Tee-se-itse-pylväspohja: vaiheittaiset ohjeet, video. Tee-se-itse pylväsperustan vaiheittaiset ohjeet pylväsperustan tekemiseen oikein

Pistetukiperustojen perheessä pylväsrakenne näyttää mustalta lampaalta. Toisin kuin paaluruuvimallit tai porapaalujen vaihtoehdot, pylväsperustus ei voi taata rakennuksen vakautta rinteessä tai rappeutuneella turvemaalla. Edes epätoivoisimmat talonrakentajat eivät yritä asentaa pylväsrakenteita suolle tai nousevalle perustukselle.

Kuinka asentaa pylväspohja

Mutta itse asiassa pylväsversiossa on kaksi merkittävää ominaisuutta. Pylväsperustan rakentaminen omilla käsillä on jopa rakentamisen aloittelijan ulottuvilla, ja hinta on noin puolet matalan syvyysnauhan arviosta. Jos sinun on rakennettava kota hiekkaiselle alueelle, lähelle mäntymetsää tai kovalle kalkkipitoiselle maaperälle, helpoin tapa ratkaista perustuksen järjestämisongelma on jollakin seuraavista tavoista:

Yllä olevasta luettelosta kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa edellyttävät rakennuslaitteiden ja käsittelylaitteiden käyttöä; tiilikaaviossa vaaditaan muurarin taitoa. Viimeinen menetelmä yllä olevasta luettelosta vaatii vain aikaa ja hieman kärsivällisyyttä työskennellä omin käsin ja noudattaa käytännön oppaan suosituksia.

Tärkeä! Valettua pylväsperustaa voidaan turvallisesti kutsua universaaliksi; jos tontilla on salaojitus ja salaojitus, se voidaan sijoittaa jopa pienille rinteille ilman, että sinun on työskenneltävä tiehöylällä horisontin tasoittamiseksi paikkasuunnitelmassa.

Itse asiassa pylväspohja on paras vaihtoehto pienen kesäkeittiön, huvimajan tai kylpylän rakentamiseen maaseudulle omin käsin. Suurille ja raskaille rakennuksille pylväspohja on heikko ja vaarallinen.

Kuinka tehdä pylväsmäinen perusta omin käsin nopeasti ja helposti

Betonipylväsrakenteiden valu vaatii pitkää ja melko likaista työtä sementtilaastin sekoittamisen, pylväsmuottien asentamisen ja vahvistamisen, työpintojen tasoituksen ja puhdistamisen kanssa. Voit valita yksinkertaisempaa reittiä ja ostaa valmiita lohkoja, joiden pituus on 40 cm ja poikkileikkaus 20 x 20 cm. Parhaiten soveltuvat vaahtobetonilohko, jonka rakennelaatu on D1200 tai raskas paisutettu betoni.

Talon raskaampiin versioihin voidaan valmistaa graniittilohkoja. Tätä varten lohkot valetaan manuaalisella koneella raskaalla kivellä täytettyjen tuhkapalojen puristamiseksi. Tällainen lohko pystyy kestämään 300-400 kg:n kuorman, joka vastaa hirsitalon seinien painoa. Jos sinulla on kokemusta työskentelystä omin käsin kiven laskemisesta sementtilaastilla, voit rakentaa 6-8 pylvästukea puolessa työvuorossa.

Tavallisten suorakaiteen muotoisten lohkojen lisäksi koneeseen valetaan massiivisia onttoja pyramidin muodossa, jossa on vahvikekehys. Tappi tai kierretanko asetetaan pyramidin pylvästuen yläpohjaan, jonka avulla voit sitoa asennetut pilarit puupalkilla tai teräsprofiililla. Riittää, kun vaakasuora alusta tiivistetään ja täytetään valmiin pylväsmäisten tukien perustusten asentamiseksi venytettyjen johtojen varrelle.

Tee-se-itse-pylväspohjan vaiheittaiset ohjeet

Perustuen valu sementistä ei ole vaikeampaa kuin matalasyvällä teipillä työskenteleminen, mutta betonin ja maanrakennustöiden tilavuus on kolme kertaa pienempi. Suurin osa ajasta kuluu ensimmäiseen pylvästukeen, joka on tehty omin käsin. Käytännössä käy ilmi, että kaksi seuraavaa pylvästukea vievät saman verran aikaa kuin edellinen. Koko pylväspohjan järjestämisen tekniikka koostuu viidestä yksinkertaisesta toimenpiteestä:

• Tyynyn ja kuopan valmistelu pylvästuen merkintäkohdassa;
• Betonilla kaadettavan muotin kokoaminen;
• Vahvikkeiden asentaminen muottiin ja betonin kaataminen muottiin;
• Perustuksen kokoaminen ja sidonta.

Neuvoja! Perustuspellon tekeminen kestää vähintään kolme päivää ja kolmesta neljään jaettua muottisarjaa. Jos oletetaan, että yksi pylvästuki vaatii kolme päivää betonin kovettamiseen, niin viikossa voit tehdä 8 tuen pylväspohjan omin käsin.

Optimaalinen vaihtoehto pylväslohkon pohjan järjestämiseen

Pylväsperustusten vakavin ongelma ei ole tukien heikko kantokyky, vaan niiden taipumus kaatua kuorman sivukomponentin kasvaessa. Voimakkaat tuulet ja perustan epätasainen vajoaminen, kun jotkut tuet uppoavat maahan, kun taas toiset revitään irti tyynystä, johtavat perustuspilarien kallistumiseen ja kaatumiseen, kuten kuvassa.

Siksi, kun valmistellaan tyynyä pylväsmäiselle perustukselle, on kiinnitettävä huomiota raudoituksen olemassaoloon soran ja maaperän täytön muodossa. Pintaan tai pieneen syvennykseen asennetuissa pylvästuissa on suositeltavaa vahvistaa alustaa laajentamalla tukikohtaa tai käyttää sienityyppisiä pilareita. Jälkimmäisessä tapauksessa perustusrakenne voidaan tehdä kahden itsenäisen elementin muodossa: pyöreän betonialustan muodossa, joka on haudattu 10-15 cm maahan, ja pystysuoraksi tueksi, jolla on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen poikkileikkaus, yhdistetty alustaan ​​yhdellä vahvistushäkillä.

Joka tapauksessa pylväsperustan tukien asentamiseksi sinun on kaivettava kuoppa upotussyvyyteen plus 20 cm hiekka- ja soratyynyä ja 20-25 cm kerros suurta kiviainesta tai murskattua materiaalia. Täytemassa asetetaan kuopan pohjalle enintään 10 cm:n kerroksina, jolloin jokainen kerros tiivistetään käsi- tai sähkötyökalulla.

On selvää, että tukien valmistukseen käytetään useimmiten täsmälleen samankokoisia muottilaatikoita. Tämä mahdollistaa saman korkeuden olevan pylväsmäisen perustuen saamisen, mutta vain yhdellä ehdolla - jos murskatulla kivityynyllä kaikissa kaivoissa on sama korkeus. Siksi olisi oikein toimia seuraavasti:

1. Kaivaa tarvittava määrä minikuoppia perustusten tukia varten, leikkaa ja tasoita seinät niin, että maaperä ja hedelmällinen kerros eivät putoa sorapetiin;
2. Aja vahvistustanko tulevan pylvään perustuskuopan pohjan keskelle, kohdista se venytettyjen perustusten merkintänauhojen kanssa;
3. Kaada sora-hiekaseos tyynyn päälle puristinkoneella. Tyynyn tiivistäminen on tehtävä erittäin huolellisesti, tärkeintä on estää keskitystangon liikkuminen tai taipuminen. Tarkistamme jatkuvasti tyynyn korkeuden etäisyyden johdosta täyttötasoon käyttämällä tukkeutunutta vahvistuskappaletta.

Muotin ja vahvistusrungon asennus

Homogeenisen, virheettömän betonivalun saamiseksi sinun on tehtävä kokoontaitettava, uudelleen käytettävä muoti laatikon muotoisesta tai putkimaisesta rakenteesta. Tällaisen laatikon sisäpinta on peitetty muovikalvolla tai käytetään materiaaleja, joissa on laminoitu pinta. Näin saadaan tuki sileillä ja tasaisilla seinillä. Lisäksi muotin sisäinen pinnoite vähentää merkittävästi puurakenteen turpoamista ja auttaa säilyttämään peruspilarien alkuperäisen muodon.

Ennen muotin asentamista on suositeltavaa kiristää mittanauhat, joilla voidaan kohdistaa ja kiinnittää muotin puurunko mahdollisimman pienellä virheellä. Seinien vaakasuuntaisten tukien lisäksi on tarpeen asentaa ylimääräisiä kiinnityskiiloja estämään muotin kelluminen betonipaineen vaikutuksesta puumuotin alaosaan.

Seuraavassa vaiheessa puulomakkeen sisään asennetaan vahvistuskehys, joka on hitsattu 4 tai 6 tangosta, joiden halkaisija on 8-10 mm, valokuva. Kuten muotti, raudoitus kohdistetaan muodon sisään ja kiinnitetään pystyasentoon, minkä jälkeen voit jatkaa betoniseoksen kaatamista tuen sisään.

Betonin tasoitus ja kaataminen

Muotin täyttäminen betonilla on tehtävä mahdollisimman huolellisesti asennettujen tukielementtien siirtymisen estämiseksi. Pitkät perustuspilarit kaadetaan useissa erissä, jolloin jokainen kerros "lävistetään" tuen sisään täryttimellä tai manuaalisella peukalolla 10-15 minuutin ajan. Yhden tukilomakkeen täyttämiseen menee yhteensä 35-40 minuuttia. Pylvään yläosan betonipintaan on upotettu 2-4 nastaa, joiden avulla vannepalkki voidaan kiinnittää myöhemmin tuen betonipintaan. Valettu muotti peitetään muovipussilla kosteushäviön vähentämiseksi ja perustusbetonin sadeveden huuhtomisen estämiseksi.

Tärkeä! Jos olet tehnyt muottilaatikoista korkeita, mutta etenkään keski- tai alaosaan riittävän jäykkiä ja lujia, voi syntyä tilanne, jossa betonimassa murskaa ja laajentaa perusmuodon alaosaa.

