Stacionārais ripzāģis “dari pats” – saskaņā ar mūsu zīmējumiem un instrukcijām to var izdarīt ikviens. Ripzāģa uzstādīšana - soli pa solim instrukcijas ar fotogrāfijām Ripzāģa avārijas apturēšanas pogas pievienošana

Mājsaimniecībā bieži trūkst ripzāģa, it īpaši, ja tiek veikti lieli remontdarbi vai būvniecība. Ne visi var atļauties industriālos produktus – tie ir pārāk dārgi. Bet ripzāģi var izgatavot pats, izmantojot mājsaimniecībā pieejamos materiālus.

Dizains - galvenās sastāvdaļas, to mērķis

Stacionārs ripzāģis, ko dari pats, tiek izveidots, virzoties vairākos iespējamos virzienos:

• esošo rokas instrumentu pielāgošana jaunām iespējām, izmantojot motoru un ripzāģi;
• industriālo produktu uzlabošana funkcionalitātes paplašināšanai;
• atsevišķu detaļu montāža, ko ražo galvenokārt uz vietas.

Stacionāra apļveida mašīna ietver vairākas galvenās sastāvdaļas: galdu, vārpstu, motoru un dažus citus, kuru īpašības nav tik svarīgas.

Galds tiek izmantots kokapstrādes mehānismu stiprināšanai. To var montēt pilnībā no metāla, kas ir vēlams, jo īpaši mašīnām ar lieljaudas dzinēju. No koka var izgatavot arī labus apaļus galdus. Bet jāņem vērā, ka galda virsma jāpārklāj ar metāla loksni, pretējā gadījumā koks drīz nolietosies. Galdiem jābūt ļoti stingriem un stabiliem, kas darba laikā spēj izturēt ievērojamu slodzi. Virsma ir ideāli līdzena, virs rotējošajām daļām jāuzstāda aizsargvairogi.

Pašdarinātai apļveida mašīnai veļas mašīnas motors ir diezgan piemērots. Pārnēsājamie instrumenti ir mazāk piemēroti: to kolektoru motori ir paredzēti tikai īslaicīgam darbam. Viņiem ir ļoti liels ātrums, zema efektivitāte un bail no aizsērēšanas. Var izmantot trīsfāzu elektromotoru, bet, ja mājsaimniecībā nav 380 V, būs jāiegādājas kondensatori, lai tas darbotos uz 220 V.

Vissvarīgākā sastāvdaļa ir vārpsta. Izmantojiet gatavu, ja tas ir pieejams, vai apstrādājiet to no apaļa metāla. Darbs pie virpas tiek veikts vienā iestatījumā, pēc tam tiek pārbaudīta montāža ar darba daļām centrēšanai. Pat minimāla noplūde ir nepieņemama, pretējā gadījumā darba laikā tā kļūs stiprāka, pie kuras strādāt ir nepieņemami. Sēdekļi ir paredzēti uz vārpstas: ripzāģim un skriemeļiem otrā pusē. Jūs varat arī izveidot rievas ēvelēšanas nažiem.

Galvenie parametri - jaudas, ātruma, pārnesuma aprēķins

Ripzāģa īpašības, dzinējs un maksimālais zāģmateriālu biezums, ko var sagriezt, ir savstarpēji saistīti. Maksimālais ātrums, kuram tas ir paredzēts, ir norādīts iegādātajā apļveida diskā. Apgriezienu skaitam, ko motors pārraida uz vārpstu, jābūt mazākam. Dzinēja jauda ietekmē maksimāli pieļaujamo zāģa zoba diametru. Diametram jābūt vismaz trīs reizes lielākam par materiāla biezumu, pretējā gadījumā zāģēšana būs sarežģīta. Tiek uzskatīts, ka 100 mm biezu materiālu griešanai nepieciešams vismaz 1 kW jaudas motors.

Transmisiju veido tikai ķīļsiksna - ja zem zāģa nokļūst svešķermeņi, materiāls iesprūst, siksna izslīd uz skriemeļiem. Traumas šādos gadījumos praktiski tiek novērstas. Ir svarīgi izvēlēties pareizo pārnesumu attiecību. Mēs ņemam vērā divus rādītājus: dzinēja apgriezienu skaitu un ripzāģa maksimālo pieļaujamo ātrumu. Mēs aprēķinām nepieciešamos skriemeļu diametrus. Uz dzinēja ir uzstādīts skriemelis ar lielu diametru, bet uz apļveida vārpstas - mazāks, lai palielinātu apgriezienu skaitu.

