Направи си сам колонна основа: инструкции стъпка по стъпка, видео. Направи си сам колонна основа инструкции стъпка по стъпка за правилното изработване на колонна основа

В семейството на фундаментите с точкова опора колонната конструкция изглежда като черната овца. За разлика от пилотно-винтовите схеми или вариантите на сондажни пилоти, колонната основа не може да осигури стабилността на сградата на наклон или върху изтощена торфена почва. Дори и най-отчаяните любители строители на къщи не се опитват да инсталират колонни конструкции върху блато или повдигаща се основа.

Как да инсталирате колонна основа

Но всъщност колонната версия има две забележителни характеристики. Изграждането на колонна основа със собствените си ръце е достъпно дори за начинаещи в строителството, а цената е приблизително половината от оценката за лента с плитка дълбочина. Ако трябва да построите хижа на пясъчна площ, близо до борова гора или върху твърди варовити почви, най-лесният начин да разрешите проблема с подреждането на основата е по един от следните начини:


От горния списък първите два варианта ще изискват използването на строително оборудване и оборудване за обработка; за тухлена схема се изисква умение на зидар. Последният метод от списъка по-горе изисква само време и малко търпение в работата със собствените си ръце и следвайки препоръките на практическото ръководство.

важно! Лятата колонна основа може безопасно да се нарече универсална; ако има дренаж и дренаж на площадката, тя може да бъде поставена дори на малки склонове, без да е необходимо да работите с грейдер за изравняване на хоризонта на плана на площадката.

Всъщност колонната основа е най-добрият вариант за изграждане на малка лятна кухня, беседка или баня на селски парцел със собствените си ръце. За големи и тежки сгради колонната основа е слаба и опасна.

Как да направите колонна основа със собствените си ръце бързо и лесно

Леенето на бетонни колонни конструкции ще изисква продължителна и доста мръсна работа със смесване на циментова замазка, инсталиране и укрепване на колонен кофраж, изравняване и почистване на работни повърхности. Можете да поемете по-прост път и да закупите готови блокове с дължина 40 см и напречно сечение 20x20 см. Най-подходящ е блок от пенобетон със структурна марка D1200 или тежки експандирани глинести бетонни марки.

За по-тежки варианти на къщата може да се изработят гранитни блокове. За тази цел блоковете се отливат на ръчна машина за пресоване на шлакови блокове, напълнени с тежка скала. Такъв блок ще може да издържи натоварване от 300-400 кг, което съответства на теглото на стените на дървена къща. Ако имате опит да работите със собствените си ръце с полагане на камък с циментова замазка, тогава можете да изградите 6-8 колонни опори за половин работна смяна.

В допълнение към стандартните правоъгълни блокове, върху машината се отливат масивни кухи блокове под формата на пресечена пирамида с армировъчна рамка. В горната основа на пирамидалната колонна опора се поставя щифт или резбована щанга, която ви позволява да завържете монтираните стълбове с дървена греда или стоманен профил. Достатъчно е да се уплътни и запълни хоризонталната платформа, за да се монтира готово фундаментно поле от колонни опори по опънати шнурове.

Направи си сам колонна основа - инструкции стъпка по стъпка

Изливането на фундаментни опори от цимент не е по-трудно от работата с лента с малка дълбочина, но обемът на бетона и земните работи е три пъти по-малък. По-голямата част от времето се изразходва за първата колонна опора, направена със собствените си ръце. От практиката се оказва, че следващите две колонни опори отнемат същото време като предишната. Цялата технология за подреждане на колонна основа се свежда до пет прости операции:

  • Подготовка на възглавницата и ямата на мястото на маркиране на колонната опора;
  • Сглобяване на кофража за заливане с бетон;
  • Монтиране на армировка в кофража и изливане на бетон във формата;
  • Сглобяване и завързване на основата.

съвет! За да направите фундаментно поле, ще са необходими поне три дни и три до четири комплекта разделен кофраж. Ако приемем, че една колонна опора ще изисква три дни за втвърдяване на бетона, тогава за една седмица можете да направите колонна основа от 8 опори със собствените си ръце.

Оптималната опция за подреждане на основата на колонен блок

Най-сериозният проблем на колонните основи не е слабата носимоспособност на подпорите, а склонността им да се преобръщат при увеличаване на страничната компонента на натоварването. Силните ветрове и неравномерното слягане на основата, когато някои опори потъват в земята, докато други са откъснати от гредите от възглавницата, води до накланяне и преобръщане на фундаментните стълбове, както е на снимката.

Ето защо, когато се подготвя възглавница за колонна основа, е необходимо да се обърне внимание на наличието на армировка под формата на засипка от чакъл и почва. За колонни опори, монтирани на повърхността или в лека вдлъбнатина, се препоръчва да се укрепи основата чрез разширяване на опорното място или използване на гъбични видове стълбове. В последния случай фундаментната конструкция може да бъде направена под формата на два независими елемента: под формата на кръгла бетонна платформа, заровена на 10-15 см в земята, и вертикална опора с кръгло или правоъгълно напречно сечение, свързан към платформата с една армировъчна клетка.