Tuloksena ei ole suorakaiteen muotoinen tuki, vaan tynnyrin muotoinen. Kaikki olisi hyvin, mutta muodon tilavuus kasvaa ja betonin taso laskee, mikä tarkoittaa, että peruspilarin korkeus laskee. Siksi muotti on kaadettava useita millimetrejä laskettua korkeammalle. Noin parin tunnin kuluttua pintaan voidaan ripotella kosteaa hiekkaa peruspilarien halkeilun ja kutistumisen vähentämiseksi.

Betonimassan kovettumisen jälkeen muotti puretaan ja poistetaan, minkä jälkeen se tukipinnan osa, joka on maakerroksen alla, on käsiteltävä vedeneristävällä bitumipinnoitteella. 7-8 tunnin kuluttua pylväspohjan ympärillä oleva tila voidaan peittää soran, paisutetun saven ja hiekan seoskerroksilla.

Johtopäätös

Vaikka kuinka yrität, pylväspohjalla ei ole täysin tasaista ja vaakasuoraa yläpintaa. Noin parin päivän kuluttua, kunnes betoni saavuttaa mitoituslujuuden, jokaisen tuen taso on leikattava vaaka- ja pystysuunnassa hiomakoneella tai hiomakoneella. Käsittele ne mastiksilla ja asenna rullavesieristys ennen pylväspohjaisten tukien sitomista. Seuraavaksi voit asettaa puupalkin ja sitoa sen pylväspohjan tukiin, mutta seinien rakentaminen ja jatkorakentaminen on sallittua aikaisintaan kuukauden kuluttua.

Pilariperustuksia on käytetty useiden vuosien ajan sijoitettavaksi kevyiden puurakenteiden, vaahtomuovipalojen tai runkorakennusten alle. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan tällaisen perustan hinta on 1,5-2 kertaa alhaisempi kuin nauhaperustan kaatamisessa. Lisäksi pylväsmäisen perustan tekeminen omin käsin vaiheittaisten ohjeiden avulla on yksinkertaista ja vie vähän aikaa.

Hinta pylväsmainen perustus hyväksyttävämpi, ja lujuus ja kestävyys eivät eroa kalliista rakenteista

Kuinka tehdä pylväsmäinen perusta omin käsin?

Maalaistalon rakentamiseksi et voi tehdä ilman vankan perustan - pylväsmäisen perustan - kaatamista. Se riittää rakennuksen kestämään vuosikymmeniä. Tämän vaihtoehdon hinta on hyväksyttävämpi, ja perustan lujuus ja kestävyys eivät eroa muista kalliista rakenteista.

Pylväsmainen perustus on erinomainen perusta sellaisten rakennusten sijoittamiselle sille:

• puurunkoinen talo;
• puinen kylpy, sauna;
• ulkorakennukset;
• tiilestä valmistettu kesäkeittiö;
• terassit, pergolat, verannat;
• taloon kiinnitetyt terassit;
• huvimajat, joissa takka.

Viime vuosina käsityöläiset ovat käyttäneet asbesti- tai muoviputkia pylväsperustuksen tekemiseen rakennuksen alle.

Pylväsperustaa voidaan käyttää minkä tahansa kevyen rakennuksen rakentamisessa. Tämän vaihtoehdon käyttö on erityisen perusteltua, jos tarvitaan syvä perusta. Nauhaversiota kaataessa kuluu valtava määrä materiaalia, aikaa ja vaivaa.

Yksi rakennuksen alla olevan pylväspohjan tärkeimmistä haitoista on kellarin järjestämismahdollisuuden puute. Pylväsperustuksia ei käytetä monikerroksisten, raskaiden rakenteiden rakentamisessa. Rakennuksen enimmäispaino ei saa ylittää 1 tonnia m 3.

Rakennustoimintaa suunniteltaessa kannattaa valita perustan tyyppi. Yleisimmät tyypit ovat:

• monoliittinen;
• tiili;
• kivi.

Viime vuosina käsityöläiset ovat tehneet rakennuksen alle pylväsperustuksen asbesti- tai muoviputkista, jotka raudoituksen jälkeen täytetään betonilaastilla. Tässä tapauksessa putkea käytetään muottina ja se suojaa betonia ulkoisilta vaikutuksilta.

Tukijärjestelmä sijoitetaan maksimikuorman keskittymispisteisiin, ja nämä ovat rakennuksen kulmat, seinien tai palkkien leikkauspisteet

Tee-se-itse-pylväspohja: vaiheittaiset ohjeet

Tukijärjestelmä sijoitetaan maksimikuorman keskittymispisteisiin, ja nämä ovat rakennuksen kulmat, seinien tai palkkien leikkauspisteet. Jokainen peruspilari yhdistetään toisiinsa ritilällä - teräsbetoni- tai hirsirungolla, johon seinät, väliseinät ja muut rakenneosat lepäävät. Tukien välinen etäisyys on 1,5 - 2,5 m.

Maaperän tyypistä riippuen pylväsperustat erotetaan:

1. Upotettu. Sen syvyys on yleensä yli 1 m.
2. Matala. Asennussyvyys on noin 50-60 cm.
3. Ei haudattu. Sitä käytetään erittäin kevyiden ja tilapäisten rakenteiden rakentamiseen ja sen syvyys on enintään 20-25 cm.

Pylväspohjan tekemiseksi omin käsin suosittelemme seuraamaan näitä vaiheittaisia ​​​​ohjeita, jotka sisältävät rakennustöiden suorittamisen, kuten:

Tee-se-itse-pylväspohja putkista Ja

Pylväsperustan rakentaminen putkilla vie vähintään aikaa, ja jopa aloitteleva rakentaja pystyy selviytymään työstä. Vaiheittaiset ohjeet sisältävät seuraavat rakennustyöt:

• sopivan halkaisijan omaavan kaivon poraus;
• kunkin kuopan pohjan huolellinen tiivistäminen;
• muovi- tai asbestiputkien asennus;
• jokaisen sarakkeen kiinnittäminen maaperällä;
• betonilaastin valmistus betonimyllyllä;
• putken alaosan täyttäminen noin 30 cm liuoksella;
• seuraavassa vaiheessa putki nostetaan, ja siitä saatu liuos täyttää kaivon koko tilan, jolloin mestari saa betonityynyn jokaisen pilarin pohjalle;
• putken sisäpuolen täyttäminen betoniliuoksella puoliväliin;
• vahviketangon asennus, jonka halkaisija on 12-14 cm;
• Täytä jäljellä oleva tyhjiö uudelleen liuoksella, mutta älä unohda tarvetta tiivistää seos perusteellisesti.

Nyt on vielä annettava tarpeeksi aikaa liuoksen kovettumiseen ja vahvistumiseen. Tämä kestää yleensä 2-3 viikkoa. Rakentamisen aikana jotkut käsityöläiset tekevät muottia, joka on alhaalta leveä ja ylhäältä kapea. Tällä lomakkeella on monia etuja verrattuna perinteiseen muotoon. Pylväsperustuksen leveällä pohjalla sen kantokyky kasvaa merkittävästi, koska kuorma jakautuu tasaisesti koko perustuksen päälle. Tällä perustalla on korkea kestävyys talven maaperän kohoamista vastaan.

Video pylväsmäisen perustan tekemisestä omin käsin, vaiheittaiset ohjeet:

Tee-se-itse-pylväspohja, vaiheittaiset ohjeet - tämä kiinnostaa niitä, jotka haluavat rakentaa runkorakennuksen tai muun rakennuksen tontille. Tästä artikkelista löydät tärkeitä suosituksia, vinkkejä ja ominaisuuksia perustan kaatamiseen.

Mökin tai maalaistalon perustan tyypin valinta riippuu ensisijaisesti siitä, mistä materiaalista itse rakennus aiotaan rakentaa. Esimerkiksi suhteellisen kevyitä rakennuksia voidaan pystyttää pylväsmäiselle perustukselle. Lisäksi tämäntyyppinen perusta sopii epävakaalle soiselle, turpeelle, hiekkaiselle tai vesistölle maaperälle sekä alueille, joilla on syvää jäätä.

Pylväsmainen perustus voidaan rakentaa omin käsin suhteellisen lyhyessä ajassa. Lisäksi, useimmiten tämä ei vaadi erityisten tai raskaiden laitteiden apua.

Pylväsperustojen tyypit ja käyttötarkoitus

Pylväsperustaa käytetään useimmiten erilaisiin puurakennuksiin - tämä voi olla runkoinen mökki, huvimaja, kylpylä sekä ulkorakennukset, kuten esimerkiksi navetta tai kanakoti.

Ei ole erityisen suositeltavaa nostaa tiili- tai kivirakennuksia pylväsperustalle, koska jos ne ovat liian raskaita, tuet voivat painua, mikä johtaa seinien muodonmuutokseen ja myöhemmin niiden tuhoutumiseen. On kuitenkin olemassa erikoistekniikoita, joita käytetään teollisuus- ja asuinrakentamisessa, useimmiten ikiroutaalueilla. Mutta juuri näissä tapauksissa tarvitaan erityisiä lähestymistapoja ja erikoislaitteita - tällaisia ​​menetelmiä ei oteta huomioon tämän artikkelin puitteissa.

Pylväsperustuksia on useita tyyppejä. Laitteen muotoilu yhdistää heidät, ja mikä tekee niistä erilaisia, on rakentamiseen käytetty materiaali.

• Monoliittista teräsbetonirakennetta voidaan kutsua kestävimmäksi ja luotettavimmaksi asuinrakennusten rakentamiseen kaikista olemassa olevista pylväsperustuksista.

Tällä vaihtoehdolla on korkein puristus- ja vetolujuus (tietysti asianmukaisella vahvistuksella), mikä on erittäin tärkeää rakennettaessa rakennetta epävakaille, liikkuville maaperälle.

On sallittua rakentaa ei vain yksikerroksisia, vaan myös kaksikerroksisia puutaloja monoliittiselle perustalle.

• Eniten voidaan kutsua tiilipylväspohjaksi laajalle levinnyt tämän tyyppiseltä pohjalta. On huomattava, että tällainen korkealaatuisista materiaaleista rakennettu rakenne voi kestää jopa sata vuotta tai enemmän - tästä ovat osoituksena monet muinaiset monumentit Venäjän ja Euroopan kaupungeissa. Totta, tämän rakennuksen "pitkän käyttöiän" saavuttamiseksi sinun on valittava yksinomaan paistetut tiilet ja vain erinomaista laatua.

