Az oszlopok közötti távolság oszlopos alapozásban. Csináld magad oszlopos alapozás egy házhoz, lépésről lépésre. Zsaluzat és merevítő keret szerelése

Szinte minden boldog magánházak, nyaralók vagy vidéki házak tulajdonosai szeretne egy külön fürdőt az ingatlanán. Építéséhez professzionális építők szolgáltatásait veheti igénybe, vagy saját maga építhet fürdőt.

Minden épület szilárdságának és tartósságának alapja kétségtelenül az alap. A fürdőház építéséhez gyakran faanyagot használnak - rönköt vagy fát, ami meglehetősen könnyűvé teszi az építést. Éppen ezért célszerű oszlopos alapra építeni a fürdőt, amely különböző anyagokból készült talajba temetett tartóoszlopokból áll. Az ilyen tartók fából, téglából, kőből, csövekből, alapozóelemekből, vasbetonból szerelhetők fel.

Oszlopos alapozás - diagram

A munka megkezdése előtt meg kell tisztítani és kiegyenlíteni a helyszínt a jövőbeni építkezéshez. Ehhez eltávolítjuk a tervezett épület alatti felső talajréteget (kb. 30 centiméter) az összes növényzettel együtt.

Ezután ki kell egyenlíteni az összes lyukat és egyenetlenséget, amennyire csak lehetséges, és ha a talaj agyagos, adjon hozzá homokot és kavicsot.

Ezután a fürdőház tervét közvetlenül a telekre visszük át, mérőszalaggal, épületszinttel, közönséges fa- vagy fémcsapokkal és építési menettel a tengelyek megjelölésére. Ha a telek olyan területen található, ahol az oldalak között jelentős magasságkülönbség van, akkor az alappillérek magasságának meghatározásához célszerű szakember segítségét igénybe venni és a felületet elsimítani. Ez garancia arra, hogy a jövőbeni fürdőben nem lesznek torzulások.

Feltárás

Függetlenül az oszloptartók felszerelésének anyagától, az összes ilyen típusú alapot hasonló elv szerint szerelik fel (kivéve a rácsos opciót). Ez vonatkozik az ásatási munkákra is, amelyek megkezdése előtt meg kell határozni a talaj típusát, a talajvíz felszínének közelségét és a fagyás mélységét.

Ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják a tartóoszlopok beépítési mélységét. A talaj típusának és a talajvíz szintjének meghatározásához (optimálisan) legalább 1-1,2 méter mély lyukat kell ásni. Ha ebben a mélységben nincs talajvíz, és a talaj nem hullámzik - fagy, akkor ez a mélység elég egy fürdőház oszlopos alapításához.

Ellenkező esetben egy sűrű, összenyomhatatlan talajréteget kell ásni, a következő mutatóra összpontosítva: fagyási mélység + 40 centiméter. Emlékeztetni kell arra, hogy a hullámzó talajok közé tartoznak az agyagot tartalmazó talajok is. És minél több van benne, annál hajlamosabb a föld a fagyásra. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a víz vagy a nulla alatti hőmérséklet hatására az alap nem csak megrepedhet vagy deformálódhat, hanem teljesen össze is omolhat.

Az oszlopos alapozási támaszokat az épület sarkainál, a falak metszéspontjában, a teljes kerület mentén és a válaszfalak alatt 1,5-2,0 méterenként kell elhelyezni, a szerkezet össztömegétől függően. A támasztó lyukakat lapáttal lehet ásni, vagy használhat egy speciális kézi kúp alakú, kívánt átmérőjű fúrót, aminek köszönhetően a legegyenletesebb lyukakat lehet előállítani.

Attól függően, hogy milyen anyagot használnak az oszlopos alapítvány építéséhez, meghatározzák a lyukak szükséges átmérőjét, amelynek 7-10 centiméterrel nagyobbnak kell lennie, mint a következő paraméterek:

• téglából és kőből készült oszlopok esetében az optimális méret 50x50 centiméter;
• törmelékkőből készült oszlopokhoz - 60x60 centiméter;
• azbesztcement csövekhez Ø200 mm;
• vasbeton tartókhoz 30-35 centiméter elegendő;
• a közteseknél 25-30 centiméter.

Minden előkészített lyuk aljába körülbelül 20 centiméternyi homokot öntünk, kevés vizet adunk hozzá, és alaposan összenyomkodjuk, így megkapjuk a kívánt homokpárnát. Ezen a ponton az előkészítő és feltárási munka befejeződött. Közvetlenül elkezdheti az oszlopos alapozás felépítését a kiválasztott anyagból.

Oszlopos alapozás csövekből

A fürdőház oszlopos alapozásának legjobb megoldása a 200 mm-es fém vagy azbesztcement csövek, amelyeket köszörűvel könnyedén a kívánt hosszúságú darabokra lehet vágni. Figyelembe kell venni, hogy egy csőből készült rúdnak körülbelül 0,4 méterrel kell kinyúlnia a felületből.

A csöveket védeni kell a nedvességtől és más negatív tényezőktől. Ehhez vízszigetelést kell készíteni - tekerje be a cső felületét tetőfedő anyaggal bitumennel, vízszigetelő anyagokkal, vagy kezelje speciális masztixekkel.

Az előkészített csöveket óvatosan és egyenletesen engedjük le minden lyukba.

A csőfal és a talaj közötti hézagot korábban ásott földdel vagy homokkal és kaviccsal töltjük ki (rétegvastagság 40-50 centiméter), amit célszerű alaposan tömöríteni.

A beépített csövek közepébe egymástól 7 centiméter távolságra Ø12-14 milliméteres merevítő rudakat kell behelyezni, amelyek erősítő keretként működnek. Mivel a vasalásnak a kész pillérek fölé kell nyúlnia, hossza 20%-kal legyen nagyobb, mint a cső mérete.

Az előkészítő munkák elvégzése után megkezdheti az alappillérek öntését. A legjobb megoldás az M400 betonminőség. Megrendelhető szakosodott vállalkozásoktól, vagy betonkeverővel saját maga is elkészítheti. Saját készítésekor elegendő M400 cementet, durva homokot, finom és közepes kavicsot használni, amelyeket 1: 1,5: 3 arányban kell összekeverni. A szükséges vízmennyiség a felvett cement mennyiségének 0,4 része.

Maga a betonkeverék öntésének folyamata több szakaszban történik (lásd a táblázatot).

Az így készült kupacokat fóliával letakarjuk és 7-10 napig állni hagyjuk. Ezalatt a beton megszerzi a szükséges szilárdságot és folytatódhat a fürdő építése.

Ez az oszlopos alapozási módszer az egyik legnépszerűbb, nagy megbízhatósága, viszonylag olcsósága és minimális szakértelemmel történő telepítési sebessége miatt.

Azbesztcement nyomásmentes csövek árai

azbesztcement nyomásmentes csövek

Az oszlopos téglaalap elrendezése előtti előkészítő és ásatási munka hasonló a csövekkel végzett munkához. De a mester kényelme érdekében a jövőbeni oszlopokhoz nem kell lyukakat fúrni, hanem kézzel vagy gépekkel kell ásni, ami sokkal gyorsabb, de drágább is. Ugyanakkor ne felejtse el kissé növelni a hangerőt a kezelés megkönnyítése érdekében.

Az előkészített gödör alját tizenöt-húsz centiméteres homokréteggel töltjük meg, amit tömörítünk, homokpárnát képezve. A tetejére betonalapot kell önteni, erősítőhálóval megerősítve. A háló elkészítéséhez 12-14 milliméter keresztmetszetű merevítő rudakat veszünk, amelyeket a gödör paraméterei szerint vágunk. Merőlegesen fektetjük őket, négyzet alakú cellákat képezve, amelyek metszéspontjait vékony, 2-3 milliméter átmérőjű kötőhuzallal rögzítjük. A kötés megkönnyítése érdekében használhat egy speciális kampót, amelyet érdemes megvásárolni egy vasboltban. A betonalap (M400) vastagsága a merevítőhálóval együtt nem lehet több 20 centiméternél.

Oszlopos tégla alapozás - diagram

Miután a betonnak néhány napot hagyott erősödni, közvetlenül folytathatja a téglafalat. Figyelembe kell venni, hogy az üreges téglák erre teljesen alkalmatlanok. Optimális lenne tömör kerámia téglák (például M-100) használata, amelyek rendelkeznek a szükséges szilárdsággal és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállással.

Téglafalazáskor célszerű minden sort egy szinttel ellenőrizni. Ez lehetővé teszi, hogy egyenletes oszlopot kapjon. Az oszlopok nagyobb szilárdsága érdekében 3-4 sor tégla után hálót helyezhet el. Az alap téglatartóját a talajszint felett 15-20 centiméterrel elássuk és vízszigetelő anyaggal - öntött vagy forró bitumen tetőfedővel - védjük. 5-7 nap múlva a kész téglaoszlopot földdel töltjük fel, amit alaposan tömörítünk.

Ennek az oszlopos alapítványnak a népszerűsége ellenére megvannak a maga hátrányai. A téglák közötti varratok meglehetősen törékennyé teszik az ilyen támaszt, és kedvezőtlen tényezők hatására megsemmisülhet.