Във всеки случай, за да монтирате подпорите на колонна основа, ще трябва да изкопаете яма до дълбочина на потапяне плюс 20 cm възглавница от пясък и чакъл и 20-25 cm слой от голям развалин или натрошен камък. Пълнежната маса се полага на дъното на ямата на слоеве не повече от 10 cm, като всеки слой се уплътнява с ръчен или електрически инструмент.

Ясно е, че за производството на опори най-често се използват кофражни кутии с абсолютно същия размер. Това дава възможност да се получат колонни фундаментни опори с еднаква височина, но само при едно условие - ако възглавницата от натрошен камък във всички ями има еднаква височина. Следователно би било правилно да направите следното:

  1. Изкопайте необходимия брой мини-ями за фундаментните опори, подрежете и изравнете стените, така че почвата и плодородният слой да не паднат върху чакъленото легло;
  2. Забийте армировъчен прът в центъра на дъното на фундаментната яма за бъдещата колона, подравнете го с опънатите корди за маркиране на основата;
  3. Изсипете сместа от чакъл и пясък върху възглавницата с помощта на компактор. Уплътняването на възглавницата трябва да се извършва с най-голямо внимание, основното е да се предотврати движението или отклонението на центриращия прът. Постоянно проверяваме височината на възглавницата чрез разстоянието от шнура до равнината на запълване, като използваме запушено парче армировка.

Монтаж на кофраж и армировъчна рамка

За да получите хомогенна бетонова отливка без дефекти, ще трябва да направите сгъваем кофраж за многократна употреба с форма на кутия или тръбна конструкция. Вътрешната повърхност на такава кутия е покрита с пластмасов филм или се използват материали с ламинирана повърхност. Така се получава опора с гладки и равни стени. В допълнение, вътрешното покритие на кофража значително намалява раздуването на дървената конструкция и спомага за запазване на оригиналната форма на фундаментните стълбове.

Преди да монтирате кофража, се препоръчва да затегнете оразмерителните шнурове, които могат да се използват за подравняване и фиксиране на дървената рамка на формата с минимална грешка. В допълнение към хоризонталните опори на стените ще е необходимо да се монтират допълнителни фиксиращи клинове, за да се предотврати изплуването на кофража под въздействието на бетонов натиск върху долната част на дървената форма.

На следващия етап в дървената форма се монтира подсилваща рамка, заварена от 4 или 6 пръта с диаметър 8-10 mm, снимка. Подобно на кофража, армировката се подравнява вътре във формата и се фиксира във вертикално положение, след което можете да продължите с изливането на бетонната смес вътре в опората.

Подравняване и изливане на бетон

Запълването на кофража с бетон трябва да се извърши възможно най-внимателно, за да се предотврати изместването на монтираните опорни елементи. Дългите фундаментни колони се изсипват на няколко порции, като всеки слой се "пробива" вътре в опората с помощта на вибратор или ръчно трамбовка за 10-15 минути. Общо попълването на един формуляр за поддръжка ще отнеме 35-40 минути. В бетонната повърхност на горната част на стълба са вградени 2-4 шпилки, които позволяват последващо закрепване на греда за свързване към бетонната повърхност на опората. Излетият кофраж се покрива с найлонов плик, за да се намали загубата на влага и да се предотврати отмиването на фундаментния бетон от дъждовна вода.

важно! Ако сте направили кофражните кутии високи, но не достатъчно твърди и здрави, особено в централната или долната част, тогава може да възникне ситуация, при която бетонната маса смачква и разширява долната част на формата на основата.

Резултатът не е правоъгълна форма на опората, а бъчвообразна. Всичко би било наред, но обемът на формата се увеличава и нивото на бетона пада, което означава, че височината на фундаментната колона ще намалее. Следователно кофражът трябва да се излее с няколко милиметра по-високо от изчисленото. След около няколко часа повърхността може да се поръси с влажен пясък, за да се намали напукването и свиването на фундаментните колони.

След като бетонната маса стегне, кофражът се разглобява и отстранява, след което тази част от опорната повърхност, която ще бъде под почвения слой, трябва да се обработи с хидроизолационно битумно покритие. След 7-8 часа пространството около колонната основа може да бъде покрито със слоеве от смес от чакъл, експандирана глина и пясък.

Заключение

Колкото и да се опитвате, колонната основа няма идеално равна и хоризонтална горна повърхност. След около няколко дни, докато бетонът достигне проектната якост, равнината на всяка опора трябва да бъде подрязана хоризонтално и вертикално с мелница или мелница. Преди да завържете опорите на колонната основа, обработете ги с мастика и поставете рулонна хидроизолация. След това можете да поставите дървена греда и да я завържете към опорите на колонната основа, но изграждането на стени и по-нататъшното строителство е разрешено не по-рано от месец по-късно.

