Csináld magad oszlopos alapozó: lépésről lépésre, videó. Csináld magad oszlopos alapozó lépésről lépésre az oszlopos alapozás helyes elkészítéséhez

A ponttartó alapozók családjában az oszlopos szerkezet úgy néz ki, mint a fekete bárány. Ellentétben a cölöpcsavaros sémákkal vagy a fúrt cölöpök opcióival, az oszlopos alapozás nem tudja biztosítani az épület stabilitását lejtőn vagy tőzeges talajon. Még a legkétségbeesettebb amatőr házépítők sem próbálnak oszlopos szerkezeteket telepíteni mocsárra vagy hullámzó alapra.

Hogyan szereljünk fel egy oszlopos alapot

Valójában azonban az oszlopos változatnak két figyelemre méltó tulajdonsága van. Az oszlopos alapítvány saját kezű építése még az építőiparban kezdők számára is elérhető, és a költség körülbelül a fele a sekély mélységű szalag becslésének. Ha kunyhót kell építeni egy homokos területen, egy fenyőerdő közelében vagy kemény meszes talajon, akkor az alapozási probléma legegyszerűbb módja a következő módok egyike:

A fenti listából az első két lehetőség építőipari berendezések és kezelőberendezések használatát teszi szükségessé, a téglavázhoz pedig a kőműves készsége szükséges. A fenti listából az utolsó módszer csak időt és egy kis türelmet igényel a saját kezű munkához és a gyakorlati útmutató ajánlásainak követéséhez.

Fontos! Az öntött oszlopos alapot biztonságosan univerzálisnak nevezhetjük, ha a helyszínen vízelvezetés és vízelvezetés van, akkor még kis lejtőkön is elhelyezhető anélkül, hogy egy gréderrel kellene kiegyenlítenie a horizontot a helyszínrajzon.

Valójában az oszlopos alapítvány a legjobb megoldás egy kis nyári konyha, pavilon vagy fürdőház saját kezű építésére egy vidéki telken. Nagy és nehéz épületeknél az oszlopos alapozás gyenge és veszélyes.

Hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot gyorsan és egyszerűen

A betonoszlopos szerkezetek öntése hosszadalmas és meglehetősen piszkos munkát igényel cementhabarcs keverésével, oszlopzsaluzat felszerelésével és megerősítésével, munkafelületek kiegyenlítésével és tisztításával. Választhat egyszerűbb utat is, és vásárolhat 40 cm hosszú, 20x20 cm keresztmetszetű kész blokkokat, amelyek közül a legmegfelelőbb a D1200 szerkezeti minőségű habbeton blokk vagy a nehéz duzzasztott agyagbeton.

A ház nehezebb változataihoz gránittömbök készíthetők. Ehhez a blokkokat egy kézi gépen öntik nehéz kővel töltött salaktömbök préselésére. Egy ilyen blokk 300-400 kg terhelést képes ellenállni, amely megfelel egy faház falainak súlyának. Ha van tapasztalata saját kezűleg a cementhabarcsra történő kőrakásban, akkor fél műszakban 6-8 oszlopos támaszt építhet.

A szabványos téglalap alakú blokkok mellett a gépre masszív üreges blokkokat öntenek csonka piramis formájában, erősítő kerettel. A piramisoszlopos tartó felső aljába egy csapot vagy menetes rudat helyeznek el, amely lehetővé teszi a telepített oszlopok fagerendával vagy acélprofillal történő rögzítését. Elegendő a vízszintes platform tömörítése és kitöltése ahhoz, hogy az oszlopos támaszok kész alapmezőjét feszített zsinórok mentén helyezzék el.

Csináld magad oszlopos alapozó lépésről lépésre

Az alapítványok cementből öntése nem nehezebb, mint egy sekély mélységű szalaggal dolgozni, de a beton és a földmunka térfogata háromszor kisebb. A legtöbb időt az első oszlopos támasztékra fordítják, amelyet saját kezűleg készítettek. A gyakorlatból kiderül, hogy a következő két oszloptartó ugyanannyi időt vesz igénybe, mint az előző. Az oszlopos alapozás elrendezésének teljes technológiája öt egyszerű műveletből áll:

• A párna és a gödör előkészítése az oszloptartó jelölésének helyén;
• A betonnal öntendő zsaluzat összeszerelése;
• Vasalás beépítése a zsaluzatba és beton öntése a formába;
• Az alapozás összeszerelése, bekötése.

Tanács! Az alapozómező elkészítéséhez legalább három napra és három-négy osztott zsaluzatra van szükség. Ha feltételezzük, hogy egy oszlopos támasztékhoz három napra van szükség a beton kikeményítéséhez, akkor egy hét alatt saját kezűleg készíthet 8 támaszból álló oszlopos alapot.

Optimális lehetőség egy oszlopos blokk alapjának elrendezésére

Az oszlopos alapoknál nem a támasztékok gyenge teherbíró képessége a legsúlyosabb probléma, hanem a terhelés oldalsó komponensének növekedésével a felborulási hajlam. Az erős szél és az alapozás egyenetlen süllyedése, amikor egyes támaszok a talajba süllyednek, míg másokat gerendák szakadnak le a párnáról, az alappillérek megdöntéséhez és felborulásához vezet, mint a képen.

Ezért az oszlopos alapítvány párnája elkészítésekor figyelni kell a megerősítés jelenlétére kavics és talaj feltöltése formájában. Felületre vagy enyhe bemélyedésbe szerelt oszlopos támaszok esetén javasolt a bázis megerősítése a támaszpont bővítésével vagy gombás típusú pillérek alkalmazása. Utóbbi esetben az alapozás két független elemből készülhet: egy kerek, 10-15 cm-re földbe temetett betonplatform és egy kerek vagy téglalap keresztmetszetű függőleges támaszték, a platformhoz egy erősítőketrec köti össze.

Mindenesetre az oszlopos alap tartóinak felszereléséhez gödröt kell ásni a merülési mélységig, plusz 20 cm homok- és kavicspárnát, valamint 20-25 cm nagy törmelék- vagy zúzott kőréteget. A töltőmasszát legfeljebb 10 cm-es rétegekben a gödör aljára helyezzük, minden réteget kézi vagy elektromos szerszámmal tömörítve.

Nyilvánvaló, hogy a tartók gyártásához leggyakrabban pontosan azonos méretű zsaluzatos dobozokat használnak. Ez lehetővé teszi azonos magasságú oszlopos alaptartók beszerzését, de csak egy feltétellel - ha a zúzottkő párna minden gödörben azonos magasságú. Ezért helyes lenne a következőket tenni:

1. Ássuk ki a szükséges számú minigödröt az alaptartókhoz, vágjuk le és vízszintesítsük ki a falakat úgy, hogy a talaj és a termékeny réteg ne essen a kavicságyra;
2. Vezessen be egy merevítőrudat a leendő oszlop alapozógödörének aljának közepébe, és igazítsa a kifeszített alapozási jelzőzsinórokhoz;
3. Tömörítő segítségével öntse a kavics-homok keveréket a párnára. A párna tömörítését a legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a lényeg, hogy a központosító rúd ne mozduljon el, ne mozduljon el. Folyamatosan ellenőrizzük a párna magasságát a zsinór és a kitöltés síkja közötti távolság alapján egy eltömődött erősítődarab segítségével.

Zsaluzat és merevítő keret szerelése

A homogén, hibamentes betonöntvény elkészítéséhez doboz alakú vagy csőszerű szerkezetű összecsukható, újrafelhasználható zsaluzatot kell készíteni. Egy ilyen doboz belső felületét műanyag fóliával borítják, vagy laminált felületű anyagokat használnak. Így sima és egyenletes falú támaszt kapunk. Ezenkívül a zsaluzat belső bevonata jelentősen csökkenti a fa szerkezet duzzadását és segít megőrizni az alappillérek eredeti alakját.

A zsaluzat beépítése előtt javasolt a méretzsinórok meghúzása, melyek segítségével minimális hibával igazítható és rögzíthető a forma faváza. A falak vízszintes támaszain kívül további rögzítő ékek felszerelésére lesz szükség, hogy megakadályozzák a zsaluzat lebegését a betonnyomás hatására a fa forma alsó részén.

A következő szakaszban egy megerősítő keretet kell beépíteni a faformába, amelyet 4 vagy 6 rúdból hegesztenek, amelyek átmérője 8-10 mm, fotó. A zsaluzathoz hasonlóan a megerősítést az űrlapon belül igazítják és függőleges helyzetben rögzítik, majd folytathatja a betonkeverék öntését a tartóba.

Kiegyenlítés és betonöntés

A zsaluzat betonozását a lehető leggondosabb módon kell elvégezni, hogy elkerüljük a beépített tartóelemek elmozdulását. A hosszú alapozóoszlopokat több részletben öntik ki, mindegyik réteget vibrátorral vagy kézi tamperrel „lyukasztottak” a tartó belsejébe 10-15 percig. Összesen 35-40 percet vesz igénybe egy támogatási űrlap kitöltése. Az oszlop felső részének betonfelületébe 2-4 csap van beágyazva, lehetővé téve a hevedergerendák utólagos rögzítését a tartó betonfelületéhez. Az öntött zsaluzatot műanyag zacskóval borítják, hogy csökkentsék a nedvességveszteséget és megakadályozzák az alapbeton csapadékvíz általi elmosását.

Fontos! Ha a zsaluzatdobozokat magasra, de nem kellően merevre és erősre tette, különösen a középső vagy az alsó részen, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy a betonmassza összetöri és kitágítja az alapforma alsó részét.

