju to uzstādīšanai, kas ir ļoti ērti, veidojot pamatus ar lielu leņķu skaitu. Inventāra veidņu paneļi var būt stingri vai elastīgi, to garums var būt no 0,5 līdz 3 m.

5. Armatūras uzstādīšana

Pīlāri tiek pastiprināti ar garenstiegrojumu 10-12mm diametrā ar obligātu ierīci,caur 20-25cm skavām ar diametru 6mm.Tas tiek uzstādītas vertikāli un nostiprinātas ar skavām vai atkvēlinātu stiepli,lai novērstu to atdalīšanu. uz sāniem. Vēlams nodrošināt, lai stiegrojums izvirzītos virs pamatu augšdaļas (kā parādīts attēlā) par 10-20 cm, lai pēc tam pie tiem varētu piemetināt monolītā režģa stiegrojumu.

Kolonnu pamatu nostiprināšanas foto.

6. Betona piegāde

Šeit viss ir tāpat kā lentveida pamatos, betons tiek likts 20-30 cm kārtās ar vibrāciju, izmantojot manuālos vibratorus.

Fotoattēls, kurā redzams betona ievads statņu veidņos.

7. Grila izkārtojums

Režģi var izgatavot monolīta vai saliekama dzelzsbetona rand sijas veidā.

Pēc kolonnu pamatu uzstādīšanas pabeigšanas pārbaudiet kolonnu augšdaļas atzīmes un, ja nepieciešams, izlīdziniet tās ar cementa javu 1:2 sastāvā. Pēc tam viņi sāk būvēt saliekamo, saliekamo monolītu vai monolītu dzelzsbetona lentu (režģi).

Monolītās jostas uzstādīšana nodrošinās pareizu pamatu gareniskā stingrību un stabilitāti. Pirms jostas uzstādīšanas saliekamajiem džemperiem jābūt droši savienotiem viens ar otru. Lai to izdarītu, montāžas cilpas ir sasietas šķērsām ar savītu stiepli vai savienotas, metinot armatūras spraudeņus ar diametru 8-10 mm. Pēc tam virs pārsedzēm tiek uzlikti veidņi, uzstādīts armatūras būris un ieklāts M200 betona maisījums.

Fotoattēls ar režģa izvietojumu kolonnu pamatam.

Betona virsma ir izlīdzināta un pārklāta ar jebkuru hidroizolācijas materiālu, lai pasargātu to no atmosfēras ietekmes. Pēc stiprības un hidroizolācijas iegūšanas jūs varat sākt grīdas plātņu uzstādīšanu.

8. Paņēmēja ierīce

Uzstādot kolonnu pamatus, lai izolētu pazemes telpu un aizsargātu to no gružiem, sniega, mitruma, putekļiem, aukstā gaisa u.c. uzstādīts žogs, starp pīlāriem nožogojuma siena. Žogs var būt izgatavots no dažādiem materiāliem, visbiežāk no akmens vai ķieģeļiem.

Lai uzstādītu žogu starp kolonnu pamata balstiem, ir jāizgatavo betona klona, ​​kas kalpos par pamatu. Betona klonam nav dziļuma, tas ir novietots uz smilšu spilvena, kura dziļums ir no 15 līdz 20 cm. Betona klona ieklāšanai būs nepieciešami veidņi un armatūras rāmis, lai novērstu iespējamu slāņa plīsumu. klona augsnes kustību dēļ.

Novietojiet klonu uz betona klona. Tāpat kā cokolā, ievadā tiek izgatavoti tehnoloģiskie logi dažādu komunikāciju piegādei. Savācējs nav savienots ar balstiem, jo ​​nevienmērīgs nosēdums var izraisīt plaisu veidošanos.