Стълбовите основи се използват от много години за поставяне под леки конструкции от дърво, блокове от пяна или рамкови сгради. Според оценки на експерти цената на такава основа е 1,5-2 пъти по-ниска, отколкото при изливане на ивична основа. В допълнение, правенето на колонна основа със собствените си ръце с помощта на инструкции стъпка по стъпка е просто и отнема минимум време.

Цена колонна основапо-приемливо, а здравината и издръжливостта не се различават от скъпите структури

Как да направите колонна основа със собствените си ръце?

За да построите селска рамкова къща, не можете да направите без изливане на солидна основа - колонна основа. Това ще бъде напълно достатъчно, за да може сградата да издържи десетилетия. Цената на тази опция е по-приемлива, а здравината и издръжливостта на основата не се различават от другите скъпи конструкции.

Колонната основа е отлична основа за поставяне върху нея на такива сгради като:

  • рамкова къща;
  • дървена баня, сауна;
  • стопански постройки;
  • лятна кухня от тухла;
  • вътрешни дворове, перголи, веранди;
  • тераси към къщата;
  • беседки с камина.

През последните години занаятчиите използват азбестови или пластмасови тръби, за да направят колонна основа под сграда.

Колонна основа може да се използва при изграждането на всяка лека сграда. Използването на тази опция е особено оправдано, ако се изисква дълбока основа. При изливането на версията на лентата ще бъдат изразходвани огромно количество материал, време и усилия.

Сред основните недостатъци на колонна основа под сграда е липсата на възможност за подреждане на сутерен. Колонните основи не се използват при изграждането на многоетажни тежки конструкции. Максималното тегло на сградата не трябва да надвишава 1 тон нам 3.

Когато планирате строителни дейности, струва си да изберете вида на основата. Най-често срещаните видове са:

  • монолитен;
  • тухла;
  • камък.

През последните години майсторите използват азбестови или пластмасови тръби, за да направят колонна основа под сграда, която след армиране се запълва с бетонов разтвор. В този случай тръбата се използва като кофраж и предпазва бетона от външни влияния.

Носещата система се поставя в точки на концентрация на максимално натоварване и това са ъглите на сградата, пресичането на стени или греди

Направи си сам колонна основа: инструкции стъпка по стъпка

Подпорната система се поставя в точки на концентрация на максимално натоварване и това са ъглите на сградата, пресичането на стени или греди. Всяка фундаментна колона е свързана помежду си с помощта на скара - стоманобетонна или дървена рамка, върху която почиват стени, прегради и други структурни елементи. Разстоянието между опорите е от 1,5 до 2,5 m.

В зависимост от вида на почвата се разграничават колонни основи:

  1. Вдлъбнат. Дълбочината му обикновено надвишава 1 m.
  2. Плитко. Дълбочината на полагане е около 50-60 см.
  3. Не е погребан. Използва се при изграждането на много леки и временни конструкции, като дълбочината му е не повече от 20-25 см.

За да направите колонна основа със собствените си ръце, препоръчваме да следвате тези инструкции стъпка по стъпка, които включват извършване на такива строителни работи като:


Направи си сам колонна основа от тръбиИ

Изграждането на колонна основа с помощта на тръби отнема минимум време и дори начинаещ строител може да се справи с работата. Инструкциите стъпка по стъпка включват следните строителни работи:

  • пробиване на кладенец с подходящ диаметър;
  • внимателно уплътняване на основата на всяка ямка;
  • монтаж на пластмасови или азбестови тръби;
  • фиксиране на всяка колона с пръст;
  • приготвяне на бетонов разтвор с помощта на бетонобъркачка;
  • запълване на долната част на тръбата с приблизително 30 cm разтвор;
  • на следващия етап тръбата се повдига и разтворът от нея ще запълни цялото пространство на кладенеца, като по този начин капитанът ще получи бетонна подложка в основата на всеки стълб;
  • запълване на вътрешността на тръбата с бетонов разтвор наполовина;
  • монтаж на армировъчен прът с диаметър 12-14 см;
  • Напълнете отново останалата празнина с разтвора, но не забравяйте за необходимостта от старателно уплътняване на сместа.

Сега остава да се даде достатъчно време, за да може разтворът да се втвърди и да придобие сила. Това обикновено отнема 2-3 седмици. По време на строителството някои майстори правят кофраж, който е широк отдолу и тесен отгоре. Тази форма има редица предимства в сравнение с традиционната. С широка основа на колонна основа, нейната носеща способност се увеличава значително, тъй като товарът се разпределя равномерно върху цялата основа. Тази форма на основа има висока устойчивост на зимно издигане на почвата.

Видео за създаване на колонна основа със собствените си ръце, инструкции стъпка по стъпка:

Направи си сам колонна основа, инструкции стъпка по стъпка - това е, което интересува тези, които искат да построят рамкова къща или друга сграда на сайта. В тази статия ще намерите важни препоръки, съвети и характеристики за изливане на основа.