Tämäntyyppinen perustus soveltuu myös yksi- tai kaksikerroksisen talon rakentamiseen, kun rakennetaan tiheälle maaperälle. Tiiliperustustukien poikkileikkauskoko on yleensä vähintään 400 × 400 mm.

• Lohkoista tehdyllä perustuksella, joka voidaan valmistaa eri materiaaleista, on samat ominaisuudet kuin tiilirakenteella. Sen luotettavuus ja kestävyys riippuvat kuitenkin käytetyn materiaalin laadusta ja tyypistä.

Betonilohkoja pidetään kestävimpinä, jotka kestävät raskaita kuormia.

• Ei ole suositeltavaa asentaa kivikivistä pylväsmäistä perustusta mäkisen alueen rinteisiin, koska sen vakaus liikkuvassa maaperässä on heikko.
• Pylväsmäinen kivibetoniperustus on varsin luotettava ja sitä voidaan valmistaa eri tavoin - se on betonimurskaan sekoitettua, riveissä aseteltua tai kiviaineksesta tehtyyn kaivoon kaadettua.

Kivien väliin putoava betoni pitää ne luotettavasti yhdessä tehden rakenteesta vahvan ja kestävän suuria kuormia.

• Pienet puurakennukset voidaan asentaa perustukselle, jonka tuet on myös valmistettu erikoiskäsitellystä puusta. Kymmeniä ja satoja vuosia seisoneet talot osoittavat, että oikein käsitelty puu voi kestää melko pitkään.

Tällä hetkellä kuitenkin, koska perustamiseen on ilmestynyt luotettavampia materiaaleja, puuta käytetään tähän tarkoitukseen yhä vähemmän. Vaikka talon laajennuksiin, kuten verannalle tai terassille, puupylväät, joiden halkaisija on 150 ÷ ​​200 mm, ovat ihanteellisia. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että jotta ne kestäisivät pitkään, ne käsitellään ennen kaivamista antiseptisillä kyllästyksillä ja peitetään vedeneristysmateriaaleilla - bitumimastiksilla, joihin kiinnitetään kattohuopa.

• Pylväsperustus voidaan valmistaa halkaisijaltaan pienistä (noin 150 mm) asbestiputkista, jos sille rakennetaan kevyt puurakenne, ja 250 ÷ 400 mm, jos rakenne on suunniteltu melko massiiviseksi. Halkaisijaltaan suurista asbestiputkista voi tulla eräänlainen valmis muotti tukipaalujen kaatamiseen betonilla ja vahvistamiseen raudoitustankoilla.

• Toinen vaihtoehto pylväsperustalle voi olla metallipaaluista valmistettu rakenne, joka ruuvataan maahan. Tämä menetelmä rakennuksen perustusten järjestämiseksi on hyvä, koska paalu kulkee kaikkien epävakaiden kerrosten läpi ja ruuvataan sitten tiheisiin maakerroksiin - tämä antaa sen ankkuroida turvallisesti sinne. Tällaiselle perustalle voidaan pystyttää puurakenne, joka voidaan asentaa sekä tasaisille että melko karkeille alueille.

Muuten, paalujen avulla voit paitsi nostaa/siirtää taloa, myös vaihtaa perustuksen kokonaan tai rekonstruoida sen osittain.

Pylväsperustuksen tyypit asteen mukaan syvyys

Valmistuksen perusmateriaaliin perustuvien lajikkeiden lisäksi pylväsperustukset jaetaan sen mukaan, kuinka paljon "upotusaste" on maahan suhteessa maanpinnan tasoon. Kyllä on matala ja haudatut perustukset. Tähän kriteeriin perustuva valinta riippuu suoraan paikan maaperän ominaisuuksista.

Matala vaihtoehto on voimassa, jos se on käytettävissä hienoksi pirstoutunut, hiekkainen ja kivinen maaperä syvällä pohjavedellä. Tämän tyyppiset peruspilarit asennetaan vain 650 ÷ 700 mm syvyyteen. Tämän pitäisi riittää, koska maaperät, joihin ne upotetaan, ovat vähän alttiita siirtymiselle.

Pylväsmäisen upotetun perustuksen paalut menevät 1500 maanpaksuuteen — 2000 mm ja enemmänkin. Niitä käytetään yleensä alueilla, joilla maaperän syvä jäätyminen ylittää 400 ÷ 500 mm. Lisäksi tällaiset perustukset sopivat paremmin epävakaille liikkuville maaperille.

Perustuspilarien välinen etäisyys on yleensä 1000 - 2000 mm.

Peruspilariperustussuunnittelu

Pylväsperustalla on melko yksinkertainen kokonaisrakenne.

• Pilarien pohjalle asetetaan ja tiivistetään 100 ÷ 200 mm hiekkakerros. Hiekka on eräänlainen salaojitus, joka auttaa poistamaan pohjapilareista kosteutta, joka voi kerääntyä maaperään.
• Seuraavaksi tyynyn päälle asetetaan betoniliuos, joka muodostaa monoliittisen laatan, jonka keskipaksuus on 400 ÷ 500 mm.
• Seuraavaksi tulee itse asiassa itse pylvästuki, joka on vahvistettava vahvistustankoilla - tämä on tehtävä, vaikka pylväät olisi rakennettu kivestä tai tiilestä. Toinen tärkeä toimenpide tuen kanssa on varmistaa sen luotettava vedenpitävyys.
• Pilarit on nostettava yhden tason maanpinnan yläpuolelle ja niiden päälle tulee asettaa ristikko tai muu tukia yhdistävä hihna, joka jakaa kuorman tasaisesti koko pylväsperustan rakenteeseen.

Säleikkö on usein valmistettu puupalkeista, joiden poikkileikkaus on 150 × 200 tai 200 × 200 mm. Puutaloissa tai ulkorakennuksissa säleikkö voi samanaikaisesti olla tulevaisuuden seinien peruskruunu.

Lisäksi tehty pylväsperustalle mistä tahansamainittu yllä materiaaleja, puun lisäksi voidaan asentaa teräsbetoniristikko. Se valmistetaan rakentamalla rakenne, johon asennetaan vahvistettu rakenne ja täytetään sitten betonilla.

Säleikkö voi nostaa rakennuksen alareunan jopa 800 ÷ 900 mm korkeudelle maanpinnasta tai se voi sijaita vain 300 ÷ 350 mm maasta tai jopa "makaa" maan pinnalla. Jälkimmäisessä tapauksessa se näyttää ulkopuolelta täsmälleen samalta kuin nauhapohja.

• Pylväsrakenteen haittana, joka nostaa talon maanpinnan yläpuolelle huomattavaan korkeuteen (noin 1000 ÷ 1500 mm), on se, että rakennuksen alle on mahdotonta rakentaa täysimittaista kellaria. Joskus kodin omistajat löytävät kuitenkin tien ulos tilanteesta asentamalla peruspilarien väliin aidan, jota ei pitäisi yhdistää perustukseen vahvistusrakenteella. Aita on paalujen välinen seinä, joka on tehty laatoista tai tiilistä ja joskus yksinkertaisesti kopattu yhteen puusta.

Asennettaessa on varmistettava normaali ilmanvaihto maanalaisessa tilassa, mikä ei anna talon seinien ja lattioiden kostua. Siksi sisäänrakennettuun koteloon on tehtävä tuuletusaukot, jotka on "puettu" säleikköihin tai ohjaimiin suojaamaan puolikellaria pienten eläinten, lintujen, hyönteisten jne. sisääntunkeutumiselta.

• Pylväsperustuksia käytetään usein alueilla, joilla jokien tulvien aiheuttama suuri tulvariski on yleinen. Tässä tapauksessa pilarit voivat mennä maahan 2000-2500 mm syvyyteen ja nousta sen yläpuolelle samalle korkeudelle. Kun otetaan huomioon kaikki alueen ominaisuudet, tällaisen talon alle ei ole mahdollista rakentaa kellaria, eikä siinä ole mitään järkeä, joten aitaa ei tarvitse rakentaa.

Pylväspohjan laskenta

Ensimmäinen askel on aina, jopa ennen alkua toimiikirjoittajapaikan valmistelu asennusta varten perustaminen, suunnittelu on käynnissä, eli asianmukaista hanketta laaditaan. Tämä asia vaatii ehdottomasti ammattimaista lähestymistapaa. Hanketta laadittaessa on tarpeen ottaa mukaan arkkitehtonisia laskelmia tekevä erityinen organisaatio, jossa otetaan huomioon koko joukko lähtötietoja - paikallisista ilmasto- ja maaperän ominaisuuksista asiakkaan erityisiin toiveisiin.

Tietenkin suunnittelun aloittamisen perustiedot ovat rakennuksen kokonaispinta-ala ja sen arvioitu kokonaismassa, ehdotetun rakentamisen sijainti. Kohteen geodeettinen kartoitus ja maantieteellinen sijainti vaaditaan. Lisäksi suunnittelijat ottavat mukaan:

• Maaperän erityispiirteet rakennuksen rakennuspaikalla.
• Pohjavesikerroksen sijainti ja syvyys.
• Maaperän jäätymisraja, sen turpoamisaste jäätymisen aikana.
• Rakennettavan rakennuksen kerrosten lukumäärä ja kokonaiskorkeus.
• Päämateriaalit, joista rakennus on tarkoitus rakentaa, mukaan lukien lattiatyypit ja kattotyyppi.
• Kaikki mahdolliset lisäkuormat, jotka putoavat jokaiseen perustan avainpisteeseen.

Tästä johtuen on selvitettävä tukipilarien lukumäärä ja tarkka sijoitus, niiden valmistusmateriaali, asennustekniikka, asennussyvyys, ulkoneman korkeus maanpinnasta, säleikön tyyppi ja mahdollisesti muut tarpeelliset tiedot.

Voit tietysti yrittää suorittaa laskelmat itse käyttämällä verkossa saatavilla olevia erikoistuneita laskelmia. online-laskimet, joiden tarkoituksena on määrittää erityyppisten perustusten parametrit.