Žoga augstumam jābūt vismaz 40 cm Mitruma iedarbības pakāpe uz mājas sienām ir atkarīga no žoga augstuma, jo augstāks žogs, jo mazāka mitruma iedarbība uz mājas sienām. Arī māja ar zemu pamatni izskatās tupus, vizuāli var šķist, ka šādai mājai nav pamatu un tā ir celta tieši uz zemes, bet mājas ar augstu pamatni izskatās daudz pievilcīgākas un uzticamākas. Šajā gadījumā balstu augstumam jāatbilst pamatnes augstumam. Sīkāka informācija par cokola dizainu atrodama rakstā

9. Pamatu hidroizolācija

Pamatu hidroizolāciju var veikt vienā no šiem veidiem:

• Uzklājiet bitumena slāni balstu augšpusē un žogam. Uz šī slāņa uzklājiet jumta filca sloksni un atkal uzklājiet bitumena slāni, pēc tam uzklājiet vēl vienu jumta filca sloksni;
• Uz balstu un aizbēruma augšdaļas uzklāj cementa javas slāni, kurā cementa un smilšu attiecība ir 1:2. Pēc javas izlīdzināšanas virsū uzkaisa sauso cementu - slāņa biezums ir no 2 mm līdz 3 mm. Pēc tam, kad ļaujiet cementam “sastingt”, ieklājiet velmēta materiāla sloksni (jumta segumu vai jumta papes).

Kā veikt šādu hidroizolāciju un ar kādiem materiāliem var lasīt rakstā .

Svarīgi punkti, veidojot kolonnu pamatu

• Būvējot pamatus uz slīdošām gruntīm, ir jābūt skaidrai izpratnei, ka mājas celtniecība un tās nodošana ekspluatācijā jāveic vienā būvniecības sezonā. Pamati, kas būvēti uz slīdošām augsnēm un ziemā atstāti nenoslogoti (bez sienām, griestiem vai jumtiem), var deformēties. Tas attiecas uz visu veidu pamatiem, bet īpaši svarīgi kolonnu pamatiem, jo ​​katra kolonna darbojas kā atsevišķs pamats (jo nav viena stingra rāmja, atšķirībā no lentes vai plātņu pamata). Katrs pīlārs dod savu apmetni, kas nākotnē (pēc salnām - pavasarī) var sarežģīt režģa un sienu izbūvi.
• Neparedzētas deformācijas var rasties arī tad, ja uzceltā māja netiek izmantota vai ziemā netiek apsildīta, un pamatu dziļums bija paredzēts apsildāmās mājas siltuma apstākļiem. Par labvēlīgu laika periodu pamatu ieklāšanai tiek uzskatīts laiks, kad augsne “atkāpās” no sala un gruntsūdeņi nolaidās zemākajos slāņos. Tie varētu būt vasaras mēneši un rudens sākums.
• Ja kolonnu pamatu balstus esat izgatavojis no monolīta betona, tad jāzina, ka betona “gatavība” tiek sasniegta pēc 30 dienām. Visā “nogatavināšanas” laikā uz betona balstiem nedrīkst likt nekādas slodzes, kā arī jāraugās, lai betona virskārta neizžūtu. Lai to izdarītu, varat to pārklāt ar plēvi vai jumta filcu. Lai nodrošinātu vienmērīgu betona sacietēšanu, balsti laiku pa laikam (divas vai trīs reizes nedēļā, atkarībā no laikapstākļiem) jāsamitrina ar ūdeni.
• Betona sagatavošanai vislabāk ir izmantot M400 cementu. Betona pildījumam var izmantot smalku granti un rupju smiltis.

  Betona maisījuma sagatavošanas komponentu aprēķināšanas piemērs:

  • cements 20 kg;
  • smiltis 50-55 kg;
  • grants* (šķembas) 80-85 kg.
  Ūdeni pievieno, lai betona maisījumu varētu viegli ieklāt – bet ne liet!
• Ja betona maisījuma sastāvs ir pārāk šķidrs vai, gluži pretēji, pārāk biezs, tad betona konstrukcijas stiprība tiek samazināta par 25% no tās pašas konstrukcijas stiprības, kuras izgatavošanas laikā tiek ievērotas visas proporcionalitātes prasības. no komponentiem bija izpildīti.