Az eredmény nem egy téglalap alakú tartó, hanem egy hordó alakú. Minden rendben lenne, de a forma térfogata nő, és a beton szintje csökken, ami azt jelenti, hogy az alaposzlop magassága csökken. Ezért a zsaluzatot több milliméterrel magasabbra kell önteni, mint a számított. Körülbelül néhány óra elteltével a felületet megszórhatjuk nedves homokkal, hogy csökkentsük az alaposzlopok repedését és zsugorodását.

A betontömeg megkötése után a zsaluzatot szétszereljük és eltávolítjuk, majd a tartófelületnek azt a részét, amely a talajréteg alatt lesz, vízszigetelő bitumenes bevonattal kell kezelni. 7-8 óra elteltével az oszlopalap körüli teret kavics, duzzasztott agyag és homok keverékével lehet bevonni.

Következtetés

Bármennyire is próbálkozik, az oszlopos alapnak nincs tökéletesen sík és vízszintes felső felülete. Körülbelül pár nap elteltével, amíg a beton el nem éri a tervezett szilárdságot, az egyes támasztékok síkját vízszintesen és függőlegesen le kell vágni darálóval vagy darálóval. Az oszlopos alaptartók lekötése előtt kezelje azokat öntött anyaggal, és fektesse le a tekercses vízszigetelést. Ezután lefektethet egy fagerendát, és rögzítheti az oszlopos alap tartóihoz, de a falak építése és a további építés legkorábban egy hónappal később megengedett.

A pilléralapokat sok éve használják könnyűszerkezetes fából, habtömbökből vagy vázas épületek alá helyezésére. A szakértők becslései szerint egy ilyen alapozás ára 1,5-2-szer alacsonyabb, mint egy szalagalap öntésekor. Ezenkívül az oszlopos alapítvány saját kezű készítése lépésről lépésre egyszerű és minimális időt vesz igénybe.

Ár oszlopos alapozás elfogadhatóbb, az erő és a tartósság pedig nem különbözik a drága szerkezetektől

Hogyan készítsünk oszlopos alapot saját kezűleg?

Vidéki vázas ház építéséhez nem nélkülözheti szilárd alapot - egy oszlopos alapot. Ez bőven elég lesz ahhoz, hogy az épület évtizedekig kitartson. Ennek az opciónak a költsége elfogadhatóbb, és az alapítvány szilárdsága és tartóssága nem különbözik más drága szerkezetektől.

Az oszlopos alapzat kiváló alapot nyújt olyan épületek elhelyezésére, mint:

• favázas épület;
• fafürdő, szauna;
• melléképületek;
• nyári konyha téglából;
• teraszok, pergolák, verandák;
• a házhoz kapcsolódó teraszok;
• pavilonok kandallóval.

Az elmúlt években a kézművesek azbesztből vagy műanyag csövekből oszlopos alapot készítettek egy épület alatt.

Az oszlopos alapozás bármilyen könnyűszerkezetes épület építésekor használható. Ennek a lehetőségnek a használata különösen indokolt, ha mély alapozásra van szükség. A szalagos változat öntésekor hatalmas mennyiségű anyag, idő és erőfeszítés szükséges.

Az épület alatti oszlopos alapozás fő hátrányai közé tartozik az alagsor elrendezésének lehetőségének hiánya. Az oszlopos alapozást nem használják többszintes, nehéz szerkezetek építésénél. Az épület maximális tömege nem haladhatja meg az 1 tonnát m 3.

Az építési tevékenységek tervezésénél érdemes az alapozás típusát választani. A leggyakoribb típusok a következők:

• monolitikus;
• tégla;
• kő.

Az utóbbi években a kézművesek azbesztből vagy műanyag csövekből oszlopos alapot készítettek az épület alá, amelyet megerősítés után betonhabarccsal töltenek ki. Ebben az esetben a csövet zsaluzatként használják, és megvédik a betont a külső hatásoktól.

A tartórendszer a maximális terhelés koncentrációs pontjaira kerül, ezek az épület sarkai, falak vagy gerendák metszéspontjai

Csináld magad oszlopos alapozó: lépésről lépésre

A tartórendszert a maximális terhelés koncentrációs pontjain helyezik el, ezek az épület sarkai, falak vagy gerendák metszéspontjai. Mindegyik alaposzlop egy rács segítségével kapcsolódik egymáshoz - vasbeton vagy rönkkeret, amelyen falak, válaszfalak és egyéb szerkezeti elemek támaszkodnak. A tartók közötti távolság 1,5-2,5 m.

A talaj típusától függően az oszlopos alapokat megkülönböztetik:

1. Süllyesztett. Mélysége általában meghaladja az 1 métert.
2. Sekély. A fektetési mélység körülbelül 50-60 cm.
3. Nincs eltemetve. Nagyon könnyű és ideiglenes szerkezetek építésére használják, és mélysége nem haladja meg a 20-25 cm-t.

Az oszlopos alapítvány saját kezű készítéséhez javasoljuk, hogy kövesse ezeket a lépésről lépésre szóló utasításokat, amelyek magukban foglalják az olyan építési munkák elvégzését, mint:

Csőből készült, barkácsoló oszlopos alapozásÉs

Az oszlopos alapozás csövek segítségével történő építése minimális időt vesz igénybe, és még egy kezdő építő is megbirkózik a munkával. A lépésről lépésre szóló utasítások a következő építési munkákat tartalmazzák:

• megfelelő átmérőjű kút fúrása;
• minden lyuk alapjának gondos tömörítése;
• műanyag vagy azbeszt csövek szerelése;
• minden oszlop rögzítése talajjal;
• betonhabarcs készítése betonkeverővel;
• a cső alsó részének kitöltése körülbelül 30 cm oldattal;
• a következő szakaszban a csövet felemeljük, és a belőle származó oldat kitölti a kút teljes terét, így a mester minden pillér tövében beton alátétet kap;
• a cső belsejének kitöltése betonoldattal félig;
• 12-14 cm átmérőjű merevítő rúd felszerelése;
• Töltse ki újra a maradék űrt az oldattal, de ne felejtse el a keverék alapos tömörítésének szükségességét.

Most még elegendő időt kell adni ahhoz, hogy az oldat megkeményedjen és megerősödjön. Ez általában 2-3 hétig tart. Az építkezés során egyes mesteremberek alul széles, felül keskeny zsaluzatot készítenek. Ennek a formának számos előnye van a hagyományoshoz képest. Az oszlopos alapzat széles alappal a teherbírása jelentősen megnő, mivel a terhelés egyenletesen oszlik el a teljes alapon. Ez az alapozási forma nagy ellenállást mutat a téli talajmozgással szemben.

Videó az oszlopos alapítvány saját kezű készítéséről, lépésről lépésre:

Csináld magad oszlopos alapozás, lépésről lépésre - ez érdekli azokat, akik keretházat vagy más épületet szeretnének építeni a helyszínen. Ebben a cikkben fontos ajánlásokat, tippeket és alapozó öntési jellemzőket talál.

A nyaraló vagy vidéki ház alaptípusának kiválasztása elsősorban attól függ, hogy az épületet milyen anyagból tervezik építeni. Például viszonylag könnyű épületek építhetők oszlopos alapra. Ezenkívül az ilyen típusú alapozás alkalmas instabil mocsaras, tőzeges, homokos vagy vizes talajokra, valamint mélyfagyos területekre.

Az oszlopos alapot saját kezűleg viszonylag rövid idő alatt meg lehet építeni. Ráadásul, ehhez leggyakrabban nincs szükség speciális vagy nehéz felszerelés segítségére.

Oszlopalapozások típusai és rendeltetése

Az oszlopos alapot leggyakrabban különféle faépületekhez használják - ez lehet keretház, pavilon, fürdőház, valamint melléképületek, például pajta vagy csirkeól.

Nem különösen ajánlott tégla- vagy kőépületeket oszlopos alapra emelni, mivel ha túl nehézek, a támasztékok megereszkedhetnek, ami a falak deformálódásához, majd megsemmisüléséhez vezet. Vannak azonban speciális technológiák, amelyeket az ipari és lakóépületekben használnak, leggyakrabban az örök fagyos régiókban. De pontosan ezekben az esetekben speciális megközelítésekre és speciális berendezésekre van szükség - az ilyen módszereket nem veszik figyelembe e cikk hatálya alatt.

Az oszlopos alapoknak többféle típusa létezik. A készülék kialakítása az, ami egyesíti őket, és amitől különböznek, az az építéshez használt anyag.

• A monolit vasbeton szerkezetet a legtartósabbnak és legmegbízhatóbbnak nevezhetjük az összes meglévő oszlopos alapzat lakóépületeinek építéséhez.

Ez az opció rendelkezik a legnagyobb nyomó- és szakítószilárdsággal (természetesen megfelelő vasalással), ami nagyon fontos, ha instabil, mozgó talajon építkezik.

Nem csak egyszintes, hanem kétszintes faházak is megengedettek monolitikus alapra.

• Tégla oszlopos alapítvány nevezhető leginkább széles körben elterjedt ebből a típusú alapból. Meg kell jegyezni, hogy egy ilyen, kiváló minőségű anyagokból épített szerkezet akár száz évig vagy tovább is tarthat - ezt számos ősi emlék bizonyítja az orosz és európai városokban. Igaz, az épület ilyen „hosszú élettartamának” eléréséhez kizárólag sült téglát kell választania, és csak kiváló minőségű.