Tällaisiin ominaisuuksiin ei kuitenkaan pidä luottaa liikaa, koska tällaiset ohjelmistot eivät silti voi ottaa huomioon kaikkia tietyn rakennustyömaan erityispiirteitä. Mutta tällä alueella työskentelevät asiantuntijat tuntevat todennäköisesti tämän alueen ominaisuudet ja tekevät laskelmista varmasti tarkempia . Lisäksi ammattimaisesti laadittujen suunnitteluasiakirjojen avulla on paljon helpompi suorittaa kaikki rekisteröinti- ja hyväksymismenettelyt muiden rakentamisen rekisteröinti- ja lupaasiakirjojen osalta.

Video: runkorakennuksen paaluperustan laskenta ja rakentaminen

Valmistelevat kaivutyöt

• Ensimmäinen perusrakenteen asennusta edeltävistä toimista on paikan valmistelu ja merkinnät sen asennusta varten.

Tätä varten rakennuksen rakentamiseen tarkoitettu alue rajataan ensin tarkasti laaditun hankkeen perusteella referenssipisteitä käyttäen. Tämä paikka on heti merkitty langalla ja tapilla. Lisäksi, yleensä venytetään kaksi yhdensuuntaista lankaa, jotka määrittävät välittömästi tulevan perustan leveyden. Kierteiden leikkauskohdassa olevien kulmien on oltava suoria - tämä on parasta hallita mittaustyökalulla. Jos näin ei ole, sinun on tarkistettava erittäin huolellisesti viivojen kohtisuora ja yhdensuuntaisuus. Muista vertailla suorakulmioiden diagonaalien pituutta - jos se on sama, merkintä tehtiin laadukkaasti.

• Seuraavaksi aiotulta alueelta poistetaan hedelmällinen maakerros, jonka paksuus on 150 ÷ ​​200 mm.
• Tämän jälkeen määritetään peruspilareiden asennuspaikat, myös tiukasti suunnitteluasiakirjoissa määriteltyjen mittojen mukaisesti.
• Tämän jälkeen porataan reiät määrättyihin kohtiin manuaalisella tai mekaanisella poralla. Projektissa ilmoitetaan myös valittujen kaivojen halkaisija - se voi olla 150 - 400 mm.

• Edellyttäen, että nämä reiät porataan 800 ÷ 1000 mm syvyyteen, niiden seinien kiinnittämistä ei todennäköisesti tarvita.

• Jos perustus on syvempi, seinille on tehtävä tuet, jotta maaperä ei pääse romahtamaan.
• Jos pilarit ovat poikkileikkaukseltaan neliömäisiä, poratut reiät laajennetaan bajonettilapiolla haluttuun kokoon.
• Seuraavaksi hiekka kaadetaan kaivettujen kaivojen pohjalle 100 ÷ 200 mm kerroksella, kostutetaan ja tiivistetään hyvin.
• Hiekkatyynylle kaadetaan 150 ÷ ​​170 mm karkeaa betonilaastia, josta tulee luotettava pohja pylväille ja joka ei anna laastin kosteuden imeytyä hiekkaan ja maaperään.

Käsipuutarharuuvien hinnat

Käsipuutarharuuvit

Kuinka asentaa pylvästuet

Kun pylväiden reiät on valmistettu, voit alkaa valmistaa itse tukia.

Yksittäisen rakentamisen yhteydessä kaikkia artikkelin alussa mainittuja rakenteita ei käytetä yhtä usein. Kannattaa harkita edullisimpia itseasennukseen ja siksi niistä suosituimpia.

Tiilistä tai lohkoista tehdyt tukipilarit

• Valmistettuun kaivoon asennetaan kattohuovasta valmistettu muotti, joka voidaan järjestää joko pyöreään tai nelikulmaiseen kuoppaan. Sama kattomateriaali toimii myöhemmin myös vedeneristysaineena.
• Seuraavaksi vahvikerakenne lasketaan kaivoon, jonka tulee olla maanpinnan tasolla.
• Sitten kaivoon kaadetaan betoniliuos, joka on valmistettu sementistä ja sorasta tai keskifraktiosta murskattua kiveä.
• Kuoppa täytetään kokonaan, liuos tasoitetaan päälle ja jätetään kovettumaan ja kovettumaan. Tämä kestää vähintään 8 ÷ 10 päivää.
• Sitten tuloksena olevaan betonipylvääseen asetetaan kaksi tai kolme kerrosta kattomateriaalia - siitä tulee luotettava vedeneristys tiili- tai lohkomuuraukselle.

• Tiili asetetaan päälle vaadittavalle tuen korkeudelle. Pylväs voidaan vuorata kaivolla - tässä tapauksessa sen sisäinen ontto osa täytetään myöhemmin betonilla. Toinen vaihtoehto on, kun pilari on valmistettu kokonaan tiilestä.

Täsmälleen samalla tavalla pilarit pystytetään pienistä betonilohkoista.

Monoliittinen perustus teräsbetonipilarit

Tämä vaihtoehto betonipilarien valmistamiseksi valmistetaan hieman eri tavalla.

• Kattomateriaali, joka on valssattu kahdessa kerroksessa putkeen, asennetaan pyöreään valmistettuun reikään. Putken korkeuden on vastattava tasoa, jolle perustus on nostettava.

• Tämän ainutlaatuisen kattohuomuotin vakauden varmistamiseksi se voidaan asentaa kevytmetalliverkkoon, joka on myös valssattu putkeen. Vakautta tarvitaan, jotta rakenne voidaan ravistaa betonin kaatamisen jälkeen ja päästää irti sekoitusprosessin aikana liuokseen päässeet ilmakuplat.
• Tuloksena olevaan muotiin asennetaan vahvistusrakenne, jonka päälle kaadetaan sorasta ja sementistä valmistettua betonia.

• Jos betonipylväiden päälle asetetaan betonihihna - säleikkö, niin raudoitustankojen tulee olla korkeammat kuin peruspilarit. Tämä on tarpeen pylväiden vahvistusosien ja ritilän vahvistusjärjestelmän yhdistämiseksi.

• Ennen betonihihnan muotin asentamista yläpuolella olevat tuet on käsiteltävä bitumimastiksella, mikä luo pilareille lisävedeneristyksen.

Video: paaluperustuksen betonipilarien kaataminen

Asbestisementtipilarit

Pylväsperustus voidaan rakentaa myös asbestisementtiputkista, jotka asennetaan betonialustaan, aivan kuten edellisessä tapauksessa, jossa käytettiin kattohuopaa. Pylväiden täyttöprosessilla täällä on kuitenkin omat ominaisuutensa.

• Vakauden vuoksi putken alaosaan tehdään kaksi reikää, jotka sijaitsevat kaivossa. Niiden läpi viedään pala metallitankoa, jonka jälkeen kaivoon asennetaan asbestiputki ja peitetään sen ympärille kivimurska niin, että se peittää molemmilta puolilta ulos työntyvät liittimet. Putkelle annetaan täysin pystysuora asento.
• Sitten kolmasosa betoniliuoksesta kaadetaan putken muottiin.
• Tämän jälkeen sinun on asennettava liittimet putken keskelle, kaadettuun kovettumattomaan liuokseen - tämä voi olla yksi tai useampi sauva.
• Seuraavaksi liuos kaadetaan putken yläosaan ja tasoitetaan ylhäältä.

• Putken ympärillä koko tila on täytettävä välittömästi savilla tai kaivosta valitulla maaperällä. Kaikki tämä täyttö tiivistetään huolellisesti.

Metallipaalut

Metallipalut voidaan ruuvata käsiporalla tehtyyn reikään, mutta paalut menevät paljon syvemmälle maahan. Tällaista perustaa varten sinun ei tarvitse valmistaa reikää täyttämällä se hiekalla ja kaatamalla betonityyny.

Joskus paalut ruuvataan suoraan maan pintaan kaivamatta ensin kaivoja. Mutta joka tapauksessa et selviä paalujen ruuvaamisesta yksin, tarvitset ainakin yhden avustajan.

• Paaluja ruuvattaessa valvotaan jatkuvasti niiden pystysuoria. Paalut ruuvataan sisään, kunnes suunnittelusyvyys saavutetaan.

• Kun kaikki paalut on ruuvattu kiinni, ne tulee täyttää

• Tämän toimenpiteen helpottamiseksi putkeen asennetaan erityinen suppilo, jonka kautta liuosta kaadetaan onteloon, kunnes putki on täytetty yläosaan.
• Kun betoni on täytetty, sen tulee kovettua ja kovettua.
• Valmiiden paalujen päälle voidaan hitsata metallitasot, joihin kiinnitetään puinen säleikkö.

• Toinen vaihtoehto grillaukselle voivat olla metalliseinäkkeet - niistä tulee hihna, joka yhdistää paalut yhdeksi rakenteeksi. Ne voidaan hitsata paitsi asennettujen pylväiden päälle, myös maanpinnan tasolle, mikä antaa koko perustukselle lisää jäykkyyttä ja luotettavuutta.

Kierrettävät paalut ovat käteviä raskaaseen käyttöön ristissä alueet, joissa peruspilarit on saatettava samalle korkeudelle, koska niitä voidaan säätää - nostaa hieman tai laskea alemmas.

Video: perustus ruuvimetallipaaluille

Ruuvipaalujen hinnat

Ruuvipaalut

Paaluperustusritilä

Peruspilarien päälle asetettava ristikko tai kama on sekä koko rakenteen liitoselementti että luotettava tuki seinien rakentamiseen.

Kaiken tyyppiselle pylväsperustukselle voit asettaa voimakkaasta puusta valmistettuja puisia kattokantoja, teräsbetonirakennetta tai valssatusta metallista valmistettua ritilää.

Puserot kiinnitetään eri tavoin, riippuen pylväiden valmistukseen käytetystä materiaalista ja itse ritilästä.

• Puukatokset kiinnitetään useimmiten ankkureilla.
• Metallihihna (kanava, I-palkki tai kulma) kiinnitetään joko hitsaussaumoilla tai vahvoilla pulteilla.
• Teräsbetonihihna Kanssa kiinnitetään tavallisella raudoituksella, joka on aiemmin asennettu pylvääseen ja kulkee ritilän läpi, jossa se on kierretty langalla itse kaman vahvistusverkolla.