Kādas kļūdas var pieļaut, liekot pamatu un kā no tām izvairīties

Daudzi attīstītāji, kas nolemj būvēt māju saviem spēkiem, nereti pieļauj vairākas kļūdas, ieliekot pamatus, kas izraisa dažādas pakāpes bojājumus mājas pamatiem un sienām. Šīs kļūdas var sistematizēt šādi:

1. Mānīgs pamatu defekts ir tā iegrimšanas nelīdzenums. Tas var notikt vairāku iemeslu dēļ, tostarp:
   • pamatu dziļums nav pareizi aprēķināts;
   • balstiem ir dažādi dziļumi.
   • Pamatu balstu slodze ir nevienmērīga.

   Lai novērstu šo parādību, ir nepieciešams veikt precīzu aprēķinu par sistemātisku slodzes sadalījumu uz pamatu. Neaizmirstiet ņemt vērā pamatu slodzi, pievienojot mājai otro līmeni (piemēram, izbūvējot bēniņus);

2. Izmantotais materiāls bija nekvalitatīvs - nepareizas firmas cements, smiltis, kas saturēja māla piejaukumu utt. Vai arī materiālam, piemēram, cementam, ir ilgs glabāšanas laiks (jāatgādina, ka, uzglabājot sešus mēnešus, tā pakāpe samazinās par 25%, bet, uzglabājot gadu vai ilgāk, par 35-50%);
3. Nebija pareizi novērtētas augsnes nestspējas īpašības.

   Pareizi izstrādāts speciālistu projekts un pastāvīga būvniecības uzraudzība no Jūsu vai neatkarīga eksperta puses palīdzēs izvairīties no šīm kļūdām.

Paredzamās kolonnu pamatnes izmaksas

Redaktora piezīme: cenas šajā rakstā ir norādītas 2009. gada maijā. Esi uzmanīgs.

Kolonnu pamatu izmaksas nosaka pamatu ieklāšanas tehnoloģija un tā dziļums, un tas sastāv no šādām sastāvdaļām:

Pamatu ieklāšanas cenas:

• 100 mm biezas smilšu pamatnes uzstādīšana - 80-100 UAH/m2 (vai 10-13 ASV dolāri);
• šķembu pamatnes izbūve (atkarībā no frakcijas) - 80-100 UAH/m2 (vai 10-13 ASV dolāri);
• betona sagatavošanas iekārta (ar biezumu 10 cm);- 100-120 UAH/m3 (vai 13-16 ASV dolāri);
• dzelzsbetona paliktņu vai bloku ieklāšana - 160-180 UAH/gab (vai 21-24 ASV dolāri);
• monolītā dzelzsbetona pamatu sienu uzstādīšana - 1300-1500 UAH/m3 (jeb 179-198 ASV dolāri).

Mūrēšanas darbu cenas:

• šķembu pamatu mūra - 300 UAH/m3 (jeb 40 ASV dolāri);
• ķieģeļu stabu ieklāšana - 250 UAH/m3 (jeb 33 ASV dolāri);
• sienas - 600 UAH/m3 (vai 80 USD).

Grīdas uzstādīšanas cenas:

• monolītā dzelzsbetona pārseguma uzstādīšana (veidņi, armatūra, betonēšana) - 1300-1500 UAH/m3 (jeb 170-198 ASV dolāri).

Attiecības starp darbuzņēmēju un klientu.

Nebūtu lieki atgādināt, ka, ja mājas celtniecību veic būvorganizācija (uzņēmējs), tad attiecības starp jums jāveido tikai uz līguma pamata.

Būvniecības līgums ir attiecību galvenais dokuments, kurā ir atrunāti sadarbības nosacījumi, darbu izmaksas, būvniecības sākuma un beigu datumi u.c.

Tāme ir Būvdarbu līguma neatņemama sastāvdaļa. Tajā ir aprakstīti visi darbu un materiālu veidi un izmaksas.

Darba grafikā jāiekļauj darbu izpildes termiņi un apmaksas termiņi par darba posmiem.

Līgumā jāparedz arī projektēšanas dokumenti: objekta arhitektoniskais projekts, projekta konstruktīvās sadaļas un citi būvniecībai nepieciešamie dokumenti.

Pārskatu par mājas pamatu veidiem lasiet rakstā.