Tégla árak

Gyártásához ipari beton alapblokkokat használnak. Leggyakrabban tömör tömböt vagy kisebb üregeket használunk, amelyek mérete 20x20x40 centiméter.

Ez egy tartós építőanyag, amely képes ellenállni a jelentős terheléseknek. A blokkokból álló oszlopos alapot a téglatartókhoz hasonlóan kell felszerelni, figyelembe véve néhány különbséget:

• a tömbök nagyobb súlya miatt a homokpárna tetején lévő monolit vasbeton alap vastagsága 50-70 centiméter között változik;
• Homokágy helyett durva és közepes frakciójú zúzott kőből is megengedhető. Ez segít eltávolítani a nedvességet;
• az első tömbsor felszerelése előtt habarcspárnát kell készíteni, amelyre az építőanyagot fel kell szerelni;
• a beépítendő sornak legalább két blokkból kell állnia. Mindegyik következőt az előzőre merőlegesen kell felszerelni, és hagyományos cementhabarccsal rögzíteni a falazathoz.

Az utolsó tömbsort 20-30 centiméterrel a talaj felett szerelik fel, és vízszigetelő anyaggal borítják, hogy megvédjék a varratokat és magukat a blokkokat a nedvességtől és az alacsony hőmérséklettől, amelyek együttesen az ilyen típusú oszlopos alap tönkremeneteléhez vezethetnek. Ha blokkokat helyez a felületre, gondosan ellenőriznie kell azok elhelyezkedését a jövőbeni fürdőház megjelölt tengelyeihez képest. A felszerelt blokktámaszok körüli rést visszatöltjük előzőleg ásott talajjal, amit szintén döngölünk.

Blokk alapozás - fotó

A tömbök lerakása lejtős területen különös figyelmet igényel. A tömbtartókat semmilyen körülmények között nem szabad azonos mélységben lefektetni. Ez a fürdő későbbi torzulásához és az oszlopos alapzat megsemmisüléséhez vezethet.

Beton oszlopos alapozás

A megerősített monolit oszlopos betonalap a legerősebb és legmegbízhatóbb.

Gyártásához az általános technológiának megfelelően előkészítő és földmunkákat végzünk. Ø12-14 milliméteres vasalásból kerek és négyzet alakú kereteket készítünk (3 vagy 4 rudat használunk) a kívánt hosszúságban, figyelembe véve az oszlop feletti 15-20 centiméteres kiemelkedést. Ehhez a rudakat vékony huzallal 6-8 milliméter sima vasalásból hajlított kerek vagy négyzet alakú gyűrűkre kötjük.

A kívánt méretű alappillér kitöltése csak zsaluzat segítségével lehetséges, amelyet szélezett deszkából, faforgácsból és egyéb megfelelő anyagokból kell készíteni. Ez a módszer azonban meglehetősen idő-, munkaigényes és pénzügyileg költséges.

Az előkészített gödör aljára öntsön egy 10-20 centiméteres réteget, és tömörítse homokpárnával, amelyre tetőfedő anyagot vagy polietilént helyezünk, amely szükséges a nedvesség megtartásához az öntött betonban.

Az összeszerelt zsaluzatot bemerítjük a lyukba, és ott megerősített keretet szerelünk fel.

Oszlopos alapozás - zsaluzás és megerősítés diagram

A zsaluzatba 400-as minőségű betont öntünk, amelyet M 400-as cementből, durva homokból, finom és közepes kavicsból készítünk, 1:1,5:3 arányban vízzel keverve 0,4 rész felhasznált cement mennyiségében.

Öntéskor 30-35 centiméterenként a betont tömörítjük, eltávolítjuk a levegőt.

A kész alátámasztást fóliával lefedjük és néhány napig állni hagyjuk, majd eltávolítjuk a zsaluzatot a megszilárdult betonról.

A kész támasztékokat vízszigetelő anyagokkal fedjük le, a melléküregeket pedig feltöltjük korábban ásott földdel.

A költségek és az idő csökkentése érdekében a betonfürdő oszlopos alapozása során a merev zsaluzat helyett állandó puha zsaluzatot használhat, amely üvegszálas hálóval ellátott tetőfedő anyag. Ebben az esetben a támasztékhoz megfelelő méretű fúróval kell furatokat készíteni. Miután levágta a tetőfedő anyagot a kívánt hosszúságra, csavarja meg és helyezze be az előkészített lyukba. Ugyanakkor homokpárnára és alsó szigetelőrétegre is szükség van. Ezután felszereljük a megerősített keretet és betont öntünk, mint az eltávolítható zsaluzatnál. Ezzel az anyaggal kész halmot kapunk, amelyet azonnal vízszigetelő anyaggal borítunk. És azonnal, miután a beton megszilárdul, elvégezhető a munka következő szakasza.

Fotó – öntési folyamat

Tetőfedő anyagok árai

tetőfedő filc

Videó - Oszlopos alapozó öntése

Nehezebb (például téglából készült) fürdőépület építésekor, vagy pincét szeretne felszerelni, rácsos oszlopos alapot szerelhet fel. Ez egy monolit vasbeton szalagszerkezet, amely a földbe temetett alapelemek felső pontjait összeköti.

A rács kitöltéséhez zsaluzati anyagra lesz szüksége: 20-40 milliméter vastag szélezett deszkára, rétegelt lemezre, OSB-re vagy más hasonló építőanyagra. Valamint 10-12 milliméter keresztmetszetű vasalás és legalább 150-es beton. Leggyakrabban 200-as betont használnak a rács kitöltésére, és ha saját kezűleg készíti, akkor M400-as cementet kell keverni, durva. homok és közepes vagy finom zúzottkő 1:2, 5:4,5 arányban.

Számítsuk ki a zsaluzathoz szükséges fűrészáru mennyiségét. Figyelembe kell venni, hogy a rács magassága legalább 0,3 méter, szélessége pedig 10 centiméterrel nagyobb legyen, mint a gyártott oszloptartók szélessége.

1. Meghatározzuk a rács közvetlen magasságát, és további 0,2 métert adunk hozzá, mivel a zsaluzat magasságának nagyobbnak kell lennie, mint a beleöntött beton szintje.
2. A zsaluanyag vastagságát méterben rögzítjük.
3. Megmérjük a leendő rács teljes hosszát.
4. Az összes kapott paramétert összeszorozzuk, és köbméterben megkapjuk a zsaluzáshoz szükséges anyagot.

Az előkészített fűrészáruból leütjük a zsaluzódobozt. Alsó részén lyukakat kell vágni a korábban elkészített oszlopokhoz, amelyeknek kissé fel kell emelkedniük a zsaluzat alsó része fölé.

Videó - Zsaluzat szerelése

Merevítőrudakból keresztirányú négyzetkapcsos kereteket kell készíteni, melyek vékonyabb sima vasalásból vagy Ø6-8 mm-es huzalból hajlíthatók. Megadják a szükséges szilárdságot és megbízhatóságot a szerkezetnek. 30-35 centiméterenként bilincseket és merevítőrudakat kötünk kötőhuzallal a rács teljes kerületével megegyező mennyiségben. A keret méretét úgy számítjuk ki, hogy 5-7 centiméter legyen tőle a zsaluzat falaiig.

Ha a kész alappillérek jelentős távolságra vannak egymástól, akkor a megbízhatóság érdekében a zsaluzatot megerősítheti fa támasztékokkal, amelyeket szigorúan vízszintesen kell felszerelni.

A zsaluládába betonozás előtt erősítő keretet építünk be, alsó részét rögzítjük az oszlopokból kiálló vasaláshoz.

Videó - Oszlopos alapozó. Zsaluzás, megerősítés, öntés

Ha az öntés betonkeverő teherautóval történik, akkor a teljes betonkeveréket egyszerre öntse ki, távolítsa el a levegőt építővibrátorral, merevítő rúddal vagy egyszerűen egy lapáttal.

Ha magának kell bekevernie a betont, és az öntés több napig tart, akkor:

• egyszerre kitöltjük a rács egy részét, függőlegesen elosztva, nem felejtve el eltávolítani a levegőt;
• A következő rész öntése előtt a kész blokk szélét a már megszilárdult betonnal bőségesen megnedvesítjük vízzel.

Töltse fel teljesen a zsaluzatot betonkeverékkel, fedje le fóliával és hagyja állni néhány napig. Ezután óvatosan eltávolítjuk a fadobozt, és kész is a függő rácsunk.

Érdemes megjegyezni, hogy az oszlopos alapozáshoz használt anyagtól függetlenül a jövőbeli fürdőház alapjának ez a változata megbízhatóbb, mint a hagyományos szalagos, ugyanakkor sokkal olcsóbb (majdnem fele).

Videó - Cölöpös-rács alapozás

Videó - A cölöprács alapozásának árnyalatai

Az egyes épületek tartóssága közvetlenül függ az alatta lévő alap erősségétől. De vajon mindig indokolt-e a masszív összefüggő alapsáv beépítése, ha könnyű fa vagy vázas épületet tervez? Ebben az esetben egyre gyakrabban olyan oszlopos alapot építenek be, amely olcsóbb és teljes mértékben elbírja a várható terhelést. A tartóoszlopok különféle anyagokból készülnek, különböző módszerekkel és technológiákkal. Ezután az épület betonpillérekből álló alapjáról lesz szó.