Eli johtopäätös. KANSSA Pilariperustus on paljon taloudellisempi rakentaa kuin monoliittinen tai nauhaperustus. Lisäksi se on täysin mahdollista rakentaa itse. Jos päätät tehdä taloosi kevyen laajennuksen esimerkiksi verannan tai terassin muodossa, et yksinkertaisesti löydä niille parempaa ja yksinkertaisempaa perustuksia kuin pylväsperusta.

Pylväsperustus on muunnos ei-kiinteästä rakenteesta, jota käytetään kevyiden rakennusten, runko- ja paneelitalojen rakentamiseen. Sen tärkein etu on rakentamisen nopeus ja helppous, minimaaliset rakennusmateriaalikustannukset. Vaiheittaiset ohjeet pylväsperustan rakentamiseen omilla käsillä koostuvat useista päävaiheista: pylväiden lukumäärän laskeminen, kohteen purkaminen, louhintatyöt ja perustan rakentaminen.

Laskelma perustuu kahteen indikaattoriin:

• maaperän kestävyys,
• tukien kantavuus.

Ensimmäinen arvo on taulukkomuotoinen, joten se valitaan ottaen huomioon rakennustyömaan maaperän tyyppi (katso taulukko nro 1). Se riippuu siitä, minkälainen poikkileikkaus pilareilla on. Toinen lasketaan, jossa rakennuksen paino otetaan pääasiassa huomioon. Mutta koska tukipilariperustus on rakennettu kevyille yksikerroksisille rakennuksille, on mahdollista yksinkertaistaa laskelmia ottamalla tukien sijainnin perustana. Ne on pystytettävä rakennuksen kulmiin sekä väliseinien ja ulkoseinien risteykseen. Välipilarit sijoitetaan 1-2 metrin etäisyydelle toisistaan ​​poikkileikkauksesta riippuen.

Esimerkiksi, jos tukien rakentamiseen käytetään umpibetonilohkoa, jonka mitat ovat 390x180x190 mm ja joka on asetettu pareittain, pylväiden väliin voidaan jättää 2 m. Jos käytetään puolentoista tiilen muurausta, niin etäisyys tulee pienentää 1,5 metriin.

Materiaalit pylväsperustukseen

Pilariperustusrakenne rakennetaan tiheälle maalle, kohoavalla maalla tulee käyttää paalutyyppistä nauhaa tai laatta. Siksi pylväsperustus on joko matala rakenne tai sellainen, joka on asetettu 20-30 cm maan jäätymispisteen alapuolelle.

Se kootaan lohkomateriaaleista (tiili-, betoni- tai kaasusilikaattilohkoista, hirreistä tai puusta) tai monoliittisen elementin muodossa kaatamalla betonilaastia muottiin. Muotti voi olla kokoontaitettava tai ei-irrotettava putkista (muovi, teräs, asbestisementti).

Pilarien sijaintien merkitseminen, esimerkiksi suorakaiteen muotoinen perustus, on rakenteen kehän tarkka merkintä rakennustyömaan tasolle. Tärkeintä tässä on asettaa rakennuksen kulmat 90° kulmaan. Se on helppo tehdä. Meidän on otettava perustaksi ”kultaisen kolmion” sääntö, joka tunnetaan myös Pythagoraan lauseena. Toisin sanoen kulman yhden sivun tulee olla 3 m, toisen 4 m ja sivujen päiden välisen etäisyyden, joka on myös suorakulmaisen kolmion hypotenuusa, tulee olla 5 m.

Rakennuksen ympärysmitta on merkitty vahvalla narulla tai langalla, joka on venytetty rakennuksen kulmissa maahan työnnettyjen kiilien väliin. Lopuksi voit tarkistaa käytettyjen merkintöjen oikeellisuuden mittaamalla diagonaalit. Niiden tulee olla yhtä pitkiä.

Kaivaminen

Täällä kaikki riippuu siitä, mistä materiaalista pylväspohja päätetään rakentaa:

1. Jos nämä ovat lohkomateriaaleja, niiden alle kaivetaan lapiolla suorakaiteen muotoinen reikä. Syvyys määritetään laskentavaiheessa. Tyypillisesti lohkolajike on matala tai pintarakenne.
2. Jos se on betoniratkaisu, pylväiden alle porataan pyöreät reiät, joihin voit käyttää puutarhaporaa. Esimerkiksi monoliittinen tuki, jonka poikkileikkaus on 200 mm² ja syvyys 1 m, kestää 3-7,5 tonnin kuormituksen maaperän tyypistä riippuen.
3. Monoliittinen rakenne voi olla myös poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen, jota varten jokaisen pilarin alle on rakennettava sopivan muotoinen muotti. Tässä tapauksessa louhintatöiden määrä kasvaa huomattavasti, koska muotin asentamiseen tarvitaan tilaa. Siksi kuoppien kokoa kasvatetaan 40-50 cm kummallakin puolella.

Pylväspohjan rakentaminen

Tarkastellaan kaikkia lajikkeita erikseen ottaen huomioon käytetyt rakennusmateriaalit.

Poikkileikkaukseltaan neliömäisiä kuoppia on kaivettu, ja niihin pitää tehdä 30 cm paksu tiivistetty hiekkatyyny, jota ei valita turhaan. Tämän paksuinen hiekka suorittaa lisäksi vedeneristystoimintoja. Tällaisen kerroksen läpi alhaalta tuleva vesi ei pääse perustuspilareihin.

Nyt lohkojen kokoamisesta:

1. Yksi betoniharkko kerrallaan sijoitetaan rakennuksen kulmissa oleviin kaivoihin. Ne asetetaan lähemmäksi ulkoseinää.
2. Lohkojen väliin venytettyä merkkijonoa ja tasoa käyttämällä lohkot kohdistetaan samaan vaakatasoon. Yleensä hiekkaa kaadetaan alempien alle, nostaen ne vaaditulle tasolle (nauhoihin asti).
3. Jo asetettujen lohkojen viereen asetetaan vielä yksi niin, että molemmat elementit muodostavat yhden ylemmän tason, joka sijaitsee täsmälleen horisonttia pitkin.
4. Välitolpat asetetaan ja sijoitetaan venytettyjä nauhoja pitkin.
5. Tämän jälkeen toinen lohkorivi asetetaan muurauslaastin päälle ensimmäisen rivin päälle, vain poikki, muodostamaan nauha. Tässä järjestys on täsmälleen sama: kulmaelementit kootaan, pitsi vedetään niiden väliin vaakatasossa ja välipilarit rakennetaan.

Jos pylväspohja on rakennettu tiilestä, kokoonpanotekniikka ei eroa edellisestä.

Kivien asettaminen on suoritettava hihnalla ei vain pystysuoraan, vaan myös vaakasuoraan.

On olemassa kaksi kaatamismenetelmää, jotka eroavat toisistaan ​​muotin läsnäolon tai puuttumisen suhteen. Jos paikan maaperä on tiheää savimaista, putkia ei tarvitse asentaa valmistettuihin kaivoihin. Putkenpala tarvitaan vain pohjaosan muodostamiseen (maan yläpuolella). On tärkeää kohdistaa putket vaakasuoraan toistensa kanssa.

Tämä on tehtävä täsmälleen samalla tavalla kuin lohkomateriaaleista valmistettuja pilareita asetettaessa:

1. Tätä varten hiekkaa kaadetaan kaivoon ja tiivistetään.
2. Kattohuovan pala kierretään putkeen, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin kaivon halkaisija, johon se työnnetään.
3. Kaivon päälle asennetaan putki, jonka korkeus on yhtä suuri kuin tukipylvään ulkoosan korkeus.
4. Sisään voidaan asentaa raudoituksesta valmistettu vahvistuskehys. Jos rakenne on kevyt, esimerkiksi huvimaja tai kesäterassi, vahvistettua kehystä ei saa käyttää.
5. Betoniliuos kaadetaan peukalolla.
6. 28 päivän kuluttua säätiö voidaan ladata.

Jos paikan maaperä on pehmeää (löysää), esimerkiksi paljon hiekkaa, on parempi asentaa putket kaivoihin. Niiden asennus, kohdistus vaakatasoon ja betonilaastin kaataminen suoritetaan samalla tavalla kuin edellisessä tapauksessa.

Tämä on monimutkaisempi prosessi, koska siihen kuuluu muotin kokoaminen, joka on purettava ja poistettava 7 päivää betonin kaatamisen jälkeen.

1. Valmistettuihin reikiin kaadetaan hiekkatyyny.
2. Neliömuotit kootaan laudoista tai litteistä kestävistä materiaaleista: vanerista, OSB:stä, metallilevystä, aaltopahvista jne. Rakenteen päävaatimus on lujuus, koska sisälle kaadettu betoniliuos painaa painollaan muotin seiniä.
3. Teräsraudoituksesta asennetaan vahvistuskehys, joka on muotoiltu häkin muotoon, jonka tankojen väli on 10-20 cm.
4. Betoni kaadetaan ja tiivistetään.
5. Viikon kuluttua muotit voidaan purkaa ja tukipilarit ladata 28 päivän kuluttua. Tänä aikana betoni saavuttaa alkuperäisen lujuutensa.
6. Muotista purkamisen jälkeen pilarit peitetään multaa käyttäen peukalointia.

Kivipilarit

Luonnonkiveä käytetään usein materiaalina pylväsperustusten rakentamiseen. Siitä valmistetut rakenteet ovat vahvoja ja luotettavia. Puhtaasti teknologisesti kivipilarit pystytetään käyttämällä kahta tekniikkaa:

Muuraustekniikkaa pidetään monimutkaisena, koska materiaalipalat on valittava koon mukaan. Isoja kiviä lasketaan. Pilarin noustessa niiden mittoja voidaan pienentää, mutta on parempi, että kaikki lohkot ovat samat. Samalla kivien halkeileva pinta vaikeuttaa elementtien sovittamista toisiinsa. Urakoitsijalla tulee olla kokemusta pylväiden kiven laskemisesta.