Vārpstas apgriezieni ar ripzāģi ir tik reižu lielāki par dzinēja apgriezieniem, cik tā skriemeļa diametrs ir mazāks par dzinēja skriemeļa diametru.

Kokapstrādes mašīna - kapitālprodukts mājai

Lai strādātu ar koksni lielos apjomos, labāk ir izmantot mašīnu, kas ļauj griezt materiālu, plānot to un atlasīt ceturtdaļu. Nepieciešams diezgan jaudīgs elektromotors un stingrs galds. Mēs piedāvājam konstrukciju, kas izgatavota no tērauda leņķa un lokšņu tērauda. Tas nodrošina griešanas dziļumu 60 mm, jūs varat plānot dēļus 200 mm platumā. Tiek izmantots trīsfāzu motors ar jaudu 1,1 kW, 2700 apgr./min. Lai izveidotu savienojumu ar 220 V, ir nepieciešami kondensatori.

1 – mašīnas rāmis; 2 – panelis; 3 – starteris; 4 – iekārta augstuma regulēšanai; 5.7 – divu pušu darba galds; 6 – bāze; 8 – dzinējs; 9 – platforma; 10 – M10 radzes; 11 – apļveida disks; 12 – vārpsta; 13 – pacelšanas mehānisma atdures; 14 – piedziņas skriemelis; 15 – josta; 16 – piedziņas skriemelis; 17 – slēdzis.

Darba galda izmēri ir 700×300 mm. Zīmējumā redzams, ka visas konstrukcijas augstums ir 350 mm. Augstums nav pietiekams ērtam darbam, ripzāģis būs jāuzstāda uz papildu platformas, tas sver tikai 35 kg. Var palielināt garumu un platumu, palielināt augstumu līdz 1200 mm. Mēs pielāgojam atlikušos izmērus, lai tie atbilstu, bet dizaina iezīmes paliek nemainīgas.

Vispirms izgatavojam gultas rāmi no tērauda stūriem 25x25 mm. Ja mēs nepalielinām augstumu, mēs izgatavojam citu līdzīgu apakšējo rāmi. Rāmim ar lielāku augstumu vispirms piemetinām četras kājas no tiem pašiem stūriem uz augšējo rāmi un pēc tam piesienam tās 15–20 cm augstumā no apakšas. Apakšējā rāmī ir rievas dzinēja platformas bloķēšanas skrūvēm. Platformas aizmugurē ir piemetinātas divas tapas, kas nonāk caurumos apakšējā rāmja aizmugurē. Pievelkot tapas, mēs pievelkam jostas, pēc tam nofiksējam platformu, pievelkot uzgriežņus uz tapām, kas nonāk rievās.

Lai regulētu galda augstumu attiecībā pret zāģi, mēs izmantojam vienkāršu pacelšanas mehānismu. Sastāv no statīviem, kuru augšējā daļā izgriežam rievas 45° leņķī. Pavisam nepieciešami astoņi statīvi – četri katrā pusē. Mēs piemetinām tos pie rāmja ar rievām, kas atrodas spoguļattēlā. Mēs piestiprinām šķērsstieņus pie ārējiem statņiem. Katram pa vidu izurbjam caurumus un metinām uzgriežņus. Pa tiem pārvietosies vītņotas vārpstas, lai regulētu pacēlāju.

To gali balstās pret statīviem, kas piemetināti pie rāmjiem, kas samontēti no 75x50 mm stūriem. Tajās iemetinām tapas, kas atrodas pretī regulēšanas mehānisma rievām. Galds sastāv no divām vienādām pusēm un ir piestiprināts pie rāmjiem ar iegremdētām skrūvēm. Pielāgošanas mehānisms darbojas šādi:

• atskrūvējiet uzgriežņus uz plauktiem;
• mēs pagriežam skrūvi, kas nospiež uz pieturas, paceļot vai nolaižot galdu;
• pievelciet tapas uzgriežņus;
• Mēs veicam līdzīgu regulēšanu darba virsmas otrajai pusei.

Dizainu var vienkāršot, neuzstādot regulēšanas vārpstu. Paceliet un nolaidiet galdu manuāli. Ja saliksiet galdu nevis no divām pusēm, bet no viena gabala, pacelšanas mehānismam būs nepieciešami tikai četri statīvi.