Az oszlopos alap jellemzői

Az ilyen alapozás egy cölöpalapzatra hasonlít, azzal a különbséggel, hogy a kész cölöpöket a talajba hajtják (csavarják), és a pilléreket öntik vagy fektetik a helyükre az előkészített mélyedésekben. Az így készült alap sokkal olcsóbbá és kevésbé munkaigényessé teszi a munkát.

Az oszlopos alapozás azonban nem mindig megfelelő. Ha az épület föld feletti részének tömege jelentős (a falak téglából, betonból, salaktömbből vagy más nehéz építőanyagból készültek), akkor nagy támasztófelületet feltételezünk a talajon. Ebben az esetben célszerű inkább egy eltemetett vagy sekély (talajszerkezettől függően) megfelelő alapterületű szalagalap kialakítását előnyben részesíteni.

Ha a házat könnyű építőanyagokból (fa, habbeton, vázszerkezeti anyagok) kell építeni, elegendő egy oszlopos alap, vagy inkább a talajon lévő támaszték területe.

Fontos! Az oszlopos alap alapterületét is kiszámítják. Ezt a mutatót a függőleges támaszok száma és saját keresztirányú területük szabályozza.

A házalap szalagos változata és az oszlopos szimbiózis az oszlopos-rácsos alapozás, amikor a függőleges támasztékokat egy sekély vasbeton szalaggal további megerősítik és összekötik egymással. Ez nemcsak a pillérek megerősítésére szolgál, hanem olyan helyzetekben is, amikor az épület szokásos sekély szalagalapozása megbízhatatlan lehet a telken lévő laza vagy hullámos talaj miatt. Ebben az esetben a pillérek, amelyek talpukat mélyebb és megbízhatóbb talajrétegekre támasztják, cölöpökként működnek, amelyek megerősítik a fő övet.

A pilléres alapozás előnyei és hátrányai

A betoncölöpök felszerelésének számos nyilvánvaló előnye van, mint például:

• viszonylag alacsony anyagfelhasználás;
• sokkal kevésbé munkaigényes (a szalagalaphoz képest);
• nagyobb hatékonyság és szilárdság vizes, laza és hullámos talajokon;
• más alapszerkezetekkel való kombinálhatóság.

Vannak azonban olyan hátrányok is, amelyek bizonyos esetekben korlátozzák az oszlopos alapozás építését:

• nem építhető nagy várható alapterhelés esetén (nehéz épületek);
• pince építésének lehetetlensége;
• a talajrétegek vízszintes mozgásának instabilitása;
• üreg az alappadló alatt (ennek lefedésére kerítést kell építeni az alap kerülete mentén).

Vagyis alapszerkezet építése pillérekből, beleértve a betonokat is, nem mindig megengedett, de csak bizonyos feltételek mellett. Figyelembe véve azonban a könnyű anyagokból készült épületek felgyorsult építésének tendenciáját, az olcsó alapok pillérekből történő építése évről évre fontosabbá válik.

Az oszlopos alap kiszámításának elvei

Egy ilyen alapozás építése számításokat is igényel. Ki kell számítani a tartóoszlopok számát, elhelyezkedését és a talaj teljes támasztékát.

A tartók ezen elv szerint vannak elrendezve. A pilléreknek az épület sarkainál és olyan helyeken kell lenniük, ahol a pillérek a külső falakhoz csatlakoznak. A fennmaradó oszlopok elhelyezkedése az alapra ható terhelés számításaitól függ. A talp kiszámított területétől függetlenül azonban a szomszédos tartók közötti távolság nem haladhatja meg a 2-2,5 m-t (a választott rács kialakításától függően). Az oszlopok közötti minimális távolság 1 m.

Ha az alapozási alap szükséges összterületének kiszámítása azt mutatja, hogy tovább kell csökkenteni a tartószerkezetek közötti távolságot, ez azt jelenti, hogy az oszlopos alapozás hatástalan lehet egy adott épület tömegére. Ebben az esetben jobb, ha szalagalapot választ az épülethez, vagy annak pillérekkel vagy cölöpökkel való kombinációját (ha a talaj típusa nem teszi lehetővé egy egyszerű sekély betoncsík öntését).

Betonoszlopok öntésének módszerei

A betonalaptartók felszerelésének megkezdése előtt az építési helyet a projektnek megfelelően meg kell jelölni. Feszített szálak segítségével külső kontúrok és derékszögek alakulnak ki. Ha oszloprácsos alapozást terveznek beépíteni, akkor az árok szélének megfelelő belső kerületet menetekkel is kikalapálják, majd az utóbbit a számított mélységig ásják.

A pillérek építésének legáltalánosabb módja a beton előre elkészített formákba öntése. A folyamat így néz ki.

1. Az épület jövőbeli alapozásának kerülete mentén a támasztékok beépítési helyeit az elvégzett számítások szerint jelölik.
2. A furatok előkészítése kézi fúróval történik. Mélységük a régió talajfagyásának mértékétől és a stabil talajrétegek előfordulási szintjétől függ. Még ha az istálló talaj sekély, a pillér alapja 15-25 cm-rel a fagypont alatt van.A támasztékok átmérőjének meg kell egyeznie az egyes pillérek számított területével.
3. Hengerelt vízszigetelő anyagból (tetőfedő, vízszigetelés) hengert (2 rétegű) alakítunk ki, 3-4 cm mélyen a már előkészített mélyedésbe. A hosszanti illesztést szalaggal rögzítjük, és több rögzítő öltést készítünk az előkészített henger körül.
4. A betonöntő formát egy mélyedésbe helyezik, az aljára homok-kavicspárnát öntenek. A több fémrúdból kialakított erősítő szerkezetet kötőhuzallal hegesztik vagy csavarják. Az egyik erősítés, általában a középső, 30-40 cm-rel hosszabb a többinél úgy, hogy túlnyúlik a hengerfejen. A betonszalag merevítő vázával egy szerkezetté lesz összekötve.
5. A vízszigetelő anyagból kialakított csövet fokozatosan folyékony betonnal töltik fel. Célszerű a cementhabarcsot rétegenként rázni vibrációs eszközzel. Az öntött pillérek felső éleinek azonos vízszintes irányban kell elhelyezkedniük, ennek érdekében a csövek kiöntése előtt vízszinttel (lézeres) illeszteni kell a csöveket. A kiöntött oszlopokat a beton teljes megkötéséig állni hagyjuk, majd rátérnek a rács kialakítására.

A támasztékok elrendezésének leggyakoribb módszerét fentebb ismertettük. Lehetőségként gyakran használnak kész csöveket (PVC csatornacsöveket), vagy kész betontömbökből pilléreket helyeznek el. A második módszer munkaigényesebb, mivel minden oszlop alá lyukat kell ásni. Az oszlop alapjának nagy mélysége miatt ez nagyon kényelmetlen.

Lehetőségek rács beépítésére

Az egyik lehetőség egy sekély betonalap öntése, amely meg van kötve és oszlopos támaszokkal alátámasztva. A kitöltéshez egy árkot ásnak (a fent leírtak szerint), és függőleges fából készült zsaluzatot helyeznek el a jövőbeli épület kerülete körül és a belső falak alatt.

A szalag kiöntése előtt erősítő szerkezetet kell kialakítani, amely a pillérek kiálló vasalásához kapcsolódik. Ez monolitikus szerkezetet eredményez, ahol egy felületre épített betoncsík támaszkodik a kialakított pilléreken. Ezzel a következő célok érhetők el:

• olcsóbb kialakítás (összehasonlítva az eltemetett öv felszerelésével);
• az alap megfelelő szilárdsága;
• szilárd alap a falak építéséhez (nincs szükség kerítésre a támasztékok között).

A megerősítés után a zsaluzat üregét betonnal töltjük fel, majd annak megszilárdulásakor a fa burkolószerkezetet bontjuk. A falszerkezetek építésének megkezdése előtt hagyják megszilárdulni (érett) a betont, majd az alapfelületet vízszigetelni.

A grillezés második lehetősége a fahasábok (gerendák) felszerelése az oszlopok tetejére. Ez a kialakítás könnyűszerkezetes, váz-panel típusú épületekhez vagy faházakhoz készült. Ebben az esetben a ház alja és a talajfelület között üres tér keletkezik. Az alsó szerkezetek időjárási hatásokkal szembeni védelme és az épület általános megjelenésének javítása érdekében a támasztékok között kerítést készítenek - egy kerítést, amely lefedi a talajfelület és a falak alja közötti teret.

Gyűjtőeszköz opciók

Napjainkban az alappillérek közötti tér elkerítése többféle módon történik, különféle anyagok felhasználásával. A faház alatti oszlopok közötti alap takarására gyakran fát használnak. Építőanyagként is használható:

• tégla (falazat);
• beton (öntés megerősítéssel);
• lemezanyagok (hullámlemezek, síkpala, sűrű szigetelés (extrudált polisztirolhab).