Tältä osin kivibetonimenetelmä on yksinkertaisempi, mutta betoniliuoksen kulutuksen kannalta kannattamaton, koska seoksen on täytettävä kaikki kivien väliset tyhjiöt. Ja tämä on suuri määrä. Kivibetonipilarit rakennetaan seuraavalla tekniikalla:

• muotti kootaan;
• siihen kaadetaan hiekkatyyny;
• kivet asetetaan yhteen riviin;
• betoni kaadetaan tyhjien tilojen täyttämiseksi;
• toinen rivi kiviä asetetaan;
• betoni kaadetaan;
• Ja siten tukipilarin vaaditulle korkeudelle, tai pikemminkin muotin yläreunoihin.

Mikä tahansa muottimenetelmä tukipilarien rakentamiseen vaatii muotin tarkan kohdistuksen sekä kunkin elementin korkeudessa että vaakasuunnassa niiden kaikkien välillä. Pylväiden korkeuden säätämiseksi viimeinen kivikerros voidaan levittää pienistä paloista tai kaatamalla paksu betonikerros.

Video: Pilarimuottien asennus, vahvistettu runko ja pylväsperustan kantapään kaataminen

Video 2: Pilarin täyttö ja kaataminen

Artikkelissa tarkastellaan talon pylväsperustaa ja kuvataan pylväspohjaista nauhaperustaa (pylväsperustus ritilällä). Kerromme sinulle, missä tapauksissa pylväspohjan rakentaminen on sopivin. Pylväsperustuksen rakenne, suositukset ja virheet pylväsperustuksen asennuksessa kuvataan erillisissä osissa.

Yleistä pylväsperustuksista.

Pylväsperustuksen ja nauhaperustan valmisteluvaiheet ja valmistustekniikka ovat monella tapaa samanlaisia. Siksi ei ole suositeltavaa toistaa perustusten valmistukseen tyypillisiä yleisiä säännöksiä (maaperän arviointi, jäätymissyvyys, pohjaveden ja yhteyksien läsnäolo, valmistelutyöt, muotin asennus, betonin kaataminen, mahdolliset virheet suunnittelun ja rakentamisen aikana) . Tutustuaksesi niihin, katso vain artikkeli.

Pylväsperustusvaihtoehtojen yleiskatsauksen ohella keskitymme betonielementteihin ja teräsbetonilohkoihin.

Pylväsperustus on pilarijärjestelmä, joka sijaitsee seinien kulmissa ja leikkauskohdissa sekä raskaiden ja kantavien väliseinien, palkkien ja muiden rakennuksen keskittyneiden kuormituspaikkojen alla. Luoda olosuhteet pylväille toimimaan yhdessä yhtenä rakenteena ja lisäämään pylväsperustusten vakautta, välttämään niiden vaakasuoraa siirtymistä ja kaatumista sekä järjestämään pylväiden väliin pohjan tukiosa, säleikkö (sidottu palkit) , rand beams) valmistetaan.

Massarakentamisessa käytettyjen pylväsperustusten päätyyppi ovat monoliittiset teräsbetoniperustukset.

Pääsääntöisesti pylväiden välinen etäisyys on 1,5-2,5 m, mutta se voi olla enemmän.

Pylväiden välinen etäisyys 1,5-2,5 m. Säleikkö on tavallinen vahvistettu kama. Samanaikaisesti on mahdotonta yhdistää kiinnitettyä terassia, verantaa tai kuistia yhdeksi rakentavaksi ratkaisuksi. Näillä huoneilla on oltava oma perustus, toisin sanoen ne on erotettava laajennusliitoksella, koska kuistilta tuleva kuorma ei ole verrattavissa talon seinien kuormaan, ja vastaavasti niiden asettuminen on erilainen.

Voit lukea lisää tällaisen sauman suunnittelusta aiheesta .

Kun peruspilarien välinen etäisyys on yli 2,5-3 m, säleikkö tehdään tehokkaammasta, ns. rand-palkista. Rand-palkki on valmistettu monoliittisesta tai esivalmistetusta teräsbetonipalkista. Se voi olla myös metallia (I-palkki, kanava, profiili).

• taloille, joissa ei ole kellaria, joissa on vaaleat seinät (puinen, paneeli, runko);
• tiiliseinien alle, kun tarvitaan syväperusta (1,6-2,0 metriä eli 20-30 cm maan kausittaisen jäätymisen syvyyden alapuolella) ja nauhaperustus on epätaloudellinen;
• kun maaperät rakennuksen käytön aikana varmistavat, että pylväsperustuksen painuma (pilarien tasaisilla paineilla maahan) on huomattavasti pienempi kuin nauhaperustuksen;
• kun on tarpeen poistaa mahdollisimman paljon huurteen kielteistä vaikutusta perustukseen, koska pylväsperustukset ovat vähemmän alttiita tälle ilmiölle.

a - esivalmistettu-monoliittinen, kun pohjavesi sijaitsee työskentelyhetkellä perustusten pohjan alapuolella;

b - esivalmistettu mihin tahansa pohjavesipaikkaan;

1. esivalmistettu teräsbetoninen tukipilari, jossa on tankovahvistushäkki;

2. sama, teräsputken ydin;

3. sama, sauvavahvistekehyksellä ja asbestisementtiputkesta tehdyllä kuorella;

4. sama, jonka ydin on teräsputkea ja kuori on valmistettu asbestisementtiputkesta;

5. Esivalmistettu teräsputken tukitanko;

6. täyttö kaivetulla maaperällä;

7. monoliittisesta teräsbetonista valmistettu pohjalevy;

8. esivalmistetun teräsbetoniperustuksen pohjalevy;

9. hiekkatyyny.

Harkitsemme useita seikkoja pylväspohjan käytön puolesta:

• Jos muuntyyppisten perustusten kustannukset ovat 15-30% koko talon kustannuksista, pylväsperustan hinta on enintään 15-18%.
• Pilariperustukset ovat materiaalinkulutuksen ja työvoimakustannusten suhteen 1,5-2 kertaa nauhaperustuksia taloudellisempia.
• Pylväsperustuksilla on toinen positiivinen ominaisuus, joka on se, että vapaasti seisovien kannattimien alla olevat perustusmaat toimivat paremmin kuin umpinaisten nauhaperustusten alla, minkä seurauksena painuma niiden alla tasaisissa maapaineita paineissa on paljon pienempi kuin nauhaperustusten. Laskutuksen määrän vähentäminen mahdollistaa vastaavasti lisää maahan kohdistuvaa painetta 20-25% ja siten pienentää perustan kokonaispinta-alaa.
• Vaarallisimmat pientalojen perustukseen vaikuttavat voimat ovat routavoimat. Siksi lähes kaikki annetut vaihtoehdot perustusten rakentamiseen tarkastellaan niiden rakentamisen kannalta kohoavalle maaperälle. On yleisesti hyväksyttyä, että kun rakennetaan kohoavalle maaperälle, perustusten syvyyden tulee olla pienempi kuin laskennallinen vuodenajan jäätymisen syvyys. Pientalojen kevyesti kuormitetuissa perustuksissa nostovoimat kuitenkin yleensä ylittävät talon perustukseen vaikuttavan kokonaiskuorman, minkä seurauksena tapahtuu erilaisia ​​muodonmuutoksia.

Siksi, kun rakennat taloja ilman kellaria jyrkkään maaperään, on parempi rakentaa matalat tai hautaamattomat perustukset. Selitämme niiden erot.

1. Matala Perustukset, joiden laskemissyvyys on 0,5-0,7 normaali jäätymissyvyys, otetaan huomioon. Esimerkiksi tavallisella 140 cm:n jäätymissyvyydellä matalan perustuksen syvyys on 140x0,5 = 70 cm.
2. Hautaamattomat perustukset- perustuksiksi katsotaan ne, joiden laskusyvyys on 40-50 cm ja on keskimäärin puolet tai kolmasosa jäätymissyvyydestä.

Suurille jäätymissyvyyksille jyrkässä maaperässä ankkuroidaan pylväsrakenteiset teräsbetoniset monoliittiset tai esivalmistetut perustukset. Tällaisiin perustuksiin sivupintaan vaikuttavat huurteen nostovoimat vaikuttavat merkityksettömästi, koska pilarit on tehty minimaalisella poikkileikkauksella. Jos perustus rakennetaan kivestä, tiilestä, pienpaloista tai monoliittisesta betonista ilman raudoitusta, sen seinät on tehtävä ylöspäin kapenevat, mikä säästää materiaalia ja jakaa seinien kuorman tasaisesti.

Muita toimenpiteitä huurteen nostovoimien vaikutuksen vähentämiseksi voivat olla: perustuksen sivupintojen peittäminen maaperän kitkaa vähentävillä materiaaleilla, tällaisia ​​materiaaleja ovat bitumimassa, muovivoiteluaineet (synteettinen rasva "S", CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), orgaaniset piiyhdisteet, epoksihartsit, furaani-epoksikoostumus, polymeerikalvot sekä pohjan ympärillä olevan maakerroksen eristys. Tällaisen eristyksen toteutettavuus ja vaihtoehdot esitetään kysymyksessä.

Olosuhteet, joissa pylväsperustuksia ei suositella:

• vaakasuunnassa liikkuvissa ja pehmeissä maaperässä, koska niiden rakenne ei ole luonnostaan ​​riittävän kestävä kaatumista vastaan. Sivuleikkauksen vaimentamiseen tarvitaan jäykkä teräsbetoniristikko (sen rakenne tekee tyhjäksi pilarin ja nauhan välisen eron aiheuttamat kustannussäästöt).
• Niiden käyttö on rajoitettua heikosti kantavassa maaperässä (turve, vajoamiskivet, vedellä kyllästetty savi jne.) ja talojen rakentamisessa, joissa on raskas seinä (massiivinen tiili, jonka paksuus on yli 510 mm, standardi teräsbetonilaatat ja -harkot). );
• Jos sinulla on rajalliset taloudelliset mahdollisuudet tai rajallinen aika sokkelin asentamiseen. Jos nauhaperustassa pohja muodostuu ikään kuin itsestään, niin pylväsperustassa pilarien välisen tilan täyttäminen seinällä (sisäänotto) on monimutkainen ja aikaa vievä tehtävä;
• Pylväsperustusten asennusta ei suositella alueille, joilla on jyrkkä korkeusero (korkeusero perustusten alla on 2,0 m tai enemmän).