Rokas ripzāģis - pārvēršas par stacionāru

No rokas ripzāģa ir viegli izveidot stacionāru, paplašinot tā iespējas. Pirmā lieta, kas jums nepieciešams, ir galds. Ērts materiāls ir somu saplāksnis, kas, atšķirībā no parastā saplākšņa, ir laminēts - apstrādes laikā sagataves labi slīd pa virsmu. Tas ir pietiekami biezs, lai izturētu lielu svaru, mitrumizturīgs un viegli apstrādājams. Jūs varat izmantot parasto 20 mm saplāksni, bet jums tas vienkārši jānokrāso, vai vēl labāk - pārklāj ar lokšņu tēraudu vai tekstolītu.

Jums jāsaprot, ka griezuma dziļums samazināsies par vāka biezumu. Jums būs nepieciešams liela diametra disks, lai nesamazinātu funkcionalitāti salīdzinājumā ar portatīvo rīku. Galda virsmas izmēri ir pietiekami, lai nodrošinātu, ka sagatave atbilst platumam. Jāpiebilst, ka uz plata galda var papildus nostiprināt elektrisko plakni un finierzāģi, kas padarīs mašīnu universālu.

Izmantojot rasējumus un paskaidrojumus, nav grūti izgatavot papildu piederumus ripzāģim, kas paplašinās tā iespējas.

Uz saplākšņa loksnes iezīmējam vajadzīgo izmēru taisnstūri, izgriežam un apstrādājam malas. Izmantojot zoli, uz virsmas uzklājam rokas ripzāģi un atzīmējam piestiprināšanas vietas ar zīmuli. Izgatavojam ripzāģa spraugu. Piestiprināšanas vietu var nedaudz padziļināt, izmantojot frēzi, bet ne vairāk kā par 10 mm, lai nevājinātu galda virsmu. Šī ražošanas metode ļaus pietuvināt griešanas dziļumu ripzāģa pasē norādītajam.

No dēļiem izgatavojam rāmi (carus), ko uzstādām no apakšas, lai nostiprinātu konstrukciju. Četrus dēļus sastiprinām kastē, pielīmējam pie galda virsmas, nostiprinot ar skavām. Mēs ieskrūvējam pašvītņojošās skrūves dēļos pāri galdam. Mēs iegremdējam tiem paredzētos caurumus no augšas tā, lai skrūvju galviņas būtu paslēptas. Kājas piestiprinām pie stacionārā zāģa rāmjiem, vēlams ar skrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem. Galds ir jānodrošina ar papildu stingrību, tāpēc kāju apakšā izgatavojam starplikas.

Mēs izgatavojam ierobežojuma joslu, kas vienāda ar darba virsmas garumu. Tajā mēs urbjam divas rievas perpendikulāri diskam, kurā stienis pārvietosies un tiks fiksēts noteiktā attālumā no zāģa asmens. Atliek veikt izmaiņas vadības sistēmā: vadības pogu nofiksējam ieslēgtā stāvoklī ar elektrisko lenti. Uz atvilktnes uzstādām tīklam pieslēgtu kontaktligzdu. Mēs uzstādām slēdzi spraugā vadā, kas iet uz zāģi.

Daži paštaisītu ierīču izpildes aspekti

Neatkarīgi no tā, cik labi ir izgatavota apļveida mašīna, atsevišķas kļūdas var izraisīt tās veiktspējas ierobežošanu. No pirmā acu uzmetiena tas attiecas uz šķietami sīkumiem. Sāksim ar vārpstas gultņiem. Parasto uzstādīšana ir attaisnojama, ja iekārta tiek izmantota laiku pa laikam. Pašdarinātai ierīcei ar pastāvīgu lietošanu labāk ir uzstādīt pašizlīdzinošus gultņus. Tie sastāv no divām lodīšu rindām un tiek regulēti, pievelkot savilkšanas uzgriezni. Noteikti uzstādiet pārsegu, lai aizsargātu pret putekļiem un skaidām.

Uz darba virsmas mēs uzklājam skalu ar centimetru soli. Tas ievērojami atvieglos koka apstrādi, nosakot griezuma platumu. Daudzi aizmirst uzlikt aizsargvairogu virs diska, taču velti – šķembu iekļūšanas acī vai nopietnākās situācijās ārstēšana ir dārgāka.

Strādājot ar dažādiem materiāliem, bieži vien ir nepieciešams pielāgot ripzāģa ātrumu. Pašdarinātam dizainam, kā likums, nav iespēju regulēt motora apgriezienu skaitu. Ir tikai viena izeja - dažāda diametra skriemeļu izmantošana. Tie ir uzstādīti uz motora vārpstas. Ja nolemjat pasūtīt skriemeļus no virpotāja, nekavējoties izveidojiet cietu skriemeli ar diviem vai trim dažādiem diametriem.