Ez az alaptípus alkalmas egy- vagy kétszintes ház építésére is, ha sűrű talajra építünk. A tégla alapozási támaszok általában legalább 400 × 400 mm keresztmetszetűek.

• A különböző anyagokból készülő tömbökből készült alapozás ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a téglaszerkezet. Megbízhatósága és tartóssága azonban a felhasznált anyag minőségétől és típusától függ.

A betonblokkokat a legtartósabbnak tekintik, amelyek képesek ellenállni a nehéz terheléseknek.

• Dombos terület lejtőin nem ajánlott törmelékkőből készült oszlopos alapot telepíteni, mivel mozgó talajon alacsony lesz a stabilitása.
• Az oszlopos törmelékbeton alap meglehetősen megbízható, és többféleképpen is elkészíthető - törmelékkel kevert, sorokba rakott, vagy törmelékből készült kútba öntött beton.

A kövek közé eső beton megbízhatóan összetartja őket, így a szerkezet erős és nagy terhelésnek ellenállóvá válik.

• A kisméretű faépületek alapra helyezhetők, amelyek tartói is speciális kezelésen átesett fából készülnek. A több tíz és több száz éve álló házak bizonyítják, hogy a megfelelően kezelt fa elég sokáig eltarthat.

Jelenleg azonban, mivel egyre megbízhatóbb alapanyagok jelentek meg az alapozáshoz, egyre kevesebb fát használnak erre a célra. Bár a ház bővítéséhez, például verandához vagy teraszhoz a 150 ÷ ​​200 mm átmérőjű faoszlopok ideálisak. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy hosszú élettartamuk érdekében ásás előtt fertőtlenítő impregnálással kezelik, és vízszigetelő anyagokkal - bitumen masztixekkel - borítják be, amelyre tetőfedőt rögzítenek.

• Kis átmérőjű (kb. 150 mm) azbesztcsövekből oszlopos alapot lehet készíteni, ha könnyű faszerkezetet építenek rá, és 250 ÷ 400 mm-es, ha a szerkezetet meglehetősen masszívnak tervezik. A nagy átmérőjű azbesztcsövek egyfajta kész zsaluzattá válhatnak a tartócölöpök betonnal történő öntéséhez és betonacélokkal történő megerősítéséhez.

• Az oszlopos alapozás másik lehetősége lehet a földbe csavarozott fémcölöpökből álló szerkezet. Az épület alapozásának ez a módszere jó, mert a cölöp átmegy az összes instabil rétegen, majd sűrű talajrétegekbe csavarják - ez teszi lehetővé, hogy ott biztonságosan lehorgonyozzon. Egy ilyen alapon faszerkezetet lehet felállítani, amely a terület sík és meglehetősen durva területére is felszerelhető.

A cölöpök segítségével egyébként nem csak egy házat emelhet/költözhet, hanem teljesen kicserélheti az alapot, vagy részben rekonstruálhatja.

Az oszlopos alapok típusai fokonként mélység

A gyártás alapanyagán alapuló fajták mellett az oszlopos alapokat a talajszinthez viszonyított talajba való „merülés” mértéke szerint osztják fel. Igen van sekélyés eltemetett típusú alapítványok. Az ezen a kritériumon alapuló választás közvetlenül függ a helyszínen lévő talaj jellemzőitől.

Sekély opció érvényes, ha elérhető finoman töredezett, homokos és sziklás talajok mély talajvízzel. Az ilyen típusú alaposzlopokat csak 650 ÷ 700 mm mélységig szerelik fel. Ennek elégnek kell lennie, mivel a talaj, amelybe merülnek, kevéssé érzékeny az elmozdulásra.

Az oszlopos süllyesztett alapozás cölöpöi 1500-ban mennek bele a talajvastagságba — 2000 mm és még több. Általában olyan területeken használják, ahol a talaj mélyfagyása meghaladja a 400 ÷ 500 mm-t. Ezenkívül az ilyen alapok alkalmasabbak instabil mozgó talajokhoz.

Az alappillérek közötti távolság általában 1000-2000 mm.

Alapvető oszlopos alapozás kialakítása

Az oszlopos alapzat általános szerkezete meglehetősen egyszerű.

• Az oszlopok alján 100 ÷ 200 mm-es homokréteget fektetnek le és tömörítenek. A homok egyfajta vízelvezető, amely segít eltávolítani a nedvességet az alaposzlopokból, amelyek felhalmozódhatnak a talajban.
• Ezután betonoldatot helyeznek a párna tetejére, amely monolit lapot képez, átlagosan 400 ÷ 500 mm vastagsággal.
• Valójában maga az oszlopos támasz következik, amelyet meg kell erősíteni merevítőrudakkal - ezt akkor is meg kell tenni, ha az oszlopok kőből vagy téglából épülnek. A második fontos lépés a támasztékkal a megbízható vízszigetelés biztosítása.
• Az oszlopokat egy szinttel a talaj fölé kell emelni, a tetejükre rácsot vagy más, a támasztékokat összekötő övet kell elhelyezni, amely egyenletesen osztja el a terhelést az oszlopos alapzat teljes szerkezetén.

A rácsot gyakran 150 × 200 vagy 200 × 200 mm keresztmetszetű fagerendákból készítik. Faházaknál vagy melléképületeknél a rács egyidejűleg a jövő falainak alapkoronája is lehet.

Ezen kívül oszlopos alapon készült bármelyikbőlfent emlitett anyagok, fa mellett vasbeton rács is beépíthető. Olyan szerkezet megépítésével készül, amelybe megerősített szerkezetet raknak, majd betonnal töltenek fel.

A rács akár 800 ÷ 900 mm magasságba emelheti az épület alsó szélét a talaj felett, vagy csak a talajtól 300 ÷ 350 mm-re helyezhető el, vagy akár „fekszik” a talaj felszínére. Ez utóbbi esetben kívülről pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint a szalagalap.

• Az oszlopos szerkezet hátránya, amely a házat jelentős magasságba (kb. 1000 ÷ 1500 mm) emeli a talaj felett, hogy az épület alá nem lehet teljes értékű pincét építeni. Néha azonban a lakástulajdonosok úgy találják meg a kiutat a helyzetből, hogy az alappillérek közé kerítést szerelnek fel, amelyet nem szabad a megerősítő szerkezettel összekötni az alappal. A kerítés egy cölöpközi fal, amely födémekből vagy téglákból készül, és néha egyszerűen fából verték össze.

Telepítéskor biztosítani kell a normál szellőzést a föld alatti térben, amely nem teszi lehetővé a ház falainak és padlóinak nedvesedését. Ezért a beépített burkolatban szellőzőnyílásokat kell kialakítani, amelyeket rácsokba vagy terelőkbe „öltöztetnek”, hogy megvédjék a félalagteret az apró állatok, madarak, rovarok stb.

• Az oszlopos alapozást gyakran olyan területeken alkalmazzák, ahol gyakori a folyók árvizei miatti nagy árvízveszély. Ebben az esetben az oszlopok 2000-2500 mm mélységig a talajba kerülhetnek, és ugyanilyen magasságba emelkedhetnek fölé. Figyelembe véve a terület összes jellemzőjét, egy ilyen ház alatt nem lehet pincét építeni, és nincs értelme, ezért nincs szükség kerítés építésére.

Oszlopos alapozás számítása

Az első lépés mindig, még a kezdés előtt művekáltala helyszín előkészítése a telepítéshez az alapozás, a tervezés, vagyis a megfelelő projekt elkészítése folyik. Ez a kérdés mindenképpen professzionális megközelítést igényel. A projekt kidolgozásához egy speciális, építészeti számításokkal foglalkozó szervezetet kell bevonni, figyelembe véve a kezdeti adatok egész sorát - a helyi éghajlati és talajjellemzőktől a megrendelő konkrét kívánságaiig.

Természetesen a tervezés megkezdésének alapadatai az épület teljes területe és teljes becsült tömege, a tervezett építés helye. Geodéziai felmérés és az objektum földi helymeghatározása szükséges. Ezenkívül a tervezők a következőket veszik igénybe:

• A talaj sajátosságai az épület építési helyén.
• A felszín alatti vízadó rétegek elhelyezkedése és mélysége.
• A talaj fagyáshatára, fagyás közbeni duzzadásának mértéke.
• Az épülő épület emeleteinek száma és teljes magassága.
• A fő anyagok, amelyekből az épületet állítólag építik, beleértve a padlótípusokat és a tető típusát.
• Minden lehetséges további terhelés, amely az alapozás minden kulcspontjára esik.

Ebből kifolyólag meg kell határozni a tartópillérek számát és pontos elhelyezését, gyártási anyagát, beépítési technológiáját, fektetési mélységét, terepszint feletti kiemelkedési magasságát, rács típusát és esetleg egyéb szükséges adatokat.

Természetesen megpróbálhatja saját maga is elvégezni a számításokat a hálózaton elérhető speciális számítások segítségével. online számológépek, amelyek különböző típusú alapok paramétereinek meghatározására szolgálnak.

Azonban nem szabad túlságosan támaszkodni az ilyen képességekre, mivel az ilyen szoftverek még mindig nem tudják figyelembe venni az adott építkezés minden sajátosságát, de az ebben a régióban dolgozó szakemberek valószínűleg ismerik ennek a területnek a jellemzőit, és minden bizonnyal pontosabbá teszik a számításokat . Ezen túlmenően a szakszerűen elkészített tervdokumentációval sokkal egyszerűbb lesz minden regisztrációs és egyéb építési regisztrációs és engedélyezési okmány jóváhagyási eljárása.