A kerítés felépítésének sajátossága, hogy a szerkezetet nem szabad mereven csatlakozni az alaptartókhoz, és szellőzőnyílásokkal kell rendelkeznie. Az első feltétel teljesül, hogy a körülzáró szerkezet ne omoljon össze az alapozás esetleges beékelődése és a talajmozgás miatt. A szellőzőnyílások megakadályozzák a felesleges nedvesség felhalmozódását az épület alatti térben, ami károsan hat az épületszerkezetekre.Az egyik legnépszerűbb lehetőség az ilyen fa kerítés készítése.

1. Az oszlopok között a kerület mentén a talaj legalacsonyabb pontján körülbelül 30 cm mély árkot ásnak. Az árok fenekét zúzott kővel és homokkal borítják és a kialakított párnára annak tömörítése és kiegyenlítése után gerendát (rönköt) helyeznek. A második gerenda az épület kerületi falának aljához van rögzítve.
2. A deszkákat függőlegesen rögzítik a gerendákhoz, és alulról a talajszintig vízszigetelő anyaggal védik. Utána az árkot zúzott kővel vagy duzzasztott agyaggal feltöltik és a tetejére betonozzák.
3. A sétány föld feletti részét megmunkálják és valamilyen külső befejező anyaggal festik vagy burkolják. Ha burkolatot terveznek, a táblákat nem folyamatosan, hanem egy bizonyos lépéssel rögzítik, burkolatot képezve a befejező anyag rögzítéséhez.

A betontartókból készült oszlopos alapozás körülbelül fele annyiba kerül a tulajdonosoknak, mint a szalagalap, még a tartalék eszköz szükségességét is figyelembe véve. Az épület pilléres alapozása szilárdság szempontjából nem rosszabb, mint egy tömör vasbeton szalag.

A kis házak és melléképületek egyik népszerű alapja az oszlopos. Vonzó az alacsony költsége, a könnyű kivitelezés és az a tény, hogy még az építkezésben nem különösebben jártas személy is meg tudja építeni saját kezével. Az oszlopos alapozás másik jó tulajdonsága, hogy a legtöbb épülethez és körülményhez illeszkedik.

Eszköz és típusok

Az oszlopos alapzat számos tartóoszlopból áll, amelyek átadják a terhelést az épületről a talajra. Az oszlopok téglalap vagy kerek keresztmetszetűek lehetnek, és készülhetnek:

• monolit vasbeton;
• tégla (tömör kerámia, jól égetett);
• beton (legfeljebb B15-ös nehézbetonból) és vasbeton blokkok;
• törmelék és törmelékbeton.

A legmegbízhatóbbak monolit vasbetonból készülnek. Használhatók magas talajvízszintű, hullámosodásra hajlamos talajokon. Az összes többi betonhabarccsal összefogott elemekből áll, és szilárdsága gyengébb, mint a monolit. Használata normál talajokon javasolt.

A pilléreket az épület sarkaiban, a falak és a pillérek találkozásánál kell elhelyezni. Ha a tartók közötti távolság meghaladja a 3 m-t, továbbiakat kell felszerelni. A beépítési lépés átlagosan 1,5-2,5 m. Minél nehezebben áll az épület, annál kisebb a lépés, de nincs értelme 1 m-nél gyakrabban beépíteni: az alapozás túl drága lesz.

A grillezés fajtái

Annak biztosítása érdekében, hogy az épület terhelése egyenletesen kerüljön át az oszlopokra, ezeket keresztirányú gerendával - rács vagy sekély szalag köti össze. Ez kiküszöböli az oszlopos alapok egyik fő hátrányát - a tartók esetleges egyenetlen zsugorodását.

Faházak vagy keretvázak építésekor gyakran nagy keresztmetszetű fagerendát használnak rácsként; néha fémet - nagy keresztmetszetű profilcsövet vagy T-/I-gerendákat. A gerendák és a keretek összekapcsolásához az oszlopok, csapok építése során speciális rögzítőelemeket helyeznek el, vagy megerősítést engednek el. A jelzáloghitelek formája a tervezett grillezés típusa alapján kerül kiválasztásra.

Nehéz házakhoz betongerendát készítenek. Lehet kompozit - kész vasbeton gerendákból, vagy lehet monolit. Bár a kompozitokat könnyebb kivitelezni (vásárolni, telepíteni, csatlakoztatni), a monolit olcsóbb és még megbízhatóbb. Ezért gyakrabban használnak monolit rácsot. Alkalmasabb téglából és más nehéz anyagokból készült házakhoz.

Monolit rácsos oszlopos alapozásnál a pillérek megerősítése legalább 70 cm-es kivezetéssel történik, majd ezeket a kivezetéseket csatlakoztatjuk a rácskeret megerősítéséhez.

Bővítések és alapjaik

Ha a háznak könnyebb bővítményei vannak – veranda, veranda, feljáró –, az alapokat különállóvá és összefüggéstelenné teszik. Ez azt jelenti, hogy saját vázlatot készítenek a házhoz, és sajátot a tornáchoz. És ne legyenek érintkezési pontjaik egymással. Mivel a rácsok (a tartók tetején futó gerendák) a közelben helyezkednek el, közöttük csillapító réteget helyeznek el. Például kétrétegű tetőfedő, ásványgyapot karton és más hasonló anyagok.

Erre azért van szükség, mert ezeknek az elemeknek a súlya nagyon eltérő, és ennek megfelelően eltérő az alapra ható terhelés nagysága is. Ha összefüggővé teszi, akkor a nagy eltérés torzulást, esetleg az épület pusztulását okozza.

Hogyan zárjuk be az oszlopok közötti réseket

Oszlopos alapozás telepítésekor kiderül, hogy az épület a talaj fölé emelkedik, és az aljzat alatt huzat van. Ez jó a fa normál nedvességtartalmának fenntartásához, de rossz a fűtéshez: a padló túl hideg lesz. Még valami: mindenféle élőlény szeret a ház alatt lakni. Otthonosan is, meg nem is annyira... Ezen okok miatt igyekeznek bezárni az oszlopok közötti teret. Ezt kétféleképpen teheti meg:

• kerítés felszerelése - kő vagy téglafal az oszlopok között;
• lapanyag darabok vagy befejező anyagok rögzítésével.

Természetesen egyszerűbb a lemezanyag rögzítése. Ezután úgy vágják le, hogy ne feküdjön a földön. A fennmaradó rés hasznos lesz a szellőzéshez és az emelkedés kompenzációjához.

Az eltávolítást akkor végzik el, ha szigetelt vakterületet terveznek kialakítani a ház körül. Ugyanakkor úgy van felszerelve, hogy ne támassza meg a rácsot vagy az alsó keretet - az oszlopok külső szélével azonos szinten készül (legalább 10 cm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a fal).

A felszedés alapot célszerű előkészíteni: ássunk egy legalább 20-30 cm mély árkot, öntsünk és tömörítsünk homokréteget, rá zúzott követ, amit szintén tömörítünk. Ezután erre a tömörített alapra dekoratív fal kerül.

Normál talajon kisméretű, legfeljebb 30 négyzetméter alapterületű könnyű épületek - például pajta, pavilon és más hasonló épületek - építhetők könnyű alapra. Ezt támaszoszlopnak hívják. Jellemzően ez egy vagy több betontömb, amelyet homok- és kavicságyra raknak.

A pillérek tervezése megegyezik: szögben, falak találkozásánál és szükség esetén közteseknél. Ennél a típusnál fontos a párna jól tömörítése, ezáltal a talaj teherbíró képességének növelése. És még egy pont: ne használja ezt a fajta alapot laza vagy agyagos vízzel telített talajokon. Még alatta is, ill. Teljesen megbízhatatlan lesz.

Mi a különbség a cölöp és az oszlopos alap között?

Ha megnézünk egy oszlopos alapozást kerek pillérekkel és cölöpös alapozással, első pillantásra nincs különbség. De ott van. Ezek a talajok, amelyekre helyezik őket, és az a mélység, amelybe el vannak temetve. A cölöpalapzatot gyenge teherbírású talajra helyezik, feladatuk az instabil talajon való áthaladás és a terhelés átvitele a házról a sűrűbb rétegekre. Az oszloposak normál teherbírású talajokra kerülnek, mélységüket a talaj típusa, az éghajlati zóna és a talajvíz szintje határozza meg. Szerkezetileg hasonlóak, de eltérőek a feladataik és az alkalmazási körük is.

Mi a talajfelverődés és hogyan befolyásolja az alapválasztást?

Az építkezés legnehezebb talajai az agyagos talajok. Nem vezetik el jól a vizet, és kis üregekben halmozódik fel. Fagyott állapotban jelentősen megnöveli a talaj térfogatát. A talaj térfogatának növekedésével mindenre nyomást gyakorol, beleértve az alapot is. Ezt a jelenséget hullámzásnak nevezik (a talaj megduzzad), és azokat a talajokat, amelyekben egyértelműen kifejeződik, hullámzásnak nevezik.