Daudzi cilvēki vēlas uzstādīt trīsfāzu elektromotoru uz zāģmašīnas bez 380 V. Viņiem būs nepieciešami kondensatori, kas paredzēti papīra vai eļļas papīra tipa minimālajam darba spriegumam 600 V.

Mēs aprēķinām kondensatoru kapacitāti, pamatojoties uz elektromotora jaudu: 1 kW - 100 µF darba kondensatoram Av. Mēs ņemam starta savienojuma jaudu divreiz lielāku. SB sprūda ir poga, kas automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā. Startēšana ir vienkārša: ieslēdziet SQ, dažas sekundes nospiediet SB. Pēc iedarbināšanas poga tiek atlaista, tiklīdz dzinējs uzņem ātrumu, jūs varat griezt.

Automātiskās veļas mazgājamās mašīnas darba motoram nevajadzētu garāžā savākt putekļus. Pat mājamatnieks var atrast tam pielietojumu. Mēs jums pateiksim, kā no veļas mazgājamās mašīnas dzinēja izveidot paštaisītu apļveida rakstu.

Šis rīks palīdzēs zāģēt koku un apgūt galdniecības darbus. Tomēr esiet uzmanīgi: neuzmanīga paštaisītas mašīnas izmantošana var izraisīt nepatīkamas sekas. Tāpēc, pirms uzņemties darbu, jābūt pilnībā pārliecinātam par savām spējām.

Dzinēja izvēle mini apļa izveidošanai ir atkarīga no tā jaudas. Vēlams izmantot dzinēju ar ķīļsiksnu, kas ļaus tā ātrumu pārnest uz mašīnas zāģa asmeni.

350 mm diska palaišanai būs nepieciešams 1 kW enerģijas. Diskam ar diametru 170 mm būs nepieciešami aptuveni 500 W. Tāpēc jūs varat uzstādīt motoru no vecās veļas mašīnas.

Ir svarīgi regulēt dzinēja apgriezienu skaitu, pretējā gadījumā nestabilitāte darbībā novedīs pie tā, ka disks saplēs materiālu.

Veļas mašīnā ātrumu kontrolē tahometrs, kuru vada vadības modulis. Bet nav iespējams pieslēgt moduli cirkulāram, tāpēc uzstādiet sprieguma regulatoru. Izmantojiet elektroinstalācijas shēmu, lai pareizi uzstādītu motoru.

DIY apļveida mašīna ar veļas mašīnas motoru

Jūs esat sapratis, kurš motors ir nepieciešams un kā to savienot. Tagad apsveriet ripzāģa dizaina shēmu.

Mājās izgatavotam ripzāģim ir pieļaujama gultņu komplekta neesamība, kas ievērojami vienkāršos dizainu.

Galvenā slodze būs uz kustīgajiem elementiem. Šis:

• zāģa un elektromotora vārpsta;
• motora skriemelis un zāģa vārpsta;
• piedziņas siksna.

Apskatīsim katra no tām iezīmes:

1. Piedziņas siksna nav jāizņem no veļas mašīnas, var izmantot citas siksnas. Galvenais, ka tiem ir zobi, kā ķīļsiksnai.
2. Uz mazā skriemeļa ir jāizveido plūsmas rievas. Darbības laikā josta pieķersies tiem, kas novērsīs slīdēšanu.
3. Uz lielā skriemeļa ir uzmetināts lielāks disks, kas neļaus siksnai noslīdēt.
4. Ripzāģa nostiprināšanai izmantojiet vārpstu, kurā tas ir uzstādīts, kā arī paplāksni un uzgriezni, kas tiek izmantoti tā nostiprināšanai. Šo komplektu ieteicams izvēlēties vai paņemt no rūpnīcas, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku diskdzini.

Veidojot dizainu, jāņem vērā, ka tas ir paredzēts trīssimtajam diskam. Protams, paštaisīta riņķveida mašīna ir piemērota tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tāpēc mēģiniet nepārslogot dzinēju.

Elektriskās daļas sagatavošana

Lai iedarbinātu zāģi, var uzstādīt starteri. Ja nodrošināsiet termisko aizsardzību pret pārstrāvu, tad, ja tas ir iesprūdis, slēdzis automātiski izslēgsies. Derēs poga no durvju slēdzenes.

Bieži vien šādas mašīnas tiek glabātas pagalmā, uz ielas, tāpēc aizsargājiet elektrisko daļu no mitruma.