Mietitään, mistä materiaaleista laattaperustus voidaan valmistaa talon suunnittelusta riippuen (ensisijaisesti sen massa ja kerrosten lukumäärä):

• Kiviperustus on tehty kiviaineksesta tai keskikokoisesta paasikivestä. On suositeltavaa valita samankokoinen kivi, ja mitä litteämpi se on, sitä parempi.
• Tiiliperustukset on suositeltavaa tehdä hyvin poltetusta punatiilestä (musta), mieluiten rautamalmista. Huonosti poltetut tiilet romahtavat nopeasti.
• Betoniperustukset on valmistettu raskaasta betonilaaduista B15-B25;
• Murska betoni;
• Monoliittinen teräsbetoni (monoliittinen perustus on lisännyt lujuutta ja sillä on pisin käyttöikä - jopa 150 vuotta);
• Valmiit betonielementit ja teräsbetoniharkot. Esivalmistetussa versiossa pylväät valmistetaan erikseen ja asennetaan asennuksen yhteydessä.
• asbestisementti- tai metalliputket, jotka on täytetty betoniseoksella.

• betoni ja kivibetoni - 400 mm;
• muuraus - 600 mm;
• tiili maanpinnan yläpuolella - 380 mm ja noukimella sidottuna - 250 mm;
• raunioista - 400 mm;

Kuva pienen yksityisen (maa)talon pylväsperustasta.

Tietoja pylväspohjaisten tukien asettamisen syvyydestä

Pylväsmäisen perustan asettamisen syvyyttä määritettäessä on kiinnitettävä huomiota kolmeen pääkohtaan:

• maaperän jäätymissyvyys alueellasi, jonne taloa rakennetaan; (Paras vaihtoehto on asettaa pilarit maaperän jäätymissyvyyden alapuolelle, mikä eliminoi perustan muodonmuutoksen)..
• maaperän tyypin ja koostumuksen määrittäminen (kiinteä maaperä tai liikkuva, savi tai hiekkainen. Paras maaperä voi olla hiekka, koska vesi valuu sen läpi välittömästi ja sillä on suuri kantavuus; lieteelle ei voi rakentaa ja turvemailla, on tarpeen järjestää maaperän osittainen tai täydellinen korvaaminen hiekkaiseksi);
• pohjaveden taso (onko lähellä lampia tai jokea, jos se on, se osoittaa korkean pohjaveden pinnan, on tarpeen tehdä vedeneristys tai salaojitus)

Nämä tekijät on otettava huomioon tilaamassasi taloprojektissa.

Myös perustussyvyyttä laskettaessa suunnittelijan tulee ottaa huomioon paitsi luonnolliset vaikutukset perustaan ​​myös seuraavat indikaattorit:

• tulevan talon paino;
• perustan tukien paino;
• talon huonekalujen paino ja tässä talossa asuvien ihmisten lukumäärä;
• kausiluonteiset, tilapäiset kuormat (lumi).

On suositeltavaa ottaa yhteyttä suunnittelijaan, jolla on kaikki tarvittavat tiedot tällaisten laskelmien suorittamiseen (alueesi pohjaveden taso, jäätymissyvyys, maaperän rakenne jne.). Suunnittelijan suunnitteluprosessiin osallistumisen arvo on se, että hän laskee perustuksen syvyyden absoluuttisella tarkkuudella (ilman ylimääräistä syvyysmarginaalia). Näin voit säästää rakennusmateriaaleja ja taloudellisia resursseja vaarantamatta kotisi laatua ja turvallisuutta.

Pylväspohjan rakentaminen

Tässä osiossa tarkastellaan tekniikkaa monoliittisen teräsbetonipylväsperustuksen rakentamiseksi yleisimpänä tyyppinä yksityisessä rakentamisessa.

1. Valmistelutyöt

Työ on aloitettava rakennustyömaan siivouksella. Tätä varten kasvikerros on leikattava pois, mieluiten vähintään 2,0-5,0 metriä kumpaankin suuntaan perustan suunnitellusta sijainnista. Sen paksuus on 10-30 cm, eikä se sovellu perustuksen pohjalle. Tämä maaperä on leikattava ja siirrettävä vihannespuutarhaan tai puutarhaan.

Jos leikatun kerroksen alla oleva maa koostuu hiekasta, johon on sekoitettu pieniä kiviä (sorahiekka, karkea tai keskirakeinen hiekka), sitä käytetään perustan pohjana kosteudesta, pohjaveden tasosta tai jäätymissyvyydestä riippumatta.

Jos on savimaita (savi, savi, hiekkasavi), on asennettava hiekka-soratyyny. Pehmusteen paksuus riippuu maaperän geologisista ominaisuuksista.

Jos löydät turvetta tai lieteistä maaperää leikatun kerroksen alta, pohja on vaihdettava kokonaan; tässä tapauksessa sinun on neuvoteltava geologin kanssa keinotekoisen pohjan koostumuksesta ja suunnittelusta.

Roskat ja kaikki vieraat esineet poistetaan rakennustyömaalta.

Kun rakennustyömaa on raivattu, se tasoitetaan. Kummut poistetaan ja olemassa oleviin reikiin kaadetaan maata. Alueen vaakasuoruuden ohjaus tapahtuu vaakasuoralla, joka asennetaan 2-2,5 metrin tasaiselle laudalle tai kiskolle. Valmistelu päättyy rakennusmateriaalien toimittamiseen ja varastointiin työmaalle.

2. Säätiön hajoaminen

Talosuunnitelman purkaminen tontilla koostuu siirtämisestä piirustuksista tontille ja perustan akselien ja päämittojen kiinnittämisestä.

Ennen talon perustusten asettamista sen kehälle asennetaan pilarit (valot) 1-2 m etäisyydelle rakennuksesta. Puulaudat tai säleet naulataan talon tulevien seinien puolella oleviin pylväisiin ja niiden suuntaisesti, joihin on merkitty kaivon yksittäisten osien mitat (hautoja ja reikiä) sekä itse perustus ja tulevat seinät. Keskilinjojen tarkkuutta valvotaan mittaamalla etäisyydet tarkasti mittanauhalla. On välttämätöntä tarkistaa suorakaiteen tai neliön muotoisen perustuksen kulmat; niiden on oltava tiukasti suoria 90 astetta. Muista tarkistaa kaivannon pohjan merkki teodoliitilla ainakin talon kulmista ja nauhojen leikkauspisteistä. Sen on vastattava suunnittelua (eli jos päätät syventää perustuksia 1,4 metrillä, kaivannon pohjan tulee olla 1,4 m talon nollatason alapuolella).

Tarkista akselien oikeellisuus, niiden leikkauspisteet, kulmien on oltava tiukasti samat kuin talosuunnitelmassa.

Kuten edellä mainittiin, pylväiden tulee olla seinien jokaisen ristikon alla.

Tyyny kaadetaan runsaalla vedellä ja tiivistetään käsikäyttöisellä peukalolla. Veden karkaamisen estämiseksi kaadetusta betonista tyynyn päälle asetetaan polyeteeni tai kattohuopa.

4. Muottien asennus

Muottien valmistukseen käytetään 25...40 mm paksuisia ja 120...150 mm leveitä puulevyjä, jotka on höylätty toiselta puolelta (höylätty osa asennetaan betonia vasten). Muottipuun kosteuspitoisuuden tulee olla enintään 25%. Leveät muottilaudat eivät yleensä sovellu, koska niiden asennuksen aikana ilmenee halkeamia. Voit käyttää myös lastulevyjä, metallirakenteita ja vedenpitävää vaneria.

Puinen muotti on parempi kuin metallimuotti, koska se on kevyempi ja sillä on vähemmän tarttuvuutta betoniin. Puisen muotin haittoja ovat sen muodonmuutos ja hygroskooppisuus. Muotti asennetaan lähelle kaivon seiniä, tiukasti kohtisuoraan perustan pohjaan nähden, tarkistamalla tämä luotiviivalla.

Joissakin tapauksissa, jos kaivon seinät ovat kuivia eivätkä romahda, betoni voidaan kaataa ilman muottia. Samanaikaisesti polyeteeni asetetaan kehän ympärille, jotta vesi ei pääse karkaamaan betonista.

Voit käyttää myös asbesti-, keraami- ja rautaputkia muotin muodossa. Rakennuksen suunnittelusta riippuen voidaan käyttää putkia, joiden sisähalkaisija on 100 mm tai enemmän. Betoni kaadetaan suoraan putkiin, ja ne jäävät maahan perustuksen mukana.

Asennettaessa puumuottia on muistettava, että levyjen on oltava kosteita, joten ne ovat hyvin kostutettuja. Muuten (kuivat levyt) imevät vettä, mikä vaikuttaa negatiivisesti betonin lujuusominaisuuksiin.

Jos on mahdollista käyttää valmiita paneelimuottia, tämä on plus. Tällaisilla muotteilla on suuri määrä asennusvaihtoehtoja, mikä on erittäin kätevää rakennettaessa perustuksia, joissa on suuri määrä kulmia. Varastomuottipaneelit voivat olla jäykkiä tai joustavia, niiden pituus voi olla 0,5 - 3 m.

5. Kalusteiden asennus

Pilarit vahvistetaan pitkittäisvahvikkeella, jonka halkaisija on 10-12 mm pakollisella laitteella, 20-25 cm halkaisijaltaan 6 mm:n puristimilla. sivulle. On suositeltavaa varmistaa, että raudoitus ulottuu perustuksen yläosan yläpuolelle (kuten kuvassa) 10-20 cm, jotta monoliittisen säleikön vahvistus voidaan sitten hitsata niihin.

Kuva pylväsperustan vahvistamisesta.

6. Betonin toimitus

Täällä kaikki on sama kuin nauhaperustuksissa, betoni asetetaan 20-30 cm kerroksittain tärinällä manuaalisilla täryttimillä.

Kuva betonin syöttämisestä pilarin muottiin.

7. Grillijärjestely

Säleikkö voidaan tehdä monoliittisena tai tehdasvalmisteisena teräsbetonisena rand-palkina.

Pylväsperustojen asennuksen jälkeen tarkista pylväiden yläosan merkit ja tasoita ne tarvittaessa sementtilaastilla, jonka koostumus on 1:2. Tämän jälkeen aletaan rakentaa esivalmistettua, elementti-monoliittinen tai monoliittinen teräsbetonihihna (grillage).