Изборът на типа основа за вила или селска къща ще зависи преди всичко от това от какъв материал се планира да бъде изградена самата сграда. Например, относително леки сгради могат да бъдат издигнати на колонна основа. В допълнение, този тип фундамент е подходящ за нестабилни блатисти, торфени, пясъчни или преовлажнени почви, както и за райони с дълбоко замръзване.

Колонна основа може да бъде изградена със собствените си ръце за сравнително кратък период от време. освен това, най-често това не изисква помощта на специално или тежко оборудване.

Видове и предназначение на колонни основи

Колонна основа най-често се използва за различни дървени сгради - това може да бъде рамкова вила, беседка, баня, както и стопански постройки, като например плевня или кокошарник.

Не се препоръчва особено да се издигат тухлени или каменни сгради върху колонна основа, тъй като ако са твърде тежки, опорите могат да провиснат, което ще доведе до деформация на стените и впоследствие до тяхното разрушаване. Има обаче специални технологии, които се използват в промишленото и жилищно строителство, най-често в райони с вечна замръзналост. Но точно в тези случаи са необходими специални подходи и специализирано оборудване - такива методи няма да бъдат разглеждани в рамките на тази статия.

Има няколко вида колонни основи. Обединява ги дизайнът на устройството, а това, което ги прави различни, е материалът, използван за изработката.

  • Монолитната стоманобетонна конструкция може да се нарече най-издръжливата и надеждна за изграждане на жилищни сгради от всички съществуващи колонни основи.

Тази опция има най-висока якост на натиск и опън (разбира се, с подходяща армировка), което е много важно при изграждането на конструкция върху нестабилни, подвижни почви.

Допустимо е да се строят не само едноетажни, но и двуетажни дървени къщи върху монолитна основа.

  • Най-много може да се нарече тухлена колонна основа широко разпространенот този тип база. Трябва да се отбележи, че такава структура, изградена от висококачествени материали, може да продължи дори сто години или повече - това се доказва от множество древни паметници в руски и европейски градове. Вярно е, че за да постигнете такова „дълголетие“ за тази сграда, трябва да изберете изключително печени тухли и само с отлично качество.

Тухлените колони могат да бъдат твърди или с „ядро“, напълнено с бетон

Този тип основа е подходяща и за изграждане на къща на един или два етажа, когато се строи върху плътни почви. Подпорите за тухлени основи обикновено имат размер на напречното сечение най-малко 400 × 400 mm.

  • Основа от блокове, които могат да бъдат направени от различни материали, има същите качества като тухлена конструкция. Въпреки това, неговата надеждност и издръжливост ще зависи от качеството и вида на използвания материал.

Колонна основа от блокове - подобна на тухлената разновидност

Бетонните блокове се считат за най-издръжливите, способни да издържат на големи натоварвания.

  • Не се препоръчва да се монтира колонна основа от чакълен камък по склоновете на хълмиста местност, тъй като тя ще има ниска стабилност върху подвижни почви.
  • Колонната развалина бетонна основа е доста надеждна и може да бъде направена по различни начини - това е бетон, смесен с развалини, положен в редове или излят в кладенец, направен от развалини.

Бетонът, падащ между камъните, надеждно ги държи заедно, което прави конструкцията здрава и способна да издържа на високи натоварвания.

  • Малки дървени сгради могат да бъдат монтирани върху основа, чиито опори също са изработени от дърво, което е преминало специална обработка. Къщите, които са стояли десетки и стотици години, доказват, че правилно обработената дървесина може да издържи доста дълго време.

В момента обаче, поради факта, че се появиха по-надеждни материали за основата, дървото се използва все по-рядко за тази цел. Въпреки че за разширения на къщата, като веранда или тераса, дървените стълбове с диаметър 150 ÷ ​​​​200 mm са идеални. Не трябва обаче да забравяме, че за да издържат дълго време, преди да се вкопаят, те се третират с антисептични импрегнации и се покриват с хидроизолационни материали - битумни мастики, върху които се фиксира покривен филц.


  • Колонна основа може да бъде направена от азбестови тръби с малък диаметър (около 150 mm), ако върху нея ще бъде издигната лека дървена конструкция, и 250 ÷ 400 mm, ако конструкцията е планирана да бъде доста масивна. Азбестовите тръби с големи диаметри могат да се превърнат в един вид готов кофраж за изливане на опорни пилоти с бетон и укрепването им с армировъчни пръти.

  • Друг вариант за колонна основа може да бъде конструкция, изработена от метални пилоти, които се завинтват в земята. Този метод за подреждане на основата за сграда е добър, защото купчината преминава през всички нестабилни слоеве и след това се завинтва в плътни слоеве почва - това му позволява да се закрепи сигурно там. На такава основа може да се издигне дървена конструкция, инсталирана както на равни, така и на доста груби участъци от територията.

Между другото, с помощта на пилоти можете не само да повдигнете / преместите къща, но и напълно да замените основата или частично да я реконструирате.

Видове колонни основи по степен дълбочина

В допълнение към разновидностите, базирани на основния материал на производство, колонните основи се разделят според степента на „потапяне“ в земята спрямо нивото на земята. Да, има плитъки вкопани видове фундаменти. Изборът въз основа на този критерий директно зависи от характеристиките на почвата на обекта.