Rāmja un gultas izgatavošana

Rāmis ir izgatavots no 3 mm biezas metāla loksnes. Pirms rāmja izgatavošanas sagatavojiet 30 mm metāla stūri.

Kā parādīts augstāk esošajā fotoattēlā, amatnieks uzstādīja rāmi paštaisītos cauruļu statīvos. Tagad ir iespējams regulēt ierīces augstumu. Tomēr ir ieteicams izveidot cietu rāmi, metinot kopā stūra gabalus. Spēcīga vibrācija laika gaitā atslābina skrūvju un citu elementu stiprinājumus.

Izgatavojot ripzāģi, apsveriet iespēju to salabot. Visām kustīgajām daļām jābūt viegli ieeļļotām. Pirms darba uzsākšanas vēlams sagatavot detalizētus rasējumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mini ripzāģis ir dažāda izmēra. Tas ir daudz mazāks nekā parasti un, to uzglabājot, var ietilpt pieliekamajā.

Kā ierīce darbojas

Ieslēdzas dzinējs, kas darbina vārpstu un skriemeli. Rezultātā piedziņas siksna griežas, pārraidot ātrumu uz ripzāģa skriemeli. Zāģis sāk griezties, ļaujot griezt materiālu.

Mājsaimniecībā vienmēr noder paštaisīts ripzāģis. Sakarā ar to, ka to var izgatavot no improvizētiem materiāliem, tas jums izmaksās gandrīz bez maksas.

Rokas ripzāģis ir diezgan praktisks instruments, ar kuru var ātri sagriezt jebkura garuma un platuma koka gabalu gar vai šķērsām, vai sagriezt jebkuru koka lokšņu materiālu. Turklāt pēc aprīkojuma maiņas ar ripzāģi var griezt plastmasas, metāla gofrētās loksnes un gofrētās loksnes. Neskatoties uz šīs ierīces dizaina vienkāršību un augsto uzticamību, tā, tāpat kā jebkurš elektroinstruments, ir jutīga pret bojājumiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot ripzāģi pats mājās.

Rokas ripzāģis atšķiras no slīpzāģa ar to, ka nav rāmja ar rotējošu galdu, kā arī ar roktura novietojumu. Bet kopumā abi modeļi ir līdzīgi pēc iekšējās struktūras, darbības principa un neatšķiras pēc dizaina sarežģītības. Nākamajā attēlā parādīta rokas ripzāģa uzbūve.

Vienība sastāv no šādiem galvenajiem elementiem.

1. Augšējais aizsargapvalks ar atveri zāģu skaidu izmešanai.
2. Korpuss, kurā atrodas elektromotors un palaišanas poga. Dažus elektrisko zāģu modeļus var darbināt ar uzlādējamām baterijām. Šajā gadījumā akumulators tiek novietots arī uz korpusa.
3. Apakšējais (kustīgais) aizsargapvalks, kas automātiski aizver griešanas elementu pēc tam, kad tas atstāj sagatavi.
4. Zāģa asmens. Tas ir piestiprināts pie pārnesumkārbas vārpstas, izmantojot uzgriezni vai skrūvi.
5. Paralēlā pietura. Ļauj veikt vienmērīgu griezumu, neizmantojot papildu ierīces.
6. Iekārtas pamatplāksne (zole). Pateicoties tam, instruments tiek uzstādīts uz sagataves vai riepas dažādos leņķos.
7. Dziļuma regulators. Ar tās palīdzību jūs varat pielāgot zāģa asmens sasniedzamību attiecībā pret pamatplāksni.
8. Regulējams zoles leņķis. Ļauj noliekt zāģēšanas iekārtu leņķī.

Šis rīks darbojas saskaņā ar šādu principu. Strāva no tīkla vai akumulatora tiek piegādāta starta pogai, kas pārtrauc ķēdi. Nospiežot starta pogu, strāva sāk plūst uz elektromotoru. Zemāk ir iekārtas elektriskā shēma.

Elektromotors iedarbina un nodod rotācijas kustību caur pārnesumkārbu uz zāģa asmens Iekārta tiek uzstādīta, izmantojot zoli uz sagataves vai vadotnes, pēc tam tiek veikts gan gareniskās, gan šķērseniskās zāģēšanas process.

Galvenie darbības traucējumi un to simptomi

Tipiski manuālo ripzāģu darbības traucējumi ir šādas situācijas.