Videó: egy vázas ház cölöp alapozásának kiszámítása és építése

Előkészítő földmunkák

• Az alapszerkezet beépítését megelőző tevékenységek közül az első a helyszín előkészítése és a beépítéshez szükséges jelölés.

Ehhez az elkészített projekt alapján referenciapontok felhasználásával először pontosan behatárolják az épület építésére szánt területet. Ezt a helyet azonnal zsineggel és csapokkal jelzik. Ráadásul, általában két párhuzamos szálat feszítenek, amelyek azonnal meghatározzák a jövőbeli alap szélességét. A menetek metszéspontjában a szögeknek egyeneseknek kell lenniük - ezt a legjobban egy földmérő eszközzel lehet ellenőrizni. Ha ez nem így van, akkor nagyon gondosan ellenőrizni kell a vonalak merőlegességét és párhuzamosságát. Ügyeljen arra, hogy hasonlítsa össze a téglalapok átlóinak hosszát - ha megegyezik, akkor a jelölés kiváló minőségben történt.

• Ezután 150 ÷ ​​200 mm vastag termékeny talajréteget távolítanak el a tervezett területről.
• Ezután meghatározzák az alappillérek beépítési helyeit, szintén szigorúan a tervdokumentációban megadott méretek betartásával.
• Ezt követően kézi vagy mechanikus fúróval a kijelölt pontokon lyukakat fúrnak. A kiválasztott kutak átmérője is fel van tüntetve a projektben - 150 és 400 mm között lehet.

• Feltéve, hogy ezeket a lyukakat 800 ÷ 1000 mm mélységig fúrják, falaikat valószínűleg nem kell rögzíteni.

• Abban az esetben, ha az alapozás mélyebb, a falak alátámasztására van szükség, hogy megakadályozzák a talaj összeomlását.
• Ha a pillérek négyzet keresztmetszetűek, akkor a fúrt lyukakat bajonettlapát segítségével a kívánt méretre bővítik.
• Ezután homokot öntünk az ásott kutak aljára 100 ÷ 200 mm-es rétegben, megnedvesítjük és jól tömörítjük.
• 150 ÷ ​​170 mm durva betonhabarcsot öntünk a homokpárnára, amely megbízható alapja lesz az oszlopoknak, és nem engedi, hogy a habarcs nedvessége felszívódjon a homokba és a talajba.

Kézi kerti csigák árai

Kézi kerti csigák

Oszlopos támasztékok felszerelése

Amikor az oszlopok furatait elkészítették, elkezdheti maguknak a támasztékoknak a gyártását.

Egyedi építkezéssel összefüggésben a cikk elején említett szerkezetek közül nem mindegyiket használják egyformán gyakran. Érdemes megfontolni a legkedvezőbb árú önszerelést, és ezért a legnépszerűbbeket.

Téglából vagy tömbből készült tartóoszlopok

• Az előkészített gödörbe tetőfedő zsaluzat kerül beépítésre, amely kerek vagy négyzet alakú gödörben is elhelyezhető. Ugyanez a tetőfedő anyag a későbbiekben vízszigetelő szer szerepét is betölti.
• Ezután egy megerősítő szerkezetet engednek le a gödörbe, amelynek szintben kell lennie a talaj felszínével.
• Ezután cementből és kavicsból vagy közepes frakciójú zúzott kőből készült betonoldatot öntenek a gödörbe.
• A gödröt teljesen feltöltik, az oldatot a tetejére kiegyenlítjük, és hagyjuk megkeményedni és megkeményedni. Ez legalább 8–10 napot vesz igénybe.
• Ezután két vagy három réteg tetőfedő anyagot helyezünk a kapott betonoszlopra - ez megbízható vízszigetelés lesz a tégla- vagy blokkfalazathoz.

• A téglafalat a tetejére fektetik a támasz kívánt magasságáig. Az oszlop bélelhető kúttal - ebben az esetben a belső üreges része később betonnal lesz kitöltve. Egy másik lehetőség, ha az oszlop teljes egészében téglából készül.

Pontosan ugyanígy a pilléreket kis betontömbökből állítják fel.

Monolit alapozású vasbeton pillérek

Ez a betonoszlopok készítésének lehetősége kissé eltérően készül.

• A két rétegben csőbe hengerelt tetőfedő anyagot egy kerek előkészített lyukba kell beépíteni. A cső magasságának meg kell felelnie annak a szintnek, amelyre az alapot meg kell emelni.

• Ennek az egyedülálló tetőfedő zsaluzatnak a stabilitása érdekében könnyűfém hálóba is beépíthető, szintén csőbe hengerelve. A stabilitásra azért van szükség, hogy a szerkezet a betonba öntés után megrázható legyen, és a keverési folyamat során az oldatba került légbuborékok felszabaduljanak.
• Az így kapott zsaluzatba erősítő szerkezetet építenek be, majd kavicsból és cementből betont öntenek rá.

• Ha a betonoszlopok tetejére betonszalagot helyeznek - rácsot, akkor a merevítőrudaknak magasabbnak kell lenniük, mint az alappillérek. Ez a pillérek merevítő részeinek és a rácsos erősítő rendszer összekapcsolásához szükséges.

• A betonszalag zsaluzatának felszerelése előtt a tetején lévő tartókat bitumen masztixszal kell kezelni, ami további vízszigetelést hoz létre az oszlopok számára.

Videó: cölöpalap betonoszlopainak öntése

Azbesztcement oszlopok

Oszlopos alapozás is készíthető azbesztcement csövekből, amelyeket beton alátétre szerelnek fel, ugyanúgy, mint az előző esetben, ahol tetőfedőt használtak. Az oszlopok kitöltési folyamatának azonban megvannak a maga sajátosságai.

• A stabilitás érdekében két lyukat készítenek a cső alsó részében, amelyek a gödörben helyezkednek el. Egy darab fémrudat vezetnek át rajtuk, majd a gödörbe azbesztcsövet szerelnek, és körülötte zúzott kővel borítják be úgy, hogy az eltakarja a kétoldalt kilógó szerelvényeket. A cső tökéletesen függőleges helyzetbe kerül.
• Ezután a betonoldat egyharmadát a csőzsaluzatba öntik.
• Ezt követően szerelvényeket kell felszerelni a cső közepére, az öntött, nem térhálósodott oldatba - ez lehet egy vagy több rúd.
• Ezután az oldatot a cső tetejére öntik, és felülről kiegyenlítik.

• A cső körül azonnal meg kell tölteni az egész teret agyaggal vagy a gödörből kiválasztott talajjal. Mindezt a visszatöltést gondosan tömörítik.

Fém cölöpök

A fémcölöpöket egy előre kialakított, kézi fúróval készített furatba lehet csavarozni, de a cölöpök sokkal mélyebbre mennek a talajba. Egy ilyen alapozáshoz nem kell lyukat készítenie homokkal töltve és beton alátéttel.

Néha a cölöpöket közvetlenül a talaj felszínébe csavarják, anélkül, hogy először kutak ásnának. De semmi esetre sem tud egyedül megbirkózni a cölöpök csavarozásával, szüksége lesz legalább egy asszisztensre.

• A cölöpök becsavarásakor folyamatosan figyelik azok függőlegességét. A cölöpöket a tervezési mélység eléréséig csavarják be.

• Miután az összes kupacot becsavartuk, meg kell tölteni

• Ennek a műveletnek a megkönnyítése érdekében egy speciális tölcsért szerelnek be a csőbe, és azon keresztül öntik az oldatot az üregbe, amíg a cső fel nem töltődik.
• Feltöltés után a betonnak meg kell szilárdulnia és meg kell keményednie.
• A kész cölöpökre fém platformok hegeszthetők, amelyekre fa rácsot rögzítenek.

• A grillezés másik lehetősége a fém áthidalók lehetnek - övvé válnak, amely a cölöpöket egyetlen szerkezetbe köti. Nem csak a beépített pillérekre, hanem a talajszintre is hegeszthetők, ami további merevséget és megbízhatóságot ad az egész alapozásnak.

A becsavarható cölöpöket kényelmesen lehet erősen használni keresztbe azok a területek, ahol az alappilléreket azonos magasságba kell hozni, mivel állíthatók - kissé megemelhetők vagy lejjebb engedhetők.

Videó: alapozás csavaros fémcölöpökre

A csavaros cölöpök árai

Csavarcölöpök

Cölöpalapozás grillezés

Az alappillérekre fektetett rács vagy áthidaló egyben az egész szerkezet összekötő eleme és megbízható támasztéka a falak építésének.

Bármilyen típusú oszlopos alapzatra fektethet erős fából készült fa áthidalókat, vasbeton szerkezetet vagy hengerelt fémből készült rácsot.

A jumperek rögzítése különböző módon történik, az oszlopok készítéséhez használt anyagtól és magától a rácstól függően.

• A fa áthidalókat leggyakrabban horgonyokkal rögzítik.
• A fémszalag (csatorna, I-gerenda vagy szög) hegesztési varratokkal vagy erős csavarokkal rögzíthető.
• Vasbeton öv Val vel közös vasalással rögzítve, előzőleg az oszlopba beépített és a rácson áthaladva, ahol dróttal csavarják össze a szemöldök megerősítő rácsával.

Tehát a következtetés. VAL VEL Az oszlopalap építése sokkal gazdaságosabb, mint a monolit vagy szalagalap. Ezenkívül teljesen lehetséges, hogy saját maga is megépítse. Ha úgy dönt, hogy könnyű bővítést készít a házában, például veranda vagy terasz formájában, akkor egyszerűen nem találhat jobb és egyszerűbb alapot, mint egy oszlopos alap.