Плиткоопцията се прилага, ако е налична фино фрагментиран, песъчливи и каменисти почви с дълбоки подпочвени води. Фундаментните колони от този тип се монтират на дълбочина само 650 ÷ 700 mm. Това трябва да е напълно достатъчно, тъй като почвите, в които са потопени, са малко податливи на изместване.


Пилотите на колонната вдлъбната основа преминават 1500 в дебелината на почвата — 2000 мм и дори повече. Обикновено се използват в райони с дълбоко замръзване на почвата, което надвишава 400 ÷ 500 mm. Освен това такива основи са по-подходящи за нестабилни подвижни почви.

Разстоянието между фундаментните стълбове обикновено е от 1000 до 2000 mm.

Основен дизайн на колонна основа

Колонната основа има доста проста цялостна структура.

  • В основата на колоните се полага и уплътнява пясъчен слой 100 ÷ 200 mm. Пясъкът е вид дренаж, който помага за отстраняване на влагата от фундаментните колони, която може да се натрупа в почвата.
  • След това върху възглавницата се полага бетонен разтвор, който образува монолитна плоча със средна дебелина 400 ÷ 500 mm.
  • Следва всъщност самата колонна опора, която трябва да бъде укрепена с арматурни пръти - това ще трябва да се направи, дори ако колоните са изградени от камък или тухла. Второто важно действие с опората е осигуряването на нейната надеждна хидроизолация.
  • Колоните трябва да бъдат повдигнати на едно ниво над земята, а върху тях трябва да се постави скара или друг пояс, свързващ опорите, който равномерно разпределя натоварването върху цялата конструкция на колонната основа.

Скарата често се изработва от дървени греди с размер на напречното сечение 150 × 200 или 200 × 200 mm. За дървени къщи или стопански постройки решетката може едновременно да се превърне в фундаментна корона за бъдещи стени.

В допълнение, направена на колонна основа от някой отспоменати по-горематериали, освен дърво може да се монтира и стоманобетонна скара. Изгражда се чрез изграждане на конструкция, в която се полага армирана конструкция и след това се запълва с бетон.


Решетката може практически да „лежи“ на земята, като става подобна на лентова основа

Решетката може да повдигне долния ръб на сградата на височина до 800 ÷ 900 mm над земята или може да бъде разположена само на 300 ÷ 350 mm от земята или дори да „лежи“ на повърхността на земята. В последния случай отвън ще изглежда точно както лентовата основа.

  • Недостатъкът на колонната конструкция, която издига къщата над земята до значителна височина (около 1000 ÷ 1500 mm), е, че е невъзможно да се изгради пълноценно мазе под сградата. Въпреки това, понякога собствениците на жилища намират изход от ситуацията, като инсталират ограда между фундаментните стълбове, които не трябва да бъдат свързани с основата чрез армировъчната конструкция. Оградата е междупилотна стена, направена от плочи или тухли, а понякога просто сглобена от дърво.

Междупилна стена - ограда

При инсталирането му е необходимо да се осигури нормална вентилация в подземното пространство, което няма да позволи стените и подовете в къщата да станат влажни. Ето защо във вградената кабина трябва да се направят вентилационни отвори, които се „обличат“ в решетки или дефлектори, за да предпазят полусутерена от проникване на малки животни, птици, насекоми и др.

  • Колонните основи често се използват в райони, където е често срещан висок риск от наводнения поради речни наводнения. В този случай стълбовете могат да влязат в земята на дълбочина 2000-2500 mm и да се издигнат над нея на същата височина. Като се вземат предвид всички характеристики на района, няма да е възможно да се изгради сутерен под такава къща и няма смисъл, така че няма нужда да се изгражда ограда.

Изчисляване на колонна основа


Първата стъпка е винаги, дори преди началото върши работаотподготовка на обекта за монтажоснова, в ход е планиране, тоест изготвяне на подходящ проект. Този въпрос определено изисква професионален подход. При изготвянето на проекта е необходимо да се включи специална организация, занимаваща се с архитектурни изчисления, като се вземат предвид цял набор от първоначални данни - от местния климат и характеристиките на почвата до специфичните желания на клиента.

Разбира се, основните данни за стартиране на проектирането ще бъдат общата площ на сградата и нейната обща прогнозна маса, местоположението на предложената конструкция. Необходими са геодезическо заснемане и геолокация на обекта на терена. Освен това дизайнерите ще вземат предвид:

  • Специфични характеристики на почвата на мястото на изграждане на сградата.
  • Местоположение на подземните водоносни хоризонти и тяхната дълбочина.
  • Границата на замръзване на почвата, степента на нейното набъбване по време на замръзване.
  • Броят на етажите в сградата, която се строи и нейната обща височина.
  • Основните материали, от които се предвижда да бъде изградена сградата, включително видовете подове и вида на покрива.
  • Всички възможни допълнителни натоварвания, които ще паднат върху всяка ключова точка на основата.