1. Zāģis neieslēdzas. Strāvas vads, strāvas kontaktdakša, palaišanas poga vai strāvas birstes var būt bojātas.
2. Instrumenta motors ļoti uzkarst. Šādus simptomus var izraisīt armatūras vai statora spoles īssavienojums (pārrāvums), kā arī pārāk intensīva iekārtas darbība.
3. Ierīces pārnesumkārba pārkarst. Šīs vienības pārkaršana var rasties gultņu bojājuma vai zobratu eļļošanas trūkuma dēļ.
4. Otas dzirksteles. Tas parasti notiek pārmērīga nolietojuma dēļ.
5. Ap dzinēja kolektoru ir redzams degošs gredzens.. Ja agregāta darbības laikā ap dzinēja komutatoru ir apļveida dzirkstele, tad tās parādīšanos var izraisīt armatūras tinuma darbības traucējumi vai vietas starp komutatora lamelēm aizsērēšana ar grafīta putekļiem.
6. Ierīce neattīsta nepieciešamo jaudu. Jaudas kritums var būt saistīts ar sprieguma kritumu tīklā, motora tinumu darbības traucējumiem, elektrisko suku nodilumu vai palaišanas pogas nepareizu darbību.
7. Ierīces darbības laikā ir dzirdams slīpēšanas troksnis. un citas svešas skaņas. Šos simptomus var izraisīt bojāti zobrata zobi vai bojāti gultņi.
8. Dzinējs dūko, bet iekārta nedarbojas. Iespējams, ir iestrēgusi pārnesumkārba.

Instrumenta izjaukšana

Gandrīz visas problēmas ar elektriskajiem ripzāģiem nevar novērst, daļēji vai pilnībā neizjaucot ierīci. Rokas elektriskā zāģa pilnīga demontāža, izmantojot Interskol bloku kā piemēru, tiek veikta šādā secībā.

1. Atskrūvējiet leņķa un dziļuma regulēšanas skrūves, kas piestiprinātas ierīces pamatnei.
   
   
2. Nospiediet zobrata vārpstas bloķēšanas pogu un izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu skrūvi, kas tur zāģa asmeni.
   
   
3. Pārvietojiet apakšējo aizsargvāciņu uz sāniem un noņemiet apļveida disku.
   
   
4. Uz noņemiet atbalsta zoli, vispirms atskrūvējiet stiprinājumus tā apakšpusē.
   
   
5. Tālāk jums ir jāizmanto divi skrūvgrieži, lai noņemtu Sieger gredzenu, kas nofiksē stieni, uz kura griežas zole, lai mainītu leņķi.
   
   

   

6. Ievietojiet skrūvgriezi spraugā starp vairoga korpusu un zoli, pēc tam pārvietojiet to malā un noņemiet to.
   
   

   

7. Nākamajā darbībā atskrūvējiet visas stiprinājuma skrūves, kas atrodas uz iekārtas augšējā korpusa.
   
   
8. Atskrūvējiet arī skrūves, kas tur kustīgo zāģa aizsargu.
   
   
9. Noņemiet abus drošības aizsargus no zāģa.
   
   

   

   

10. Izmantojot uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet skrūvi, kas tur sadalīšanas nazi, un noņemiet to.
    
    
11. Atskrūvējiet stieni, kas tur korpusa kustīgo mehānismu, un atvienojiet visus tā elementus.
    
    

    

12. Pēc tam jums vajadzētu atvienot vienības pārnesumkārbu, atskrūvējot 2 skrūves.
    
    

    

13. Kad ierīces mehāniskā daļa ir izjaukta, varat turpināt elektriskās daļas demontāža ierīces. Atskrūvējiet stiprinājumus, kas tur motora pārsegu, un noņemiet to.
    
    
14. Noņemot vāku, jūs redzēsit divas elektriskās birstes. Ja tie ir pilnībā jāatvieno no dzinēja, ieteicams ar marķieri atzīmēt vienu no tiem, kā arī vietu, no kuras tas tika noņemts.
    
    
15. Tālāk jums vajadzētu atskrūvēt skrūves, kas nostiprina motora korpusu pie pārnesumkārbas korpusa.
    
    
16. Pēc stiprinājumu atskrūvēšanas atvienojiet abas vienības.
    
    
17. Motora korpusa atvienotajā daļā jūs redzēsit statora spole.
    
    
18. Tālāk jums vajadzētu atskrūvēt visus stiprinājumus no ierīces roktura. Bet pirms tā atvienošanas jums ir jānoņem gumijas paliktnis, nospiežot to ar skrūvgriezi.
    
    

    

19. Noņemot vienu pusi no roktura, jūs redzēsiet dzinēja mīkstās palaišanas modulis un palaišanas poga.
    
    

    

Tādējādi tiek pabeigta ripzāģa pilnīga demontāža.