Az oszlopos alap egy nem szilárd szerkezet változata, amelyet könnyű épületek, keret- és panelházak építésére használnak. Fő előnye az építés gyorsasága és egyszerűsége, az építőanyagok minimális költségei. Az oszlopos alapítvány saját kezű megépítésére vonatkozó lépésről lépésre több fő szakaszból áll: az oszlopok számának kiszámítása, a helyszín lebontása, az ásatási munka és az alapozás építése.

A számítás két mutatón alapul:

• talajállóság,
• támasztékok teherbírása.

Az első érték táblázatos, ezért az építési hely talajtípusának figyelembevételével kerül kiválasztásra (lásd 1. számú táblázat). Attól függ, milyen keresztmetszetűek lesznek az oszlopok. A második számít, ahol elsősorban az épület súlyát veszik figyelembe. De mivel a tartóoszlopos alapot könnyű egyszintes épületekre építik, a számítások egyszerűsíthetők, ha a támasztékok helyét veszik alapul. Ezeket az épület sarkainál, valamint válaszfalak és külső falak találkozásánál kell felállítani. A közbenső pillérek a keresztmetszettől függően 1-2 m távolságra helyezkednek el egymástól.

Például, ha a tartók építéséhez 390x180x190 mm méretű tömör betontömböt használnak, párban rakva, akkor az oszlopok közötti távolság 2 m maradhat. Ha másfél téglából falazatot használnak, akkor a a távolságot 1,5 m-re kell csökkenteni.

Anyagok oszlopos alapozáshoz

Sűrű talajon pillérből álló alapszerkezetet építenek, hullámos talajon cölöp típusú, sávos vagy födémes kialakítást kell alkalmazni. Ezért az oszlopos alapzat vagy sekély szerkezet, vagy olyan, amelyet 20-30 cm-rel a talaj fagyáspontja alatt fektetnek le.

Tömb anyagokból (tégla, beton vagy gázszilikát tömbök, rönkök vagy fűrészáru) vagy monolit elemként betonhabarcs zsaluzatba öntésével állítják fel. A zsaluzat lehet összecsukható vagy csőről le nem szerelhető (műanyag, acél, azbesztcement).

Az oszlopok helyének megjelölése, például egy téglalap alakú alapozás, a szerkezet kerületének pontos megjelölése az építkezés síkján. Itt a lényeg az, hogy az épület sarkait 90°-ban állítsa be. Könnyű megtenni. Az „arany háromszög” szabályát, más néven Pitagorasz-tételt kell alapul venni. Vagyis a szög egyik oldala 3 m, a másik 4 m legyen, és az oldalak végei közötti távolság, amely egyben egy derékszögű háromszög befogója is, 5 m legyen.

Az épület kerülete erős zsineggel vagy zsineggel van kijelölve, amelyet az épület sarkainál földbe vert ékek között feszítenek ki. Végül az átlók mérésével ellenőrizheti az alkalmazott jelölések helyességét. Egyenlő hosszúságúnak kell lenniük.

Feltárás

Itt minden attól függ, hogy milyen anyagból döntenek az oszlopos alapot építeni:

1. Ha ezek blokkanyagok, akkor egy lapáttal téglalap alakú lyukat ásnak alájuk. A mélységet a számítási szakaszban határozzák meg. A blokkfajta jellemzően sekély vagy felszíni szerkezet.
2. Ha konkrét megoldásról van szó, akkor az oszlopok alá kerek lyukakat fúrunk, amelyekhez kerti fúrót használhatunk. Például egy 200 mm² keresztmetszetű és 1 m mélységű monolit tartó a talaj típusától függően 3-7,5 tonna terhelést képes elviselni.
3. Egy monolit szerkezet lehet téglalap keresztmetszetű is, amelyhez minden pillér alá megfelelő alakú zsaluzatot kell kialakítani. Ebben az esetben nagymértékben megnő a földmunkák volumene, mert a zsaluzat felszereléséhez hely kell. Ezért a gödrök mérete mindkét oldalon 40-50 cm-rel nő.

Oszlopos alapozás építése

Tekintsünk minden fajtát külön-külön, figyelembe véve a felhasznált építőanyagokat.

Négyzet keresztmetszetű gödröket ástak, ezekbe 30 cm vastag homokpárnát kell készíteni, ezt a méretet nem hiába választják. Az ilyen vastagságú homok emellett vízszigetelő funkciókat is ellát. Egy ilyen rétegen keresztül a víz alulról nem éri el az alappilléreket.

Most a blokkok összeszereléséről:

1. Egyszerre egy-egy betontömböt helyeznek el az épület sarkaiban található gödrökben. A külső falhoz közelebb vannak elhelyezve.
2. A blokkok közé kifeszített zsinór és egy szint segítségével a blokkokat ugyanabba a vízszintes síkban igazítják. Általában homokot öntenek az alacsonyabbak alá, megemelve őket a kívánt szintre (a csipkékig).
3. A már lerakott tömbök mellé még egyet rakunk úgy, hogy mindkét elem egyetlen felső síkot képezzen, amely pontosan a horizont mentén helyezkedik el.
4. A közbenső oszlopokat a kifeszített fűzők mentén helyezik el és helyezik el.
5. Ezt követően a második sor tömböt a falazóhabarcsra fektetik az első sor tetejére, csak keresztben, hogy szalagot képezzenek. Itt a sorrend pontosan ugyanaz: a sarokelemeket összeszerelik, a csipkét vízszintes elrendezéssel közéjük húzzuk, és a közbenső pilléreket felépítjük.

Ha az oszlopos alapot téglából építik, akkor az összeszerelési technológia nem különbözik az előzőtől.

A kövek lerakását hevederrel nemcsak függőlegesen, hanem vízszintesen is kell elvégezni.

Két öntési módszer létezik, amelyek zsaluzat jelenlétében vagy hiányában különböznek egymástól. Ha a helyszínen a talaj sűrű agyagos, akkor nem kell csöveket telepíteni az előkészített kutakba. Egy csődarabra csak az alaprész kialakításához lesz szükség (a talaj felett). Fontos, hogy a csöveket vízszintesen illessze egymáshoz.

Ezt pontosan ugyanúgy kell megtenni, mint a blokkanyagokból készült oszlopok felállításakor:

1. Ehhez homokot öntünk a kútba és tömörítjük.
2. Egy darab tetőfedőt csavarnak a kút átmérőjével megegyező átmérőjű csőbe, amelybe behelyezik.
3. A kút tetejére egy cső van felszerelve, amelynek magassága megegyezik a tartóoszlop külső részének magasságával.
4. Belül vasalásból készült megerősítő keret szerelhető. Ha a szerkezet könnyű, például egy pavilon vagy egy nyári terasz, akkor a megerősített keret nem használható.
5. A betonoldatot szabotázs segítségével öntik ki.
6. 28 nap elteltével lehet terhelni az alapozót.

Ha a helyszínen a talaj puha (laza), például sok homokkal, akkor jobb, ha csöveket telepít a kutakba. Beépítésüket, vízszintes síkban történő igazításukat és a betonhabarcs öntését ugyanúgy hajtják végre, mint az előző esetben.

Ez egy bonyolultabb folyamat, mert zsaluzat összeszerelését foglalja magában, amelyet a betonozás után 7 nappal szét kell szerelni és el kell távolítani.

1. Az előkészített lyukakba homokpárnát öntünk.
2. A négyzet alakú zsaluzatot táblákból vagy lapos, tartós anyagokból állítják össze: rétegelt lemez, OSB, fémlemez, hullámkarton stb. A szerkezet fő követelménye a szilárdság, mert a belsejébe öntött betonoldat súlyával nyomást gyakorol a zsaluzat falaira.
3. Acél merevítésből megerősítő keret van beépítve, amely ketrec alakú, a rudak közötti osztás 10-20 cm-en belül van.
4. A betont öntik és tömörítik.
5. Egy hét elteltével a zsaluzat szétszedhető, a tartóoszlopok 28 nap múlva terhelhetők. Ez idő alatt a beton elnyeri eredeti szilárdságát.
6. A formázás után az oszlopokat szabotázs segítségével talajjal borítják.

Kőoszlopok

A természetes követ gyakran használják anyagként oszlopos alapok építéséhez. A belőle készült szerkezetek erősek és megbízhatóak. Tisztán technológiailag a kőoszlopokat két technológiával állítják fel:

A falazati technológia összetettnek tekinthető, mert az anyagdarabokat méret szerint kell kiválasztani. Nagy köveket raknak le. Ahogy az oszlop emelkedik, a méreteik csökkenthetők, de jobb, ha minden blokk egyforma. Ugyanakkor a kövek töredezett felülete megnehezíti az egyik elem egymáshoz illesztését. A kivitelezőnek tapasztalattal kell rendelkeznie az oszlopokba való kőrakás terén.

Ebből a szempontból a törmelékbeton módszer egyszerűbb, de a betonoldat-felhasználás szempontjából veszteséges, mert a keveréknek ki kell töltenie a kövek közötti üregeket. És ez egy nagy kötet. A törmelékbeton oszlopok a következő technológiával készülnek:

• a zsaluzat össze van szerelve;
• homokpárnát öntünk bele;
• a köveket egy sorban helyezik el;
• betont öntünk az üregek kitöltésére;
• a második kősort lerakják;
• betont öntünk;
• És így a tartóoszlop kívánt magasságáig, vagy inkább a zsaluzat felső széleiig.