В резултат на това трябва да се определи броят и точното разположение на подпорните стълбове, материалът за тяхното производство, технологията на монтаж, дълбочината на полагане, височината на изпъкналостта над нивото на земята, вида на решетката и, евентуално, други необходими данни.

Разбира се, можете да опитате сами да извършите изчисленията, като използвате специализираните, налични в мрежата. онлайн калкулатори, които са предназначени да определят параметрите на фундаменти от различни видове.


Но не трябва да разчитате твърде много на такива възможности, тъй като такъв софтуер все още не може да вземе предвид всички специфики на конкретен строителен обект.Но специалистите, работещи в този регион, вероятно познават характеристиките на тази област и със сигурност ще направят изчисленията по-точни . Освен това с професионално изготвена проектна документация много по-лесно ще се извършват всички процедури по регистрация и одобряване на други регистрационни и разрешителни документи за строителство.


Видео: изчисляване и изграждане на пилотна основа за рамкова къща

Подготвителни изкопни работи

  • Първата от дейностите, предхождащи монтажа на фундаментната конструкция, е подготовката на площадката и маркирането за нейното инсталиране.

За да направите това, въз основа на изготвения проект, използвайки референтни точки, площта, предназначена за изграждане на сградата, първо е точно ограничена. Това място веднага се маркира с канап и колчета. освен това, като правило се опъват две успоредни нишки, които веднага определят ширината на бъдещата основа. Ъглите в пресечната точка на нишките трябва да са прави - това се контролира най-добре с геодезически инструмент. Ако това не е така, трябва много внимателно да проверите перпендикулярността и паралелността на линиите. Не забравяйте да сравните дължината на диагоналите на правоъгълниците - ако е една и съща, тогава маркирането е направено с високо качество.

  • След това от предвидената зона се отстранява плодороден слой почва с дебелина 150 ÷ ​​​​200 mm.
  • След това се определят местата за монтаж на фундаментните стълбове, също в строго съответствие с размерите, посочени в проектната документация.
  • След това с помощта на ръчна или механична бормашина се пробиват дупки в определените точки. Диаметърът на избраните кладенци също е посочен в проекта - той може да бъде от 150 до 400 мм.

  • При условие, че тези дупки са пробити на дълбочина 800 ÷ 1000 mm, най-вероятно няма да се наложи фиксиране на стените им.

  • В случай, че основата е по-дълбока, ще е необходимо да се направят опори за стените, за да се предотврати срутването на почвата.
  • Ако стълбовете са с квадратно напречно сечение, тогава пробитите отвори се разширяват с помощта на байонетна лопата до желания размер.
  • След това на дъното на изкопаните кладенци се изсипва пясък на слой от 100 ÷ 200 mm, навлажнява се и се уплътнява добре.
  • 150 ÷ ​​​​170 mm груб бетонен разтвор се излива върху пясъчната възглавница, която ще се превърне в надеждна основа за стълбовете и няма да позволи влагата от хоросана да се абсорбира в пясъка и почвата.

Цени за ръчни градински шнекове

Ръчни градински шнекове

Как да инсталирате колонни опори

Когато отворите за стълбовете са подготвени, можете да започнете да произвеждате самите опори.

В контекста на индивидуалното строителство не всички структури, споменати в началото на статията, се използват еднакво често. Струва си да се разгледат най-достъпните за самоинсталация и следователно най-популярните от тях.

Подпорни стълбове, изработени от тухли или блокове

  • В подготвената яма се монтира кофраж от покривен филц, който може да бъде подреден в кръгла или квадратна яма. Същият покривен материал впоследствие ще играе и ролята на хидроизолационен агент.
  • След това в ямата се спуска армировъчна конструкция, която трябва да е на нивото на повърхността на земята.
  • След това в ямата се излива бетонов разтвор от цимент и чакъл или натрошен камък със средна фракция.
  • Ямата се запълва напълно, разтворът се изравнява отгоре и се оставя да се втвърди и втвърди. Това ще отнеме поне 8 ÷ 10 дни.
  • След това върху получената бетонна колона се полага покривен материал на два или три слоя - той ще се превърне в надеждна хидроизолация за тухлена или блокова зидария.

  • Тухлената зидария се полага отгоре до необходимата височина на опората. Колоната може да бъде облицована с кладенец - в този случай вътрешната му куха част впоследствие ще бъде запълнена с бетон. Друг вариант е, когато стълбът е изцяло тухлен.

По абсолютно същия начин стълбовете се издигат от малки бетонни блокове.

Монолитен фундамент от стоманобетонни стълбове

Тази опция за производство на бетонни стълбове се произвежда малко по-различно.