DIY ripzāģu remonts

Uzsākot vienības remontu ar savām rokām, nav nepieciešams to pilnībā izjaukt, lai noskaidrotu bojājumu cēloņus. Dažiem darbības traucējumiem ir specifiski simptomi, pēc kuriem jūs varat identificēt problēmu un mērķtiecīgi izjaukt šo vai citu ierīces daļu.

Zāģis neieslēdzas

Ja, nospiežot starta pogu, ierīces dzinējs ir “kluss”, tad pirmā lieta, uz ko jums vajadzētu koncentrēties, ir tīkla kabelis, ar nosacījumu, ka kontaktligzdā ir elektrība (lai pārbaudītu, pievienojiet ierīci citai kontaktligzdai).

Padoms! Pirms kabeļa pārbaudes ir jāizjauc elektrības kontaktdakša un jāpārliecinās, vai vada vadītāji ir droši savienoti ar tā tapām.

Lai pārbaudītu elektrisko kabeli, jums ir jāatvieno rokturis. Tas palīdzēs nokļūt pie kontaktiem, pie kuriem ir pielodēti strāvas vadu vadi. Pēc tam izmantojiet testeri, lai pārbaudītu katru vadu, piespiežot vienu zondi pie lodētā kontakta, bet otru pie spraudņa tapas.

Ja tīkla kabelis ir neskarts, veiciet tālāk norādītās darbības, lai atrastu problēmu.

1. Izmantojiet testeri, lai pārbaudītu visu ķēdi, sākot no kabeļa ievadīšanas ierīcē līdz starta pogai. Nospiežot taustiņu, jums jāpārbauda arī pogas kontakti tās ieejā un izvadē. Normālā stāvoklī atvērtai ķēdei vajadzētu aizvērties. Zvaniet visiem vadi aiz pogas, dodoties uz motoru sukām.
2. Ja ar vadītājiem viss ir kārtībā, pārbaudiet, kā Birstes elektrodi ir nolietojušies. Kad elektrods ir nodilis līdz 2/3 no tā sākotnējā izmēra, tas jānomaina. Birstes, neatkarīgi no tā, cik nolietotas ir, tiek nomainītas pa pāriem.
3. Ja otas ir labā stāvoklī, tad visticamāk dzinējs neizdevās. Tā tinumos var rasties pārtraukums vai īssavienojums. Šajā gadījumā dzinēja remontu labāk uzticēt speciālistiem, kas pārtīs statora vai armatūras spoles.

Dzinējs kļūst karsts

Ierīce var kļūt pārāk karsta, piemēram, kad tā intensīva izmantošana, kā arī zāģējot cietkoksni vai izmantojot zāģa asmeni ar lielu zobu skaitu, kad ievērojami palielinās dzinēja slodze. Motora pārkaršanu izraisa arī statora un armatūras tinumu bojājumi, kurus var novērst tikai servisa centrā.

Otas deg

Spēcīgu dzirksteļošanu no suku apakšas izraisa to pārmērīgais nodilums kad atspere vairs nevar piespiest elektrodus pie kolektora ar nepieciešamo spēku. Lai nomainītu birstes, ir jāatvieno motora pārsegs vai jānoņem tās caur īpašiem caurumiem motora korpusā (atkarībā no elektriskā zāģa modeļa).

Darbības laikā iestrēgusi vārpsta

Šī problēma var rasties, ja rīka darbības laikā jebkāda iemesla dēļ tiek nospiests aizbāznis. Tas ir paredzēts vārpstas nostiprināšanai, nomainot piederumus, un ir jāizmanto pēc tam, kad dzinējs ir pilnībā apstājies. Pretējā gadījumā aizbāžņa stienis saplīst un gruži iekrīt dzinējā, izraisot tā iesprūšanu. Bieži vien ir gadījumi, kad tas noved pie armatūras vārpstas deformācija. Tāpat, nospiežot aizbāzni, var sadalīties pārnesumkārbas korpuss, kura fragmenti var sabojāt pārnesumus un izraisīt to iestrēgšanu. Lai atrisinātu problēmu, jums būs jānomaina pārnesumkārbas armatūra, aizbāznis, piedziņas (lielais) pārnesums un tā korpuss.

Dažos gadījumos pārnesumkārba var iestrēgt, ja gultnis ir pilnībā bojāts.