Bármilyen zsaluzási módszer a tartópillérek építésére, megköveteli a zsaluzat pontos beállítását, mind az egyes elemek magasságában, mind vízszintesen az összes között. Az oszlopok magasságának beállításához az utolsó kőréteget kis darabokból vagy vastag betonréteg öntésével lehet lerakni.

Videó: Oszlopzsaluzat, megerősített keret felszerelése és oszlopos alap sarkának öntése

2. videó: Az oszlop visszatöltése és öntése

A cikkben megnézzük egy ház oszlopos alapját, és leírjuk az oszlopos szalagalapot (rácsos oszlopalapozás). Megmondjuk, hogy az oszlopos alapozás milyen esetekben alkalmazható a leginkább. Az oszlopalap felépítése, az oszlopalap beépítésekor felmerülő ajánlások és hibák külön részekben vannak ismertetve.

Általános tudnivalók az oszlopos alapokról.

Az oszlopos alapozás és a szalagalap előkészítési szakaszai és gyártási technológiája sok tekintetben hasonló. Ezért ebben a cikkben nem tanácsos megismételni az alapozásra jellemző általános rendelkezéseket (talajértékelés, fagymélység, talajvíz és kommunikáció jelenléte, előkészítő munkák, zsaluzat szerelés, betonöntés, lehetséges hibák a tervezés és kivitelezés során). . Ha meg szeretne ismerkedni velük, tekintse meg a cikket.

Az oszlopos alapok összes lehetőségének áttekintése mellett az előregyártott betonból és vasbeton tömbökből készült alapokra fogunk összpontosítani.

Az oszlopos alapozás a falak sarkaiban és metszéspontjaiban, valamint nehéz és teherhordó válaszfalak, gerendák és egyéb koncentrált terhelésű helyeken elhelyezkedő pillérrendszer. A pillérek egységes szerkezetként összedolgozásának feltételeit megteremteni és az oszlopos alapok stabilitását növelni, elkerülni vízszintes elmozdulásukat, felborulásukat, valamint a pillérek között az alap tartó részét, rácsot (kötött gerendákat) rendezni. , rand gerendák) készül.

A tömegépítésben használt oszlopos alapok fő típusa a monolit vasbeton alapok.

Az oszlopok közötti távolság általában 1,5-2,5 m, de lehet több is.

Az oszlopok közötti távolság 1,5-2,5 m A rács egy közönséges megerősített áthidaló. Ugyanakkor lehetetlen egyetlen konstrukciós megoldássá kombinálni egy csatolt teraszt, verandát vagy tornácot. Ezeknek a helyiségeknek saját alappal kell rendelkezniük, azaz tágulási hézaggal kell elválasztani őket, mivel a tornác terhelése nem hasonlítható össze a ház falainak terhelésével, és ennek megfelelően elrendezésük eltérő lesz.

Az ilyen varrás kialakításáról a témában olvashat bővebben .

Ha az alappillérek közötti távolság 2,5-3 m-nél nagyobb, akkor a rácsot erősebb, úgynevezett rand gerendából készítik. A rand gerenda monolit vagy előre gyártott vasbeton gerenda formájában készül. Lehet fém is (I-gerenda, csatorna, profil).

• pince nélküli házakhoz, világos falakkal (fa, panel, keret);
• téglafalak alá, amikor mély alapozásra van szükség (1,6-2,0 méterrel, azaz 20-30 cm-rel a talaj szezonális befagyásának mélysége alatt), és a szalagalapozás nem gazdaságos;
• amikor az épület üzemeltetése során a talajok biztosítják, hogy az oszlopos alapozás (a pillérek talajon való egyenlő nyomása mellett) lényegesen kisebb legyen, mint a szalagalapoké;
• amikor a lehető legnagyobb mértékben ki kell küszöbölni a fagyhullám alapozásra gyakorolt ​​negatív hatását, mert oszlopos alapok kevésbé érzékenyek erre a jelenségre.

a - előre gyártott-monolit, ha a talajvíz a munka idején az alapok alja alatt található;

b - előre gyártott a talajvíz bármely helyére;

1. előregyártott vasbeton tartóoszlop rúderősítő ketreccel;

2. ugyanaz, acélcsőmaggal;

3. azonos, rúderősítő kerettel és azbesztcement csőből készült héjjal;

4. ugyanaz, acélcsőből készült maggal és azbesztcement csőből készült héjjal;

5. Előre gyártott acélcső tartóoszlop;

6. feltöltés kitermelt talajjal;

7. monolit vasbeton alaplemez;

8. előregyártott vasbeton alaplemez;

9. homokpárna.

Nézzünk meg néhány pontot az oszlopos alapozás mellett:

• Ha más típusú alapozások költsége az egész ház költségének 15-30% -a, akkor az oszlopos alapozás költsége legfeljebb 15-18%.
• Az oszlopalapozás 1,5-2-szer gazdaságosabb, mint a szalagalapozás anyagfelhasználás és munkaköltség szempontjából.
• Az oszlopalapozásnak van még egy pozitív tulajdonsága, hogy a szabadon álló támasztékok alatti alaptalajok jobban működnek, mint a tömör szalagalapok alatt, aminek következtében az alattuk lévő, a talajra egyenlő nyomás mellett jóval kisebb az ülepedés, mint a szalagalapoknál. A letelepedés mennyiségének csökkentése lehetővé teszi a talajra nehezedő nyomás megfelelő 20-25% -os növelését, és ennek következtében az alap teljes területének csökkentését.
• Az alacsony emeletes egyéni házak alapjaira ható legveszélyesebb erők a fagyos erők. Ezért szinte az összes alapozási lehetőséget figyelembe veszik a hullámzó talajon történő építés szempontjából. Általánosan elfogadott, hogy hullámzó talajra építve az alapozás mélységének kisebbnek kell lennie, mint a szezonális fagyás számított mélysége. Kis házak enyhén terhelt alapjainál azonban a billenőerők általában meghaladják az alapra ható házból származó összterhelést, aminek következtében különféle alakváltozások lépnek fel.

Ezért, ha pince nélküli házakat építenek hullámzó talajon, jobb, ha sekély vagy nem temetett alapokat építenek. Magyarázzuk meg a különbségeiket.

1. Sekély 0,5-0,7 szabványos fagyásmélységű alapozást vesszük figyelembe. Például 140 cm-es szabványos fagyasztási mélységnél a sekély alapozás mélysége 140x0,5 = 70 cm lesz.
2. Nem eltemetett alapok- alapozásnak tekintjük azokat, amelyek fektetési mélysége 40-50 cm, és átlagosan a fagyási mélység fele vagy harmada.

Ingadozó talajok nagy fagyásánál a monolit oszlopos vasbeton vagy előregyártott alapok lehorgonyzása hatékony. Az ilyen alapokat elenyésző mértékben érintik az oldalfelületre ható fagyfelhajtó erők, mivel a pillérek minimális keresztmetszetűek. Ha az alapot kőből, téglából, kis tömbökből vagy vasalás nélküli monolit betonból építik, akkor falait felfelé keskenyedővé kell tenni, így anyagtakarékos és egyenletesen oszlik el a falak terhelése.

A fagyfelhajtó erők hatásának csökkentésére további intézkedések lehetnek: az alapozás oldalfelületeinek lefedése a talajsúrlódást csökkentő anyagokkal, ilyen anyagok a bitumen masztix, műanyag kenőanyagok (S szintetikus zsír, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), szerves szilíciumvegyületek, epoxigyanták, furán-epoxi összetétel, polimer fóliák, valamint az alap körüli talaj felszíni rétegének szigetelése. A kérdésben felvázoljuk az ilyen szigetelés megvalósíthatóságát és lehetőségeit.

Feltételek, amelyek mellett az oszlopos alapozás nem ajánlott:

• vízszintesen mozgó talajokban és puha talajokban, mivel kialakításuk eredendően nem ellenálló a felborulással szemben. Az oldalirányú nyírás elnyeléséhez merev vasbeton rácsra van szükség (a felépítése semmissé teszi az oszlop és a szalag közötti különbség költségmegtakarítását).
• Alkalmazásuk korlátozott a gyenge teherbírású talajokon (tőzeg, süllyedő kőzetek, vízzel telített agyag stb.), valamint nehéz falú házak építésénél (510 mm-nél vastagabb masszív tégla, szabványos vasbeton födémek és tömbök) );
• Ha korlátozott pénzügyi lehetőségei vannak, vagy korlátozott az időszak a lábazat felszerelésére. Ha szalagalapozásnál az alap úgy alakul, mintha magától jönne létre, akkor oszlopos alapozásnál a pillérek közötti tér falfallal való kitöltése (bevétele) összetett és időigényes feladat;
• Nem ajánlott oszlopos alapozást telepíteni olyan területeken, ahol éles magasságkülönbség van (a magasságkülönbség az alap alatti területen 2,0 m vagy több).

Vegyük fontolóra, hogy a ház kialakításától (elsősorban tömegétől és emeletszámától) függően milyen anyagokból készülhet a födémalapzat:

• A kőalap kőtörmelékből vagy közepes méretű járókőből készül. Célszerű azonos méretű követ választani, és minél laposabb, annál jobb.
• Téglalapozást célszerű jól kiégetett vörös téglából (fekete), lehetőleg vasércből készíteni. A rosszul égetett téglák gyorsan összeomlanak.
• A betonalapok B15-B25 minőségű nehézbetonból készülnek;
• Törmelékbeton;
• Monolit vasbeton (a monolit alapozás megnövekedett szilárdsággal és a leghosszabb élettartammal rendelkezik - akár 150 év);
• Készregyártott beton és vasbeton blokkok. Az előregyártott változatban az oszlopokat külön gyártják és a szerelés során rögzítik.
• betonkeverékkel töltött azbesztcement vagy fémcsövek.