Az emelő erőket alulról, az oszlopot kinyomva, és oldalról is alkalmazzák, megpróbálva a támaszt oldalra mozgatni. Ez az oka annak, hogy agyagos - hullámzó - talajokban érdemes a pilléreket megerősítéssel monolitikussá tenni.

Ezenkívül az oszlopok felfelé tolódásának megakadályozása érdekében az alsó részt szélesebbé teszik. Ezt a területet saroknak nevezik, és általában kétszer akkora, mint maga az oszlop, magassága pedig megegyezik az oszlop keresztmetszetének 1/3-ával. Például egy 40 cm-es oszlop alatt 80*80 cm-es, 13 cm magas sarkot csinálnak.

A tömbök/téglák/kövek közötti varratok az előregyártott oszlopoknál nem mindig bírják az oldalirányú terhelést, ezért az előregyártott oszlopos alapokra ható kilengési erők hatásának csökkentése érdekében ferde falakkal készülnek. Ez növeli megbízhatóságukat hullámzó talajokban. Normál talajon a pillérek egyenletes falakkal vannak egymásra rakva.

Alkalmazási terület

Mint már említettük, az oszlopos alapot pilléralapozásnak is nevezik, vagy pilléreken) normálisan viselkedik normál teherbírású talajokon. Nem használják laza homokon, tőzeglápokon és egyéb instabil alapokon. Fő jellemzője, hogy a földszint és az aljzat között nem lehet pincét és szellőző rést kialakítani. A választásnál ezeket is szem előtt kell tartani.

A következő esetekre alkalmasak:

Ugyanakkor számos olyan helyzet van (kivéve a gyenge talajokat), amikor nem ajánlott alapokat használni a pilléreken:

• nagy magasságkülönbséggel az építési területen - több mint 2 m;
• összetett geológiában a rétegek lehetséges eltolódásával.

Más esetekben használhatók.

Fektetési mélység

Az alapozási paraméterek kiválasztásának fő kritériuma az integritásának biztosítása. Ezért a tervezéskor mindig körülbelül 20-40%-os biztonsági ráhagyást tartalmaznak. Kompenzálja (bizonyos mértékben) a körülmények (talajvízszint, váratlanul alacsony téli hőmérséklet) vagy terhelések előre nem látható változásait. Ez különösen jól látszik az alapozás tervezésénél: a fektetési mélységet egy margóval veszik, és a teherbírást általában alábecsülik. Ez érthető: a már kész alapozóhoz valamit hozzáadni vagy nagyon drága, vagy irreális ötlet.

A legnagyobb biztonsági ráhagyást a hullámzó talajokra fektetik: lehetetlen kiszámítani a megnyilvánulásukat, ezért igyekeznek a lehető legmegbízhatóbbá tenni. Ehhez a magánházaknál az alapokat a talaj fagyási mélysége alá temetik. Megtudja az Ön régiójának átlagos adatait, és ehhez adjon hozzá körülbelül 15-25 cm-t, így kapja meg az alapozás mélységét. Például a régióban a talaj 1,5 m-re fagy be, ami azt jelenti, hogy az alapozás mélysége 1,65-1,75 m.

Amint megérti, ha előregyártott oszlopokat készít - téglából, törmelékből, tömbökből -, mindegyik alá megfelelő méretű lyukat kell ásnia. A fenéknek 20 cm-rel a fektetési mélység alatt kell lennie a visszatöltéshez. Ezenkívül a gödörnek sokkal szélesebbnek kell lennie - a támasztékok összecsukásával kell dolgoznia. Ez egy másik ok, amiért monolit oszlopokat készítenek: lyukakat fúrnak alá, kavicsot vagy homokot öntenek az aljára, és zsaluzatot helyeznek be (leggyakrabban a szükséges átmérőjű csövek). Amelynek belsejében erősítő elem van felszerelve - erősítésből vagy fémcsőből készült keret.

Ez a szabály nehéz épületekre vonatkozik. De oszlopos alapot ritkán készítenek nekik. Főleg könnyű épületek alá helyezik őket: fa vagy melléképületek. Ha egy ilyen épülethez nem terveznek pincét, célszerűbb egy sekély alapot (fektetési mélység 0,5-0,7 fagypont között) vagy sekély (0,3-0,5 fagymélység) készíteni.

Példa egy nem eltemetett oszlopos alapra, amelynek fagyási mélysége 1,2 m (120 cm 1/3-a 40 cm)

Ezzel a választással billenő erők hatnak az oszlopokra, de mivel területük kisebb, mint a szalagé, az ütközés nem lesz olyan erős. Ezeket a hatásokat sikeresen kompenzálja a keret vagy faház építése. Ezen túlmenően további intézkedéseket hoznak a lendítő erők hatásának csökkentése érdekében:

• az oszlop alatti lyuk alján kavicspárnát készítenek, amely átveszi a terhelés egy részét;
• simítsa ki az oldalfelületeket, és kenje be zsírral, bitumen masztixszal, epoxigyantával stb.
• szigeteljük

Emiatt a legtöbb esetben a tulajdonosok észre sem veszik, hogy az alapzat felborul. Néhány támasz kissé megemelkedett, a rács és a burkolat kompenzálta őket. Miután a talaj felolvadt, minden visszatért a helyére.

A vizet jól elvezető talajokon az oszlopos alapot sekélyre készítik, vagy nem temetik el. Csak az oszlopok megfelelő területének kiválasztása fontos a terhelés egyenletes átvitele érdekében.

Rúdméretek

Az oszlopos alap tartóinak minimális méretei vannak. Az anyagoktól függenek:

• Monolit vasbeton 30 cm.
• Égetett tégla oszlopok - 38 cm;
• Törmelék, betontömbök és törmelékbeton - 40 cm;
• Kőműves - 60 cm.

Ugyanakkor az oszlop méretének 10 cm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a fal szélessége. Az alapozás normál működéséhez szükséges, hogy a fal a tartó közepén legyen, és legalább 5 cm-rel kinyúljon az oldalakon.

Építési szakaszok

Szokás szerint minden a helyszín tisztításával és megjelölésével kezdődik. A gyepet eltávolítják az egész területről, és eltávolítják a termékeny réteget. Nem számít teherbírónak és kiveszik. Ugyanakkor megtörténik a kiegyenlítés - a halmokat levágják, a lyukakat és mélyedéseket kitöltik és tömörítik. A vízszintes helyzet szabályozása egy két-három méteres tábla segítségével történik, amelyre egy épületszintet szerelnek fel.

Jelzés

Az épület kerülete mentén öntvények vannak felszerelve - oszlopok vagy szegezett lécekkel ellátott oszlopok - padok. A jövő házának kerületétől körülbelül egy méter távolságra helyezik el őket. A közéjük feszített zsinórok segítségével jelzik a jövőbeli oszlopok kerületét és szélességét.

Hogyan jelöljünk meg egy alapot

Beállításkor ügyeljen arra, hogy a szögek szigorúan 90°-osak legyenek, és mérje meg a téglalapok átlóit. Egyenlőnek kell lenniük. A kifeszített zsinórok metszéspontjában egy merőlegest leeresztenek (egy függővonal segítségével), megjelölve az oszlopok méreteit a talajon.

Így mindegyiket egyforma készítheti, és a magasságot is figyelemmel kísérheti a monolit pillérek zsaluzatának felállításakor vagy előregyártott pillérek lerakásakor.

Lyukak ásása oszlopokhoz

Az előre gyártott alapok alatt a lyukakat kézzel vagy kotrógéppel ásják. Ha a szükséges mélység legfeljebb 1 m, és a talaj nem laza, akkor egyenes falakkal áshatja őket. Ha a mélység nagyobb, vagy ha omladozás jelei vannak, akkor a lejtőket ferde.

Amikor elérték az alapozás tervezési mélységét, további 20-30 cm-rel lejjebb ásnak. Az alja kiegyenlített, méreteinek 10-20 cm-rel nagyobbnak kell lenniük, mint a sarok vagy az oszlop tervezett méretei.

Könnyebb a kerek oszlopokkal. A kutakat alájuk fúrják kézi vagy automata fúróval. Ha alul - a sarokban - bővíteni kívánja, a lyukat szélesebbé teheti - a sarok méretének megfelelően, vagy használhat egy összecsukható pengével ellátott fúrót. Ezt TISE fúrónak hívják. A kiegészítő penge a beállított mélység elérése után kinyílik.

Homok és kavics párna beszerelése

Körülbelül 10-15 cm-es zúzott kőréteget öntünk az aljára, és jól tömörítjük. A tömörített zúzott kőre durva homokot öntenek. Kiömlik és tömörödik. A homok és kavicspárna teljes rétegének olyannak kell lennie, hogy elérje az alapozás meghatározott mélységét.

Kerek oszlopoknál a párna is ugyanúgy készül, a tömörítés lehetőség szerint történik. Vegyünk egy hosszú rudat, amely az ágynemű tömörítésére szolgál.

Sarok készülék

Ha az oszlopok előre gyártottak - tömbökből, téglákból, törmelékből, akkor könnyebb a sarkot kész betontömbből elkészíteni. Helyezzen egy tömbpárnát a homokra, vízszintesen. Trapéz keresztmetszetű, ami kényelmes.