  • Покривният материал, навит на два слоя в тръба, се монтира в кръгъл подготвен отвор. Височината на тръбата трябва да съответства на нивото, до което трябва да се повдигне основата.
  • За да се гарантира стабилността на този уникален кофраж от покривен филц, той може да се монтира в лека метална мрежа, също навита на тръба. Необходима е стабилност, така че конструкцията след изливане на бетон в нея да може да се разклати и да освободи въздушни мехурчета, които са влезли в разтвора по време на процеса на смесване.
  • В получения кофраж се монтира армировъчна конструкция, след което върху нея се излива бетон от чакъл и цимент.

  • Ако върху бетонните стълбове се постави бетонен пояс - скара, тогава армировъчните пръти трябва да са по-високи от фундаментните стълбове. Това е необходимо за свързване на армировъчните части на стълбовете и системата за укрепване на скарата.

  • Преди да монтирате кофража за бетонния пояс, опорите отгоре трябва да бъдат обработени с битумен мастик, което ще създаде допълнителна хидроизолация за колоните.

Видео: изливане на бетонни стълбове на пилотна основа

Азбестоциментови стълбове

Колонна основа може да бъде изградена и от азбестоциментови тръби, които са монтирани върху бетонна подложка, точно както в предишния случай, където е използван покривен филц. Въпреки това, процесът на попълване на колони тук има свои собствени характеристики.

  • За стабилност в долната част на тръбата се правят две дупки, които ще бъдат разположени в ямата. През тях се прекарва парче метален прът, след което в ямата се монтира азбестова тръба и се покрива с натрошен камък около нея, така че да покрива стърчащите от двете страни фитинги. На тръбата се дава идеално вертикално положение.
  • След това една трета от бетоновия разтвор се излива в тръбния кофраж.
  • След това трябва да монтирате фитинги в средата на тръбата, в излятия невтвърден разтвор - това може да бъде една или няколко пръчки.
  • След това разтворът се излива до върха на тръбата и се изравнява отгоре.
  • Около тръбата трябва незабавно да запълните цялото пространство с глинеста почва или почвата, избрана от ямата. Цялото това запълване е внимателно уплътнено.

Метални пилоти

Металните пилоти могат да бъдат завинтени в предварително подготвен отвор, направен с ръчна бормашина, но пилотите влизат много по-дълбоко в земята. За такава основа не е необходимо да подготвяте дупка, като я напълвате с пясък и изливате бетонна подложка.


Понякога пилотите се завинтват директно в повърхността на почвата, без първо да се копаят кладенци. Но във всеки случай не можете да се справите сами с завинтването на пилоти, ще ви трябва поне един помощник.


  • При завинтване на пилоти непрекъснато се следи тяхната вертикалност. Пилотите се завинтват до достигане на проектната дълбочина.

  • След като всички купчини са завинтени, те трябва да бъдат запълнени

  • За да се улесни тази операция, в тръбата се монтира специална фуния, през която разтворът се излива в кухината, докато тръбата се напълни до върха.
  • След като се напълни, бетонът трябва да стегне и да се втвърди.
  • Върху готовите пилоти могат да бъдат заварени метални платформи, върху които е фиксирана дървена скара.

  • Друг вариант за скара могат да бъдат метални прегради - те се превръщат в колан, който свързва пилотите в една конструкция. Те могат да бъдат заварени не само върху монтираните стълбове, но и на нивото на земята, което дава допълнителна твърдост и надеждност на цялата основа.

Друг вариант е метален профил, заварен между опорите

Винтовите купчини са удобни за използване при големи количества кръстосаниобласти, където е необходимо да се приведат фундаментните стълбове на една и съща височина, тъй като те могат да бъдат регулирани - повдигнати малко или спуснати по-ниско.

Видео: основа върху винтови метални пилоти

Цени за винтови пилоти

Винтови пилоти

Скара за пилотна основа

Решетката или преградата, която е положена върху фундаментните стълбове, е както свързващ елемент за цялата конструкция, така и надеждна опора за изграждането на стени.

На всеки тип колонна основа можете да поставите дървени прегради, изработени от мощен дървен материал, стоманобетонна конструкция или скара от валцуван метал.

Джъмперите се закрепват по различни начини, в зависимост от материала, използван за направата на стълбовете и самата скара.

  • Дървените прегради най-често се закрепват с анкери.
  • Метален колан (канал, I-лъч или ъгъл) се закрепва или чрез заваръчни шевове, или чрез мощни болтове.
  • Стоманобетонен пояс сзакрепена с помощта на обикновена армировка, предварително монтирана в колоната и минаваща през скарата, където се усуква с тел с армировъчната решетка на самия преграда.

И така, заключението. СЪСКолонната основа е много по-икономична за изграждане от монолитна или лентова основа. Освен това е напълно възможно да го изградите сами. Ако решите да направите леко разширение на къщата си под формата например на веранда или тераса, тогава просто не можете да намерите по-добри и по-прости основи за тях от колонна основа.

Колонната основа е вариант на нездрава конструкция, която се използва за изграждане на леки сгради, рамкови и панелни къщи. Основното му предимство е скоростта и лекотата на строителството, минималните разходи за строителни материали. Инструкциите стъпка по стъпка за изграждане на колонна основа със собствените си ръце се състоят от няколко основни етапа: изчисляване на броя на колоните, разбиване на обекта, изкопни работи и изграждане на основата.