• beton és törmelékbeton - 400 mm;
• falazat - 600 mm;
• téglafal a talajszint felett - 380 mm, és felszedővel kötve - 250 mm;
• törmelékből - 400 mm;

Fénykép egy kis magánház (vidéki) oszlopos alapjáról.

Információk az oszlopos alaptartók lefektetésének mélységéről

Az oszlopos alapozás mélységének meghatározásakor három fő pontra kell figyelni:

• a talaj fagyásának mélysége az Ön területén, ahol a házat építik; (A legjobb megoldás az, ha a pilléreket a talaj fagyási mélysége alá helyezi, így kiküszöböli az alap deformációját)..
• a talaj típusának és összetételének meghatározása (rögzített talaj vagy mobil, agyagos vagy homokos. A legjobb talaj a homok lehet, hiszen azon azonnal lefolyik a víz és nagy a teherbírása, nem lehet iszapra építeni, ill. tőzegtalajok esetén meg kell szervezni a talaj részleges vagy teljes cseréjét homokosra);
• talajvízszint (van-e a közelben tavacska vagy folyó, ha van, ez magas talajvízszint jelenlétét jelzi, vízszigetelést vagy vízelvezetést kell végezni)

Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni a megrendelt házprojektnél.

Az alapozás mélységének kiszámításakor a tervezőnek nemcsak az alapozásra gyakorolt ​​természetes hatásokat kell figyelembe vennie, hanem a következő mutatókat is:

• a jövő ház súlya;
• az alapítványok súlya;
• a házban lévő bútorok súlya és a házban lakni fogó emberek száma;
• szezonális, átmeneti terhelések (hó).

Célszerű olyan tervezőhöz fordulni, aki minden szükséges adattal rendelkezik az ilyen számítások elvégzéséhez (területe talajvízszintje, fagyás mélysége, talajszerkezete stb.). A tervező részvételének a tervezési folyamatban az az értéke, hogy abszolút pontossággal (mélységi ráhagyás nélkül) kiszámítja az alapozás mélységét. Ez lehetővé teszi, hogy megtakarítson építőanyagokat és pénzügyi forrásokat anélkül, hogy veszélyeztetné otthona minőségét és biztonságát.

Oszlopos alapozás építése

Ebben a részben megvizsgáljuk a monolit vasbeton oszlopos alapozás technológiáját, mint a magánépítésben legelterjedtebb típust.

1. Előkészítő munka

A munkát az építkezés tisztításával kell kezdeni. Ehhez le kell vágni a növényzeti réteget, lehetőleg mindkét irányban legalább 2,0-5,0 méterrel az alapozás tervezett helyétől. Vastagsága 10-30 cm, alapozásnak nem alkalmas. Ezt a talajt le kell vágni, és át kell vinni a veteményeskertbe vagy a kertbe.

Ha a vágott réteg alatti talaj apró kövekkel kevert homokból áll (kavicsos homok, durva vagy közepes szemcséjű homok), akkor ezt használjuk az alapozás alapjaként, függetlenül a páratartalomtól, a talajvíz szintjétől vagy a fagyás mélységétől.

Ha agyagos talajok vannak (agyag, vályog, homokos vályog), akkor homok-kavics párnát kell felszerelni. A párna vastagsága a talaj geológiai jellemzőitől függ.

Ha tőzeget vagy iszapos talajt talál a vágott réteg alatt, akkor az alapot teljesen ki kell cserélni; ebben az esetben konzultálnia kell egy geológussal a mesterséges alap összetételéről és kialakításáról.

A szemetet és minden idegen tárgyat el kell távolítani az építkezésről.

Az építési terület megtisztítása után kiegyenlítik. A halmokat eltávolítják, és a talajt öntik a meglévő lyukakba. A terület vízszintességének szabályozása szintezővel történik, amelyet 2-2,5 méteres lapos deszkára vagy sínre szerelnek fel. Az előkészítés az építőanyagok helyszínre szállításával és tárolásával zárul.

2. Az alapozás bontása

A házterv lebontása a helyszínen a rajzokból a telekre történő átvitelből, valamint az alap tengelyeinek és fő méreteinek rögzítéséből áll.

A ház alapjainak lefektetése előtt pilléreket (elöntéseket) kell felszerelni a kerülete mentén, az épülettől 1-2 m távolságra. A fa táblákat vagy léceket a ház leendő falainak oldalán lévő oszlopokhoz vízszintesen és velük párhuzamosan szögelik, amelyeken meg vannak jelölve a gödör egyes részeinek (árkok és lyukak), valamint magának az alapnak és a jövő falainak méretei. A középvonalak pontosságát a távolságok pontos mérése mérőszalaggal szabályozza. A téglalap vagy négyzet alakú alap sarkait feltétlenül ellenőrizni kell, szigorúan egyenesnek kell lennie 90 fokban. Mindenképpen ellenőrizze az árok aljának jelölését teodolittal, legalább a ház sarkainál és a szalagok metszéspontjainál. Meg kell felelnie a tervnek (vagyis ha úgy dönt, hogy 1,4 m-rel mélyíti az alapokat, akkor az árok aljának 1,4 méterrel a ház nulla szintje alatt kell lennie).

Ellenőrizze a tengelyek helyességét, metszéspontjaikat, a szögeknek szigorúan meg kell egyeznie a ház tervén szereplővel.

Mint fentebb említettük, a falak minden célkeresztje alatt oszlopoknak kell lenniük.

A párnát bőségesen felöntjük vízzel, és kézi tamperrel tömörítjük. A párnára polietilént vagy tetőfedőt helyeznek, hogy megakadályozzák a víz kiszivárgását az öntött betonból.

4. Zsaluzat szerelése

A zsaluzatok gyártásához bármilyen típusú, 25...40 mm vastag és 120...150 mm széles falemezt használnak, egyik oldalon gyalulva (a gyalult rész a beton felé kerül beépítésre). A zsaluzathoz használt fűrészáru nedvességtartalma legfeljebb 25%. A zsaluzat széles táblái általában nem alkalmasak, mivel a telepítés során repedések jelennek meg. Használhat forgácslapokat, fémszerkezeteket és vízálló rétegelt lemezt is.

A fazsaluzat előnyösebb, mint a fémzsaluzat, mivel könnyebb és kevésbé tapad a betonhoz. A fa zsaluzat hátrányai közé tartozik a deformáció és a higroszkóposság lehetősége. A zsaluzatot a gödör falaihoz közel kell felszerelni, szigorúan merőlegesen az alap aljára, ezt vízvezetékkel ellenőrizve.

Bizonyos esetekben, ha a gödör falai szárazak és nem esnek össze, a beton zsaluzás nélkül is önthető. Ugyanakkor polietilént helyeznek el a kerület mentén, hogy a víz ne kerüljön ki a betonból.

Azbeszt-, kerámia- és vascsöveket is használhat zsaluzat formájában. Az épület kialakításától függően 100 mm vagy annál nagyobb belső átmérőjű csövek használhatók. A betont közvetlenül a csövekbe öntik, és az alapozással együtt a talajban maradnak.

A fa zsaluzat felszerelésekor emlékezni kell arra, hogy a tábláknak nedvesnek kell lenniük, amihez jól meg kell nedvesíteni. Ellenkező esetben (száraz táblák) felszívják a vizet, ami negatívan befolyásolja a beton szilárdsági tulajdonságait.

Ha lehetséges kész panelzsaluzat használata, akkor ez egy plusz. Az ilyen zsaluzatok nagyszámú telepítési lehetőséggel rendelkeznek, ami nagyon kényelmes, ha sok szöggel rendelkező alapokat építenek. A készletzsaluzó panelek lehetnek merevek vagy rugalmasak, hosszuk 0,5-3 m lehet.

5. Szerelvények beszerelése

A pillérek 20-25 cm átmérőjű, 6 mm átmérőjű bilincseken keresztül 10-12 mm átmérőjű hosszanti merevítéssel vannak megerősítve, 6 mm átmérőjű kapcsokon keresztül, függőlegesen beépítve, bilincsekkel vagy izzított huzallal rögzítve a szétválás megelőzése érdekében. oldalra. Célszerű gondoskodni arról, hogy a vasalás az alapozás teteje fölé nyúljon (az ábrán látható módon) 10-20 cm-rel, hogy ezután ráhegeszthető legyen a monolit rács megerősítése.

Fénykép oszlopos alapozás megerősítéséről.

6. Betonellátás

Itt minden ugyanaz, mint a szalagalapoknál, a betont 20-30 cm-es rétegekben fektetik le vibrációval kézi vibrátorokkal.

Fénykép az oszlopzsaluzatba betáplált betonról.

7. Grillezés elrendezése

A rács készülhet monolit vagy előregyártott vasbeton randgerenda formájában.

Az oszlopos alapozások telepítése után ellenőrizze az oszlopok tetején lévő jelöléseket, és szükség esetén 1:2 összetételű cementhabarccsal egyenlítse ki azokat. Ezt követően megkezdik az előregyártott, előregyártott-monolit vagy monolit vasbeton szalag (rács) építését.