Kétféle sarok - monolit betontömbből

Monolitoknál érdemes félpolcot készíteni egy monolitból. A zsaluzat a megadott méretek szerint kerül elhelyezésre (az oszlop keresztmetszetének kétszerese és magasságban legalább a keresztmetszet 1/3-a). Az erősítés két rétegben van lefektetve. Használjon 12-14 mm átmérőjű rudat. Ezenkívül a sarokban megerősítést kell beépíteni, amely ezután a rúdhoz kerül. Az eredmény egy egységes vasbeton szerkezet.

Oszlopok építése

Ha monolit oszlopról beszélünk, akkor zsaluzatot kell felszerelni, és belsejében megerősítést kell felszerelni. A négyzet alakú oszlopok zsaluzata deszkákból készül, a kerekekhez megfelelő átmérőjű műanyag csöveket használhat. Van egy gazdaságos zsaluzási lehetőség - a szükséges hosszúságú hengerelt tetőfedő anyag. Szükséges átmérőjű csőbe van csavarva, a szabványra csavarva. Két vagy három réteg elkészítése után rögzítse szalaggal. Az eredmény egy megbízható zsaluzat, amely még a talaj felett kiálló részen is normálisan tartja a habarcsot.

A megerősítéshez általában három-négy A III osztályú, 12-14 mm átmérőjű erősítőrudat használnak (szögleteshez 4 szükséges, kerekekhez 3 lehetséges). 20-25 cm-enként felhelyezett keresztirányú kötszerekkel kapcsolják össze őket egyetlen szerkezetté. Sima A I osztályú vasalásból készülhetnek, 6-8 mm átmérőjűek. A keretet jobb kötni, mint hegeszteni - nagyobb szilárdság.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a zsaluzat szélétől a betonacélig legalább 50 mm távolságnak kell lennie. Meg kell akadályozni a fém rozsdásodását. Az alábbi fotó egy példa a helytelen megerősítésre: a megerősítés közel van a zsaluzathoz. Gyorsan berozsdásodik, és az oszlop eltörhet.

Ha a pillérek téglából készülnek, akkor legalább 100-as osztályozásúnak kell lennie, tömör, jól égetett. Ha magas a talajvíz szintje a területen, a téglaoszlopok nem működnek: gyorsan összeomlanak. A téglaoszlopok lerakásához használt habarcs nem alacsonyabb, mint M 300, lehetőleg 400 vagy 500. Számos habarcs létezik:

• 1 rész cement, 3 homok;
• 1 cement, 2 mészpaszta, 10 homok;
• 1 rész cement, 1 rész agyag adze, 10 rész homok.

A falazást kötözéssel, a függőleges helyzet gondos ellenőrzésével végezzük. Kisebb eltérések is az alap, sőt talán az épület pusztulásához is vezethetnek.

A törmelék oszlopos alapozás lefektetésekor a kiválasztott kövek laposak, sima élekkel. Fektetéskor a függőleges terhelést a kő teljes síkjára kell átvinni, nem pedig annak egyes szakaszaira. A köveket szintén kötéssel helyezik el, a sarkokba helyezve a legnagyobb töredékeket, kisebbekkel kitöltve a hézagokat.

A kövek vastagsága nem haladhatja meg a 30 cm-t, szorosan egymáshoz illeszkedve fektetjük a habarcsra. A hézagokat zúzott kővel töltjük ki, jól tömörítjük. Az erő növelése érdekében az ilyen oszlopokat függőlegesen és vízszintesen is meg lehet erősíteni. A vízszintes megerősítés 25-40 cm-enként történik, a legalább 6 mm átmérőjű rudakat függőlegesen helyezik be, használhat azonos átmérőjű huzalból készült erősítőhálót.

Fontos: az oszlopokat egy szintre kell hajtani. Ehhez az építés vagy öntés során folyamatosan verje le a függőleges síkot: a tetejének levágása hosszú és nehéz.

Grillezés elrendezése

Amint korábban említettük, a monolit oszlopok öntésekor a beágyazott részeket a tetejére szerelik fel:

• csapok fa vagy fém hevederek gerendákhoz való kötéséhez;
• legalább 70 cm hosszú merevítő kivezetések a monolit rács merevítővázához való csatlakozáshoz.

A pántoló eszközt a leírásban tárgyaljuk. A monolit rács kialakításáról a cikkben olvashat. Minden ugyanaz, egészen a teherbíró képesség számításáig.

Vízszigetelés

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a nedvesség elszívását a talajból az alapozás/rács és a keret vagy az első falazat között, vízszigetelő réteg szükséges. Használhat bevonatot (a legelterjedtebb a bitumen masztix) vagy tekercset vagy mindkettő kombinációját.

Nincs értelme az oszlopokat szigetelni. A betonoszlopoknál a nedvesség jelenléte nem mínusz, csakúgy, mint a törmelékeknél. És jobb a téglákat száraz talajra telepíteni. Felületüket érdemes lehet valamilyen mély behatolású impregnálással impregnálni, ami jelentősen csökkenti a higroszkóposságot. Csak az a baj, hogy drágák.

Ez az anyag egy oszlopos alapozás saját kezű öntésére szolgál, lépésről lépésre. Azonnal tisztázzuk, hogy egy ilyen szerkezet pillérekből áll, amelyeket az épület belső válaszfalainak találkozási pontjaira és annak sarkaira szerelnek fel. Az ilyen alapok gyakran megtalálhatók a keretes, fa- vagy habblokk házak, valamint más, könnyű súlyú háztartási helyiségek (fürdők, nyári konyhák, fészerek) építésénél.

Létrehozásuk technológiája meglehetősen egyszerű, így még egy kezdő is saját kezűleg telepíthet oszlopos alapot, szakemberek segítsége nélkül. Megmondjuk a kezdő építőknek, hogyan kell végrehajtani az összes lépést, és a lépésről lépésre szóló utasítások segítenek nekünk ebben.

Fajták

Először is megjegyezzük, hogy egy oszlopos alapítvány több paraméter szerint minősíthető. Tehát a gyártási módszer szerint ez lehet:

• monolitikus - azaz varrat nélküli betonoszlopokból, megerősítéssel megerősítve;
• előre gyártott - téglából, kőből vagy vasbeton blokkokból áll;
• fa - földbe ásott faoszlopokból áll.

A monolit alapozás tartósabb, míg az előregyártott alapozás sokkal gyorsabban kerül beépítésre, de egyébként a hatókörük és a funkciójuk megegyezik. Az alap üzemidejének időtartamát közvetlenül befolyásolják a talaj jellemzőinek figyelembevételével számított mélységi paraméterek. A fektetési mélység tekintetében az alap lehet:

1. Süllyesztett. 0,5 m-rel a talajfagyászóna alá szerelve, magas páratartalmú agyagos talajhoz ajánlott.
2. Sekély. Ebben az esetben a pilléreket 40-70 cm mélységig a talajba kell beépíteni, ez a különbség a talaj összetételétől és az építendő épület végső tömegétől függ.
3. Nem süllyesztett oszlopos alapozás. Rövid támaszokból áll, amelyek közötti távolság 1-2 m.

Lépésről lépésre utasítások

1. A rácsos oszlopos alapozás előtt elő kell készíteni a helyet az építési helyen, aminek érdekében az összes növényzetet eltávolítják a tervezett területről és eltávolítják a gyepet (25-30 cm és 45-50 cm). cm agyagos talajhoz). Ezután az összes mélyedést és egyenetlenséget homokkal és kaviccsal borítják.
2. A homok-kavicspárna lerakása után jelölje meg azokat a méreteket, amelyek szerint a tartóoszlopos alapot saját kezűleg öntik. Ebben a szakaszban csapokra és zsinórra lesz szüksége. Segítségükkel meg kell jelölni a jövőbeli oszlopok közötti távolságot szigorúan a diagram szerint (legfeljebb 2 m). Ennek a lépésnek a fő szabálya a pontosság, és ezt szigorúan be kell tartani.
3. Annak érdekében, hogy az oszlopos blokk alapja biztonságosan rögzíthető legyen a talajban, lyukakat kell ásni a cölöpök számára. A talaj típusától és az alapanyagtól függően a mélység 30 cm-től vagy még nagyobb is lehet az alap határaihoz képest (rés a homok-kavicspárna számára). Javasoljuk, hogy a mély kutakat (1 m-től) speciális fa támasztékokkal erősítse meg.

Továbbá a sekély tartóoszlopos alapozás telepítésére vonatkozó lépésről lépésre vonatkozó utasítások eltérnek attól függően, hogy milyen tervezési jellemzőket kell megvalósítani, valamint a tartóoszlopok anyagától függően.

A rács az oszlopok felületére helyezett szerkezet, amely összeköti azok felső részét egymással. Az épület teherhordó falainak alapjául is szolgál.