Monoliittisen hihnan asennus varmistaa perustuksen oikean pitkittäisen jäykkyyden ja vakauden. Ennen vyön asentamista esivalmistetut jumpperit on liitettävä tiukasti toisiinsa. Tätä varten asennussilmukat sidotaan ristikkäin kierretyllä langalla tai yhdistetään hitsaamalla vahvikeleikkauksia, joiden halkaisija on 8-10 mm. Sitten kammien päälle asetetaan muotti, asennetaan vahvistushäkki ja asetetaan M200 betoniseos.

Kuva pylväsperustuksen grillijärjestelystä.

Betonipinta tasoitetaan ja peitetään millä tahansa vedeneristysmateriaalilla suojaamaan sitä ilmakehän vaikutuksilta. Kun olet saanut lujuuden ja vedeneristyksen, voit aloittaa lattialaattojen asentamisen.

8. Noutolaite

Asennettaessa pylväsperustuksia maanalaisen tilan eristämiseen ja sen suojaamiseen roskilta, lumelta, kosteudelta, pölyltä, kylmältä ilmalta jne. asennetaan aita, pilarien väliin aitausseinä. Aita voidaan valmistaa eri materiaaleista, useimmiten kivestä tai tiilestä.

Aidan asentamiseksi pylväsmäisen perustan tukien väliin on tarpeen tehdä betoni tasoite, joka toimii sen perustana. Betonitasoitteessa ei ole syvyyttä, se asetetaan hiekkatyynylle, jonka syvyys on 15-20 cm. Betonitasoitteen asentamiseen tarvitset muotin ja raudoituksesta tehdyn rungon, jotta vältytään mahdolliselta repeämiseltä. tasoite maaperän liikkeistä johtuen.

Aseta tasoite betonitasoitteen päälle. Kuten sokkelissa, sisääntuloon valmistetaan teknologiset ikkunat erilaisten viestimien toimittamiseksi. Noukkimia ei ole liitetty tukiin, koska epätasainen painuma voi johtaa halkeamien muodostumiseen.

Aidan korkeuden on oltava vähintään 40 cm. Talon seinien kosteuden altistumisaste riippuu aidan korkeudesta, mitä korkeampi aita, sitä vähemmän kosteutta talon seinillä on. Myös talo, jossa on matala pohja, näyttää kyykältä; visuaalisesti saattaa vaikuttaa siltä, ​​​​että tällaisella talolla ei ole perustusta ja se on rakennettu suoraan maahan, mutta talot, joissa on korkea pohja, näyttävät paljon houkuttelevammilta ja luotettavammilta. Tässä tapauksessa tukien korkeuden on vastattava alustan korkeutta. Lisätietoja sokkelin suunnittelusta löytyy artikkelista

9. Perustuksen vedeneristys

Perustuksen vesieristys voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:

• Levitä kerros bitumia tukien ja aidan päälle. Aseta kattohuopanauha tälle kerrokselle ja levitä uudelleen kerros bitumia, jonka jälkeen asetat toisen kaistaleen kattohuopaa;
• Levitä tukien ja täytön päälle kerros sementtilaastia, jossa sementin suhde hiekkaan on 1:2. Kun olet tasoittanut laastin, ripottele päälle kuivaa sementtiä - kerrospaksuus on 2 mm - 3 mm. Kun sementin on annettu "kovettua", aseta nauha valssattua materiaalia (kattohuopa tai kattohuopa).

Kuinka tehdä tällainen vedeneristys ja millä materiaaleilla, voit lukea artikkelista .

Tärkeitä kohtia pylväsmäistä perustusta rakennettaessa

• Perustuksia rakennettaessa kohoavalle maaperälle on ymmärrettävä selkeästi, että talon rakentaminen ja käyttöönotto on suoritettava yhden rakennuskauden aikana. Kuormittavalle maaperälle rakennetut ja talven aikana kuormittamatta jätetyt perustukset (ilman seiniä, kattoa tai kattoa) voivat vääristyä. Tämä pätee kaikentyyppisiin perustuksiin, mutta on erityisen tärkeää pylväsperustuksissa, koska jokainen pylväs käyttäytyy kuin erillinen perustus (johtuen yhden jäykän kehyksen puuttumisesta, toisin kuin nauha- tai laattaperustus). Jokainen pilari antaa oman asutuksensa, mikä tulevaisuudessa (pakkasen jälkeen - keväällä) voi vaikeuttaa grillin ja seinien rakentamista.
• Odottamattomia muodonmuutoksia voi tapahtua myös silloin, kun rakennettua taloa ei käytetä tai lämmitetä talvella, ja perustuksen syvyys on suunniteltu lämmitetyn talon lämpöolosuhteisiin. Suotuisaksi ajanjaksoksi perustan laskemiselle pidetään ajanjaksoa, jolloin maaperä "liikkui pois" roudalta ja pohjavesi laskeutui alempiin kerroksiin. Tämä voi olla kesäkuukausia ja alkusyksyä.
• Jos olet tehnyt pylväsperustuksen tuet monoliittisesta betonista, sinun tulee tietää, että betonin "valmius" saavutetaan 30 päivän kuluttua. Koko "kypsymisajan" aikana betonikannattimiin ei saa asettaa kuormia, ja on myös huolehdittava siitä, että betonin pintakerros ei kuivu. Voit tehdä tämän peittämällä sen kalvolla tai kattohuovalla. Betonin tasaisen kovettumisen varmistamiseksi kannakkeet tulee kostuttaa vedellä ajoittain (kaksi tai kolme kertaa viikossa sääolosuhteiden mukaan).
• Betonin valmistukseen on parasta käyttää M400-sementtiä. Betonin täyteaineeksi voidaan käyttää hienoa soraa ja karkeaa hiekkaa.

  Esimerkki komponenttien laskemisesta betoniseoksen valmistukseen:

  • sementti 20 kg;
  • hiekka 50-55 kg;
  • sora* (kivimurska) 80-85 kg.
  Vettä lisätään, jotta betoniseos voidaan levittää helposti - mutta ei kaata!
• Jos betoniseoksen koostumus on liian nestemäinen tai päinvastoin liian paksu, betonirakenteen lujuus pienenee 25% saman rakenteen lujuudesta, jonka valmistuksen aikana kaikki suhteellisuusvaatimukset täyttyvät. osat täyttyivät.

Mitä virheitä voi tapahtua perustaa luotaessa ja miten niitä voidaan välttää

Monet rakennuttajat, jotka päättävät rakentaa talon yksin, tekevät usein useita virheitä perustaessaan, mikä johtaa eriasteisiin vaurioihin talon perustuksille ja seinille. Nämä virheet voidaan systematisoida seuraavasti:

1. Perustuksen salakavala vika on sen vajoamisen epätasaisuus. Tämä voi johtua useista syistä, mukaan lukien:
   • perustuksen syvyyttä ei ole laskettu oikein;
   • tuilla on eri syvyydet.
   • Perustukien kuormitus on epätasainen.

   Tämän ilmiön poistamiseksi on tarpeen suorittaa tarkka laskelma perustan kuormituksen järjestelmällisestä jakautumisesta. Älä unohda ottaa huomioon perustan kuormitus, kun lisäät taloon toisen tason (esimerkiksi ullakkoa rakentaessasi);

2. Käytetty materiaali oli heikkolaatuista - väärän merkkinen sementti, hiekka, joka sisälsi saviseosta jne. Tai materiaalilla, esimerkiksi sementillä, on pitkä säilyvyys (on muistettava, että kun sitä varastoidaan kuusi kuukautta, sen laatu laskee 25%, ja kun sitä varastoidaan vähintään vuoden ajan, 35-50%);
3. Maaperän kantavuutta ei ole arvioitu oikein.

   Asiantuntijoiden oikein toteutettu projekti ja jatkuva rakentamisen valvonta sinun tai riippumattoman asiantuntijan toimesta auttavat sinua välttämään nämä virheet.

Pylväspohjan arvioidut kustannukset

Toimittajan huomautus: Tämän artikkelin hinnat ovat toukokuussa 2009. Ole varovainen.

Pylväsmäisen perustan hinta määräytyy perustuksen laskemistekniikan ja sen syvyyden mukaan, ja se koostuu seuraavista osista:

Perustusten hinnat:

• 100 mm paksun hiekkapohjan asennus - 80-100 UAH/m2 (tai 10-13 dollaria);
• murskeen pohjan rakentaminen (fraktiosta riippuen) - 80-100 UAH/m2 (tai 10-13 US dollaria);
• betonin valmistelulaite (paksuus 10 cm); - 100-120 UAH/m3 (tai 13-16 US dollaria);
• teräsbetonityynyjen tai -lohkojen asettaminen - 160-180 UAH / kpl (tai 21-24 Yhdysvaltain dollaria);
• monoliittisten teräsbetoniperustusseinien asennus - 1300-1500 UAH/m3 (tai 179-198 dollaria).

Muuraustyön hinnat:

• murskauksen perustan muuraus - 300 UAH / m3 (tai 40 dollaria);
• tiilipilarien asettaminen - 250 UAH/m3 (tai 33 Yhdysvaltain dollaria);
• seinät - 600 UAH/m3 (tai 80 USD).

Lattiaasennuksen hinnat:

• monoliittisen teräsbetonilattian asennus (muotti, raudoitus, betonointi) - 1300-1500 UAH/m3 (tai 170-198 dollaria).

Urakoitsijan ja asiakkaan välinen suhde.

Ei olisi väärin muistuttaa, että jos talon rakentamisen suorittaa rakennusorganisaatio (urakoitsija), sinun välinen suhde tulisi rakentaa vain sopimusperusteisesti.

Rakennussopimus on suhteen pääasiakirja, jossa määrätään yhteistyön ehdot, töiden kustannukset, rakentamisen alkamis- ja päättymispäivät jne.

Arvio on kiinteä osa rakennusurakkaa. Siinä kuvataan kaikentyyppiset työt ja materiaalit sekä kustannukset.

Työaikatauluun tulee sisältyä työn suorittamisen määräajat ja työvaiheiden maksuehdot.

Sopimuksessa on myös oltava suunnitteluasiakirjat: laitoksen arkkitehtoninen suunnittelu, hankkeen rakenneosat ja muut rakentamiseen tarvittavat asiakirjat.

Katso artikkelista yleiskatsauksen talon perustustyypeistä.