A monolit öv felszerelése biztosítja az alap megfelelő hosszirányú merevségét és stabilitását. Az öv felszerelése előtt az előregyártott jumpereket biztonságosan össze kell kötni egymással. Ehhez a rögzítőhurkokat csavart huzallal keresztben meg kell kötni, vagy 8-10 mm átmérőjű vasalás hegesztéssel kell összekötni. Ezután a szemöldök tetejére zsaluzatot helyeznek, megerősítő ketrecet szerelnek fel, és M200-as betonkeveréket helyeznek el.

Fénykép az oszlopos alapozás grillező elrendezéséről.

A betonfelületet kiegyenlítik és bármilyen vízszigetelő anyaggal borítják, hogy megvédjék a légköri hatásoktól. A szilárdság és a vízszigetelés megszerzése után megkezdheti a padlólapok felszerelését.

8. Hangszedő eszköz

Oszlopos alapok telepítésekor a föld alatti tér szigetelésére és a törmelék, hó, nedvesség, por, hideg levegő stb. elleni védelmére. kerítés van beépítve, a pillérek között kerítésfal. A kerítés különféle anyagokból készülhet, leggyakrabban kőből vagy téglából.

Az oszlopos alap tartói közé kerítés felszereléséhez betonesztrichet kell készíteni, amely alapjául szolgál. A betonesztrichnek nincs mélysége, homokpárnára kerül, melynek mélysége 15-20 cm. Betonesztrich beépítéséhez zsaluzatra és vasalásból készült keretre van szükség, hogy megakadályozzuk az esetleges szakadást. esztrich a talajmozgások miatt.

Helyezze az esztrichet a betonesztrichre. A lábazathoz hasonlóan a bemenetben technológiai ablakok készülnek a különféle kommunikációk ellátására. A felszedő nem csatlakozik a támasztékokhoz, mivel az egyenetlen beülepedés repedések kialakulásához vezethet.

A kerítés magasságának legalább 40 cm-nek kell lennie. A ház falain a nedvességnek való kitettség mértéke a kerítés magasságától függ, minél magasabb a kerítés, annál kevesebb nedvesség éri a ház falait. Ezenkívül egy alacsony alappal rendelkező ház zömöknek tűnik; vizuálisan úgy tűnhet, hogy egy ilyen háznak nincs alapja, és közvetlenül a földre épül, de a magas alappal rendelkező házak sokkal vonzóbbnak és megbízhatóbbnak tűnnek. Ebben az esetben a támasztékok magasságának meg kell egyeznie az alap magasságával. További részletek a lábazat kialakításáról a cikkben találhatók

9. Alapozó vízszigetelés

Az alapok vízszigetelése a következő módok egyikén végezhető el:

• Vigyen fel egy réteg bitumen a támasztékok tetejére és a kerítésre. Helyezzen egy tetőfedő csíkot erre a rétegre, és ismét vigyen fel egy réteg bitumen, majd helyezzen egy másik tetőfedő csíkot;
• A támasztékok és a visszatöltés tetejére hordjon fel egy réteg cementhabarcsot, amelyben a cement és a homok aránya 1:2. Miután kiegyenlítette a habarcsot, szórjon száraz cementet a tetejére - a rétegvastagság 2 mm és 3 mm között van. Miután hagyta a cementet „megkötni”, fektessen le egy hengerelt anyagcsíkot (tetőfedő vagy tetőfedő filc).

A cikkben elolvashatja, hogyan kell elvégezni az ilyen vízszigetelést és milyen anyagokkal .

Fontos pontok oszlopos alapozás építésekor

• A hullámzó talajon történő alapozásnál világosan meg kell érteni, hogy a ház építését és üzembe helyezését egy építési szezonban kell elvégezni. A hullámzó talajra épített, télen tehermentesen hagyott alapok (falak, födémek, tetők nélkül) deformálódhatnak. Ez minden típusú alapozásra igaz, de különösen fontos az oszlopos alapoknál, mivel minden oszlop külön alapként viselkedik (egyetlen merev keret hiánya miatt, ellentétben a szalag- vagy födémalapokkal). Minden pillér saját települést ad, ami a jövőben (fagy után - tavasszal) megnehezítheti a rács és a falak építését.
• Előre nem látható alakváltozások akkor is előfordulhatnak, ha az épített házat télen nem használják vagy nem fűtik, és az alapozás mélységét a fűtött ház termikus viszonyaihoz tervezték. Az alapozás szempontjából kedvező időszaknak azt az időszakot tekintjük, amikor a talaj „eltávolodott” a fagytól és a talajvíz az alsóbb rétegekbe ereszkedett. Ez lehet a nyári hónapok és a kora ősz.
• Ha monolit betonból készítette az oszlopos alap tartóit, akkor tudnia kell, hogy a beton „készenléte” 30 nap után érhető el. A teljes „érlelés” ideje alatt nem szabad a betontámaszokat terhelni, és arra is ügyelni kell, hogy a felső betonréteg ne száradjon ki. Ehhez fóliával vagy tetőfedővel fedheti le. A beton egyenletes megkötése érdekében a tartókat időnként (az időjárási viszonyoktól függően hetente kétszer-háromszor) vízzel meg kell nedvesíteni.
• A beton elkészítéséhez a legjobb, ha M400 cementet használ. Finom kavics és durva homok használható beton töltőanyagként.

  Példa a betonkeverék elkészítéséhez szükséges összetevők kiszámítására:

  • cement 20 kg;
  • homok 50-55 kg;
  • kavics* (zúzott kő) 80-85 kg.
  Vizet adunk hozzá, hogy a betonkeveréket könnyen le lehessen rakni – de nem önteni!
• Ha a betonkeverék összetétele túl folyékony, vagy éppen ellenkezőleg, túl vastag, akkor a betonszerkezet szilárdsága ugyanazon szerkezet szilárdságának 25%-ával csökken, amely gyártás során az arányosságra vonatkozó összes követelményt komponensei teljesültek.

Milyen hibák fordulhatnak elő az alapozás során, és hogyan lehet ezeket elkerülni

Sok fejlesztő, aki úgy dönt, hogy önállóan épít egy házat, gyakran számos hibát követ el az alapozás során, amelyek a ház alapjainak és falainak különböző mértékű károsodásához vezetnek. Ezek a hibák a következőképpen rendszerezhetők:

1. Az alapozás alattomos hibája a süllyedés egyenetlensége. Ennek számos oka lehet, többek között:
   • az alapozás mélységét nem megfelelően számították ki;
   • a támasztékok különböző mélységűek.
   • Az alapítványok terhelése egyenetlen.

   Ennek a jelenségnek a kiküszöbölése érdekében pontos számítást kell végezni az alapra ható terhelés szisztematikus eloszlására vonatkozóan. Ne felejtse el figyelembe venni az alapítvány terhelését, amikor egy második szintet ad a házhoz (például tetőtér építése);

2. A felhasznált anyag gyenge minőségű volt – rossz márkájú cement, agyag-keveréket tartalmazó homok stb. Vagy egy anyag, például a cement, hosszú eltarthatósági idővel rendelkezik (emlékezni kell arra, hogy hat hónapig tartó tárolás esetén minősége 25% -kal csökken, egy évig vagy tovább tárolva pedig 35-50% -kal);
3. A talaj teherbíró tulajdonságait nem értékelték megfelelően.

   A szakemberek által helyesen elvégzett projekt és a kivitelezés folyamatos Ön vagy független szakértő általi ellenőrzése segít elkerülni ezeket a hibákat.

Az oszlopos alapozás becsült költsége

Megjegyzés a szerkesztőtől: A cikkben szereplő árak 2009 májusára vonatkoznak. Légy óvatos.

Az oszlopos alapozás költségét az alapozás technológiája és mélysége határozza meg, és a következő összetevőkből áll:

Az alapozás árai:

• 100 mm vastag homokos alap felszerelése - 80-100 UAH/m2 (vagy 10-13 USD);
• zúzott kőalap építése (a frakciótól függően) - 80-100 UAH/m2 (vagy 10-13 USD);
• beton előkészítő eszköz (10 cm vastagságban); - 100-120 UAH/m3 (vagy 13-16 USD);
• vasbeton párnák vagy blokkok lerakása - 160-180 UAH/darab (vagy 21-24 USD);
• monolit vasbeton alapfalak szerelése - 1300-1500 UAH/m3 (vagy 179-198 USD).

Kőműves munkák árai:

• törmelék alapozó falazat - 300 UAH / m3 (vagy 40 USD);
• téglaoszlopok lerakása - 250 UAH/m3 (vagy 33 USD);
• falak - 600 UAH/m3 (vagy 80 USD).

A padló beépítésének árai:

• monolit vasbeton padló beépítése (zsaluzat, vasalás, betonozás) - 1300-1500 UAH/m3 (vagy 170-198 USD).

Vállalkozó és megrendelő közötti kapcsolat.

Nem lenne helytelen emlékeztetni arra, hogy ha egy ház építését építőipari szervezet (vállalkozó) végzi, akkor az Önök közötti kapcsolatot csak szerződéses alapon kell kialakítani.

Az építési szerződés a kapcsolat fő dokumentuma, amely rögzíti az együttműködés feltételeit, a munka költségét, az építkezés kezdő és befejező időpontját stb.

A becslés a kivitelezési szerződés szerves részét képezi. Leírja a munka és az anyagok minden típusát és költségét.

A munkarendnek tartalmaznia kell a munkavégzés határidejét és a munkaszakaszokra vonatkozó fizetési feltételeket.

A szerződésnek tartalmaznia kell a tervdokumentumokat is: a létesítmény építészeti tervezését, a projekt szerkezeti szakaszait és az építkezéshez szükséges egyéb dokumentumokat.

A ház alapjainak áttekintéséért olvassa el a cikket.