Vasbeton oszlopos alapozás a grillezővel a legnépszerűbb a fejlesztők körében, mert megbízható és erős. Itt a támasztékok gödreinek szélességben meg kell haladniuk az oszlopok hasonló paramétereit (a köztük lévő különbség legalább 15 cm). Ezekbe a mélyedésekbe fa zsaluzatot kell beépíteni, amelyet vasalással meg kell erősíteni és betonozni kell. Az oldat megszilárdulása után az oszlopokat rácsozattal - vasbeton, fém vagy fa - csatlakoztatják. Ennek a módszernek megvannak a hátrányai, mivel a gyártási technológia meglehetősen munkaigényes.

Sekély oszlopos tömb alapozás(20x20x40 cm) megvannak az előnyei, de vannak hátrányai is. Az ilyen szerkezetek előnyei közé tartozik a hozzáférhetőség és a könnyű beszerelés, hátránya pedig a kisebb szilárdság az előző változathoz képest, ezért kategorikusan nem javasolt mozgó talajon elkészíteni. Telepítési technológiájuk így néz ki:

• a mélyedések szélessége 40 cm;
• a kavicsot és a homokot rétegenként öntik a gödrökbe;
• 4 blokk van felszerelve (egyik a másik tetejére), amelyeket cementmasszával rögzítenek.

Vasbeton födémre rakható rácsos oszlopos alapozás, amely kiegészítő támasztékként szolgál. A megoldás előnye, hogy megakadályozza a talaj süllyedését.

Tégla tartóoszlop alapozás, ahogy a neve is sugallja, téglából van összerakva és fémhálóval van megerősítve. Az ilyen szerkezeteket tetőfedővel vagy bitumenes vízszigeteléssel kell ellátni. Az azbesztcsövek alapja állandó zsaluzat felszerelését jelenti. Ugyanezen elv alapján a sekély alapot acélcsövekből vagy csavaros cölöpökből állítják össze.

Az oszlop alapjait a következő séma szerint szerelik össze:

1. A talajba kutakat fúrnak, amelyek átmérője 5 cm-rel nagyobb, mint maguk a cölöpök. Ha könnyűszerkezetes házat szeretne építeni, korlátozhatja magát 20 cm átmérőjű támasztékokra. Az oszlopok függőleges felszerelése előtt a kutak alját szorosan tömöríteni kell, és magukat az oszlopokat homokkal és földdel kell tömöríteni.
2. A betont a cölöpök mélységének harmadáig öntik, majd megemelik, hogy az oldat egyenletesen fedje le az alját, és további szilárdságot adjon a támasztéknak.
3. Minden cső belsejében megerősített keretet helyeznek el, azzal a feltétellel, hogy a rudak 20 cm-re kiálljanak a furatból, a maradék oldatot rétegesen fektetik le a nulla jelzésig, és helyes az alapot időszakos vibrációs tömörítésnek alávetni.

A csövekből készült rácsos alapozást nem ajánlatos sokáig tehermentesen hagyni, különben a talaj kinyomhatja a cölöpöket és egyenetlen lesz a mélységük. Legfeljebb 3 nap telhet el a támasztékok felszerelése és a további építkezés között attól a pillanattól kezdve, hogy az oldat megkeményedik.

Fa sekély oszlopos alapozás antiszeptikus szerekkel előkezelt gerendákból összeszerelve. A tartók átmérőjének legalább 20 cm-nek kell lennie, különben a ház megdől és gyorsan összeomlik. A faanyag kiválasztása a tölgy és a tűlevelű fajok között van. Ebben az esetben a temetés mélysége nem lesz kevesebb, mint fél méter.

A sekély oszlopos alapozás kiváló lehetőség olyan könnyű épületek építésére, amelyek minimális nyomást gyakorolnak a talajra.

Fürdőházak és fészerek beépítésekor nem kell a támasztékokat vasalással megerősíteni, és nem kell beton alátétet tenni a felszerelésük előtt.

A blokk alapja nem alkalmas nehéz, még kevésbé többszintes épületek építésére, amelyek magassága és méretei meglehetősen lenyűgözőek. Nem igényel vízszigetelő anyagot, ezért ideális melléképületek építésére. A keretes házak alapjainak létrehozásához jobb, ha előnyben részesítjük az azbesztet vagy a fémcsöveket, de nem szabad megfeledkeznünk azok megerősítéséről és betonalapjáról.

A rácsos oszlopos szalagalapot meglehetősen nehéz megvalósítani, mivel két különböző szakaszból áll, amelyek gyökeresen különböznek egymástól. Kezdetben a fúrt kutakba oszlopokat szerelnek fel, és megerősítéssel erősítik meg. Ha ezt a folyamatot helyesen hajtják végre, akkor minden cölöp 10 tonnás terhelést bír el, majd elkezdik önteni a szalagalapot, amelyen a leendő épület nyugszik. Mellesleg, a falak felállítása legkorábban egy hónappal azután lehetséges, hogy az oldat megszáradt, és a monolitikus réteg megszerezte a szükséges szilárdságot.

A munkafolyamat során előforduló hibák és problémák elkerülése, valamint az építési technológia maradéktalan betartása érdekében a szakértők azt tanácsolják, hogy fordítsanak különös figyelmet az elemzésekre és számításokra, nevezetesen:

• határozza meg a könyvjelző mélységét;
• tájékozódjon a talaj összetételéről, a talajvíz áramlási mélységéről és a talaj fagyáspontjáról;
• kiszámítja a jövőbeli épület súlyát és a talajra gyakorolt ​​​​terhelését;
• meghatározza a régió éghajlati jellemzőit.

Ha hullámzó talajú telek tulajdonosa lesz, az új épületet egy szezon alatt célszerű üzembe helyezni, ellenkező esetben a hideg évszakban deformálódhat.

Jobb tavasszal elkezdeni az építkezést, amikor a talaj teljesen felolvadt, és a munkát a meleg évszakban fogja elvégezni. A folyamat során ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az árokba.

Nagyon reméljük, hogy anyagunk segített megérteni a házak, fürdőházak, pavilonok alapozását, megjegyezte egy ilyen kialakítás minden előnyét, és most saját kezűleg építhet oszlopos alapot.

Csak professzionális építtető tervezhet és kivitelezhet oszlopos alapot saját kezűleg az SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330 ajánlásai szerint. Ezek az indokok túlságosan megbízhatatlanok, a földtani kutatások eredményeit a lehető legrészletesebben kell tanulmányozni.

A rács pillérek mentén történő felszerelésének technológiája annak az épületnek az építési technológiájától függ, amelyhez az alapot építik. Az oszlopalapok szerkezeti anyagokból készülnek:

• vasbeton - zsaluzatba öntés a helyszínen, késztermék beépítése 1F vagy 2F üvegbe;
• fa - rönkök szélesedő alappal;
• tégla - klinker, tömör kerámia;
• blokkok - fal, csak sűrű töltőanyagokkal, üreges;
• törmelékbeton - kő kerül a zsaluzatba a készbetonnal való részleges feltöltés után.

A szalagrács mellett födémszerkezet is alkalmazható. Ez az egyetlen lehetőség az 1 m alatti talajvízszintű (GWL) homokos talajú téglaházhoz alkalmas oszlopos alapozáshoz. Minden más esetben rönkházakhoz, favázas épületekhez, SIP-ből készült épületekhez oszlopos alapozást készítenek panelek, panel- és keretépületek.

Az oszlopos alapozás típusai mélység szerint

Az építési terület geológiai jellemzőitől és a falak anyagától függően az oszlopos alapok a következők:

• eltemetve - a fagypont alatt, a talajvíz szintje, de nem érheti el a hordozóréteget;
• sekély - 40-70 cm a talajszint alatt;
• nem temetett - az eltávolított termékeny réteg helyett nem fémes anyagot töltenek be, a föld alatti rész hiányzik.

Az oszlopok nullapont feletti magassága a rács kialakításától és a projektben alkalmazott technológiai megoldásoktól függ. A fej 20 cm-re egy monolit rácsba van beágyazva, az előregyártott rács gerendái a cölöpökre vannak felszerelve. Ezért a felszín feletti magasság mindig egyedi. A földbe ásott pillérek építése akkor indokolt, ha ezen a szinten van tartóréteg. Az ilyen típusú sekély alapot a talaj stabilizálja az oldalirányú elmozdulás ellen. A Non-buried minimális építési költségvetéssel rendelkezik.

Oszlopos alapozás kialakítása

Az oszlopos alapok és cölöpök közötti alapvető különbség az alap rendszerint a fagypont feletti előfordulása, a talajvíz szintje és a teherbíró rétegek. Ezért mindenesetre a tartóoszlop alapja többféleképpen védve van a kilengési erőktől és mozgásoktól:

• homokpárna az alaplemez alá, ha az alap alapja a fagymélység alatt van, akkor nincs szükség homokpárnára;
• a talaj vízelvezetése vízelvezető rendszerrel;
• a vaktér és a pince szigetelése.

Az utolsó két tevékenységhez az építési területen nyílt talajfeltárás szükséges.

Még az oszlop kis mélysége esetén is figyelembe kell vennie a szélesítés (20-40 cm-es födém) és az alatta lévő réteg (20 cm-es homokpárna + 20 cm-es zúzottkő) vastagságát. Ezenkívül szükség lesz egy gyűrűs árokra a lefolyók lefektetéséhez és a dolgozók hozzáféréséhez az alsó szintre. Ezért a kút és az árok mérete többszörösére növekszik, kényelmetlen a talajról mélyen végzett munka.