Darbības laikā zāģis apstājas

Dzinēja apstāšanos vairumā gadījumu izraisa dobums nolietotas elektriskās birstes. Kad kontakts starp birstes elektrodu un komutatora lamelēm ir bojāts, iekārta izslēdzas.

Bieži vien, iegādājoties otas šai ierīcei, jūs saskaraties ar produktiem ar īss diriģents savienojot elektrodu ar plāksni. Šis vadītājs atrodas atsperes iekšpusē un neļauj tai pilnībā izplesties. Kad elektrods nolietojas līdz noteiktam garumam, tā spiešana pret kolektoru apstājas, jo to novērš īss vadītājs. Ja, pārbaudot birsti, atklājat, ka tā vēl nav nolietojusies un atspere nesaspiež, tad daļa ir jānomaina.

Pārnesuma korpuss kļūst ļoti karsts

Ātra pārnesumkārbas uzkaršana notiek, ja Vārpstas gultnis ir kļuvis nelietojams, uz kura ir fiksēts zobrats un piestiprināts aprīkojums. Šajā gadījumā papildus apkurei šajā ierīces vienībā varat aizstāt sveša trokšņa parādīšanos. Ir nepieciešams izjaukt pārnesumkārbu un nomainīt gultni. Arī pārnesumkārba uzkarsīs, ja tāda būs nepietiek eļļošanas vai arī tā pilnīgi nav.

Padoms! Periodiski pārnesumkārba ir jāizjauc un jāpārbauda, ​​vai tā ir eļļota. Ja nepieciešams, bagātīgi piepildiet iekārtas iekšējo telpu ar smērvielu. Šiem nolūkiem varat izmantot īpašu smērvielu slīpmašīnu pārnesumkārbām.

Zāģis neiegūst jaudu

Ja ierīces lietošanas laikā pamanāt tās jaudas samazināšanos, vispirms ieteicams to darīt pārbaudiet sprieguma līmeni tīklā. Dažreiz pat neliels kritums var negatīvi ietekmēt elektroinstrumenta jaudu.

Arī jaudas zudumu var novērot, kad armatūras gultņu vai pārnesumkārbas gultņu nodilums. Šajā gadījumā būs dzirdams svešs troksnis, kas iepriekš nebija raksturīgs šai ierīcei. Pēc to atrašanās vietas jūs varat noteikt, kur atrodas problemātiskais gultnis - pārnesumkārbā vai dzinējā. Lai nomainītu gultņus, jums būs jāizjauc ripzāģis. Kā to izdarīt, tika aprakstīts iepriekš.

Ja iekārtas darbības laikā nedzirdat nekādus svešus trokšņus un dzinējam joprojām ir zems ātrums un jauda, ​​pievērsiet uzmanību tā kolektoram. Parasti uz tā var redzēt apļveida dzirksteli (uguns gredzenu). Tas var notikt armatūras spoles īssavienojuma dēļ vai netīrumu uzkrāšanās dēļ starp komutatora lamelēm.

Atveriet motora korpusu un uzmanīgi pārbaudiet komutatoru (zonu, kur slīd birstes elektrodi). Tas sastāv no paralēlām sloksnēm (lamellām). Starp tiem ir neliela plaisa. Kad šī plaisa aizsērē vadoši grafīta putekļi, veidojas birstēm nolietojoties, starp lamelēm rodas īssavienojums, un ap tām parādās degošs gredzens.

Problēmu var atrisināt, nomainot nolietotās birstes un notīrot spraugas starp līstēm, izmantojot zobu birsti, vati un spirtu, pēc tam nopulējot plāksnes ar smalku smilšpapīru.

Dažos gadījumos jaudas zudumu var izraisīt bojāta palaišanas poga. Ja testētāja veiktā pārbaude apstiprina tās darbības traucējumus, daļa ir jāaizstāj ar jaunu, jo to nevar salabot.

Darbības laikā parādījās svešas skaņas

Slīpēšanas trokšņa un citu svešu skaņu parādīšanos var izraisīt bojāti pārnesumkārbas un vārpstas gultņi vai zobrati ar nodilušiem vai salūzušiem zobiem. Nākamajā attēlā bultiņa parāda, kur atrodas armatūras zobrats.

Pārnesums, kas atrodas uz motora vārpstas, var tikt laizīts kad zāģis iestrēgst cietā vai irdenā kokā. Parasti pārnesumkārbas pārnesums netiek ietekmēts. Lai novērstu šo bojājumu, jums būs pilnībā jāmaina dzinēja armatūra. Ja gultņi saplīst, tos var viegli noņemt, izmantojot izvilcēju, un aizstāt ar jauniem.