Az oszlopos alapok gyártása a fúrt cölöpökkel analóg módon a technológia durva megsértése. Nehéz kiszélesíteni a talpat, alatta lendítő erők vannak. A homokkal történő visszatöltés nélküli oldalfalak ugyanazon folyamatok érintőleges erőinek vannak kitéve.

Így az oszlopos alapozás helyes kialakítása így néz ki:

• előkészítés - homok (rétegvastagság 20-40 cm) rétegenkénti tömörítéssel vibrációs lemezzel, öntéssel;
• lábazat - kizárólag vízszigetelés lefektetésére szolgál, 5 cm-es esztrich;
• lépcsős lemez (talp) – elosztja a terhelést a talp megnövekedett felülete miatt;
• pillér - monolit vagy előregyártott betonból készült függőleges oszlop;
• grillezés - vasbeton termékek, monolit szerkezet, fa vagy hengerelt fém (csatorna, I-gerenda).

A cölöpökkel ellentétben a pillérek térbeli merevséggel nem rendelkeznek, így a rácsos gerendáknak nem csak a fejükön kell feküdniük, hanem minden oszlophoz rögzítve kell lenniük, hogy egységes szerkezetté kapcsolódjanak.

Lépésről lépésre szóló utasítás

A pilléren lévő rács felépítéséhez szükséges műveletek sokfélesége miatt az egyes fejlesztőknek lépésről-lépésre útmutatóra van szükségük. Ha kihagy egy szakaszt, később újra kell végeznie a munkát, vagy visszatérnie kell hozzá, több erőfeszítést és pénzt költve.

Például az utasítások azt javasolják, hogy az ásatási szakaszban lefolyókat helyezzenek el. Ha az elején megfeledkezik róluk, és a terület tereprendezése során emlékszik rájuk, akkor az árkokat újra ki kell ásni, az építkezés késik, és a terület ismét eltömődik a talajjal. Az oszlopok magassága 20 cm-rel a rács alja felett van kiválasztva a betonfalazáshoz.

Az alábbiakban elmondjuk, hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot.

Földtani felmérések és számítások

Az oszlopos alapozás technológiája a geotechnikai felmérések eredményeitől, a falanyagtól és az építési technológiától függ. Például tilos télen rakatlan oszlopokat hagyni, még akkor sem, ha rácsra vannak kötve.

Előfordulhat, hogy az előregyártott terhelések (az épület súlya, lakók, bútorok, tárgyak, szél-, hóterhelés) nem elegendőek a kinyomó erők kompenzálásához, vagy az épület fokozatosan instabil talajba süllyed a súlyfelesleggel.

Ellentétben a csavarcölöpök próbacsavarozásával az azonos nevű technológiában a csapágyréteg mélységének megállapítására, itt teljes körű felmérésekre van szükség, amelyek költsége legalább 30 ezer rubel. A tervezőnek a következő adatokra van szüksége:

• rétegek réteges elrendezése;
• a három felső réteg összetétele és jellemzői;
• GWL szint;
• fagynyom.

A pillérek keresztmetszete nagyobb legyen, mint 40 x 40 cm beton vagy téglafalazat esetén, 20 x 20 cm vagy 20 cm átmérőjű monolit megerősített szerkezet esetén.

Jelölési és földmunkák

Ellentétben a fúrt cölöpökkel, amelyek elérik a csapágyrétegeket, sokkal nehezebb az oszlopokat a kutakba önteni. A fő probléma a homoktöltés hiánya lesz az orrmelléküregekben:

• néhány év múlva a cölöptest közelében lévő talaj öntömörödik;
• télen nedvességet nyer és megfagy;
• a lendítő erők úgy húzzák ki az oszlopot, mint a sárgarépát a kerti ágyból;
• alacsonyabb kiszélesedés esetén az oszlop felfelé emelkedik az emelőerők hatására, és a talaj összeomlik az alap alatt;
• a födém nem engedi kihúzni az egész oszlopot, de már nem tud visszaállni a helyére.

Lyukakat ásunk az oszlopos alap kiszélesítésére.

Ezért az egyetlen helyes módszer az árkok megjelölése, figyelembe véve az alap szélességét, a vízelvezető kontúrt és a zsaluzat felépítését. A 40 x 40 cm-es négyzet alakú tengely helyett sokkal több, legalább 1 x 1 m-es talajt kell eltávolítania. Ebben az esetben figyelembe veszik az alaptorta összes rétegének vastagságát és a talajvízszint magasságát. Ha az utolsó jellemző valamivel egy méter alatt van, akkor 0,6 m-rel mélyebbre kell mennie, nem tovább.

Készítmény

Alapértelmezés szerint a lakás monolit alapozásának védelmet kell biztosítania a korrózió és a pusztulás ellen. Oxigén hiányában az egyetlen agresszív környezet a föld alatt a nedvesség marad, amelyet lefolyókkal kell eltávolítani az alapról, és a betonszerkezetek felületén teljes magasságban vízszigetelő szőnyeggel kell megállítani.

Az építkezés szakaszosan történik:

• rétegenkénti visszatöltés - 20 cm homok nedvesítéssel, vibrációs tömörítés kétszer (teljes magasság 40 cm);
• lábazat – esztrich magassága 5 cm, megerősítés nélkül;
• vízszigetelés – 2-3 rétegű szőnyeg hengerelt anyagból üvegszálas alapon;

Erősítés

A kiterjesztett alappal rendelkező oszlophoz páncélozott öv megépítésének technológiája a következő:

• erősítőháló kötése a födém méretéhez, figyelembe véve az oldalsó védőrétegeket (40 mm a zsaluzattól a fémig) 15 x 15 cm-es vagy 20 x 20 cm-es cellával, 12-16 mm vastagságban;
• csatlakozás a 12-16 mm-es derékszögben meghajlított hálórudakhoz, amelyek 20-30 cm-rel kinyúlnak a rács alapja fölé (általában 4 darab a sarkokban, egy-egy mindkét oldal közepén);
• a függőleges rudakat 6–8 mm-es merevítésből készült vízszintes négyzetes bilincsekkel erősítik meg;
• a szerkezet vízszigetelő szőnyegre van felszerelve, amely 10-15 cm-rel túlnyúlik a talp méretein, a talp oldalszéleire történő későbbi hajlításhoz.

Tilos a megerősítő szerkezetet fémhulladékkal, téglával, zúzott kővel védőréteg kialakítására emelni.

Az oszlop szélesítése

A talp felépítése magában foglalja a födém öntését a zsaluzatba. A kiszélesedő terület kétszerese az oszlop keresztmetszetének, az összes elem magassága 30 cm többszöröse A zsaluzat egyszerű - négy tábla csavarokkal, sarkokkal vagy rúddal rögzítve a gödör vagy az árok alján.

A szélesítés és a pillér megerősítése.

A betonfelület megfelelő kiegyenlítése érdekében a zsaluzat oldalainak kissé magasabbaknak kell lenniük a tervezési szintnél. A vízszintes síkban megengedett hiba 1 cm A feltöltés a merevítő szerkezet beépítése után történik.

Zsalu

Az oszlopos alapzat zsaluzatát beépítjük és megerősítjük.

Vízelvezetés és vízszigetelés

Az épület kerületétől bármely szakaszban elkészíthető, az alapozástól a visszatöltésig. A lefolyók beépítéséhez kör alakú, a föld alatti tartály felé egyenletes lejtésű árok szükséges. Az aljára dornitot vagy geotextíliát szórnak, és 10 cm zúzottkövet töltenek vissza. A szűrőben perforált csöveket helyeznek el, és ellenőrző kutakat helyeznek el. Ezután a kommunikációt további 10 cm-es zúzott kővel töltik fel, és geotextíliák maradványaival borítják.

Vízszigetelő eszköz - többféle technológia különböző anyagok felhasználásával:

• impregnálások – behatoló adalékokat tartalmaznak, amelyek megváltoztatják a beton molekulaszerkezetét, így teljes mélységében vízállóvá teszik;
• hengerelt anyagok - Bikrost, TechnoNIKOL és más üvegszál alapú analógok, két rétegben;
• bevonatok – epoxi és bitumen alapú masztixek;
• festékek – bitumengyanta alapú zománcok.

Leggyakrabban kombinált módszereket alkalmaznak az 50-70 éves élettartam elérése érdekében. A hengerelt bevonóanyagokat 15 évente meg kell újítani.

Kész oszlopos alapozás vasbeton ráccsal.

visszatöltés

A betonfelületre vízelvezető és egybefüggő vízszigetelő réteg felszerelése után meg kell védeni az oldalfelületeket a kilengési erőktől. A melléküregek homokkal vannak feltöltve, tömörítés szükséges, mivel a laza talaj rendkívül instabil. A termékeny réteg csernozjom szerves anyaggal telített, és rothadás után leülepedik. Más talajok agyagot tartalmaznak, amely hideg időben megduzzad. Ezért kizárólag nem fémes anyagokat használnak, amelyekben kisebb a hullámzás.