Таблица № 1 Изчисляване на броя на стълбовете

Изчислението се основава на два показателя:

  • устойчивост на почвата,
  • носеща способност на опорите.

Първата стойност е таблична, поради което се избира, като се вземе предвид вида на почвата на строителната площадка (виж таблица № 1). От това зависи какво напречно сечение ще имат стълбовете. Втората е изчислена, където се взема предвид основно теглото на сградата. Но тъй като основата на опорната колона е конструирана за леки едноетажни сгради, е възможно да се опростят изчисленията, като се вземе местоположението на опорите като основа. Те трябва да бъдат издигнати в ъглите на сградата, както и на кръстовището на прегради и външни стени. Междинните стълбове се поставят на разстояние 1-2 m един от друг в зависимост от напречното им сечение.

Например, ако за изграждането на опори се използва солиден бетонен блок с размери 390x180x190 мм, положен по двойки, тогава разстоянието между стълбовете може да се остави 2 м. Ако се използва зидария от една и половина тухли, тогава разстоянието трябва да бъде намалено до 1,5 m.

Материали за колонна основа

Фундаментна конструкция от стълбове се изгражда върху плътни почви, а върху повдигащи се почви трябва да се използва пилотен тип, лента или плоча. Следователно колонната основа е плитка конструкция или положена на 20-30 cm под точката на замръзване на почвата.

Издига се от блокови материали (тухлени, бетонни или газосиликатни блокове, трупи или дървен материал) или под формата на монолитен елемент чрез изливане на бетонов разтвор в кофража. Кофражът може да бъде сгъваем или неразглобяем от тръби (пластмаса, стомана, азбестоцимент).

Маркирането на местата на стълбовете, например правоъгълна основа, е точна маркировка на периметъра на конструкцията върху равнината на строителната площадка. Основното тук е да зададете ъглите на сградата на 90°. Лесно е да се направи. Трябва да вземем за основа правилото на „златния триъгълник“, известно още като Питагоровата теорема. Тоест, едната страна на ъгъла трябва да е 3 m, другата 4 m, а разстоянието между краищата на страните, което е и хипотенузата на правоъгълен триъгълник, трябва да бъде 5 m.

Периметърът на сградата се маркира със здрава връв или канап, който се опъва между клинове, забити в земята в ъглите на сградата. Накрая можете да проверите правилността на нанесените маркировки чрез измерване на диагоналите. Те трябва да са еднакви по дължина.

Разкопки

Тук всичко зависи от какъв материал е решено да се изгради колонната основа:

  1. Ако това са блокови материали, тогава под тях с лопата се изкопава правоъгълна дупка. Дълбочината се определя на етапа на изчисление. Обикновено блоковата разновидност е плитка или повърхностна структура.
  2. Ако това е бетонно решение, тогава под стълбовете се пробиват кръгли отвори, за които можете да използвате градинска бормашина. Например, монолитна опора с напречно сечение 200 mm² и дълбочина 1 m може да издържи 3-7,5 тона натоварване, в зависимост от вида на почвата.
  3. Монолитната конструкция може да бъде и с правоъгълно напречно сечение, за което е необходимо да се изгради кофраж с подходяща форма под всеки стълб. В този случай обемът на изкопните работи се увеличава значително, тъй като е необходимо място за монтиране на кофража. Поради това размерът на ямите се увеличава с 40-50 см от всяка страна.

Изграждане на колонна основа

Нека разгледаме всички сортове поотделно, като вземем предвид използваните строителни материали.

Изкопани са ями с квадратно напречно сечение и в тях трябва да направите уплътнена пясъчна възглавница с дебелина 30 см. Този размер не е избран напразно. Пясъкът с тази дебелина допълнително изпълнява хидроизолационни функции. Чрез такъв слой водата отдолу няма да достигне до фундаментните стълбове.

Сега относно сглобяването на блоковете:

  1. По един бетонен блок се поставя в ямите, разположени в ъглите на сградата. Те се поставят по-близо до външната стена.
  2. С помощта на връв, опъната между блоковете и ниво, блоковете се подравняват в една и съща хоризонтална равнина. Обикновено пясъкът се изсипва под тези, които са по-ниски, като се издигат до необходимото ниво (до връзките).
  3. До вече положените блокове се полага още един, така че двата елемента да образуват една горна равнина, разположена точно по протежение на хоризонта.
  4. По опънатите връзки се поставят и позиционират междинни стълбове.
  5. След това вторият ред блокове се полага върху разтвора за зидария върху първия ред, само напречно, за да се образува лента. Тук последователността е абсолютно същата: ъгловите елементи се сглобяват, дантела се изтегля между тях с хоризонтално подравняване и се изграждат междинните стълбове.

Ако колонна основа е изградена от тухли, тогава технологията на сглобяване не се различава от предишната.

Полагането на камъни трябва да се извършва с прашка не само вертикално, но и хоризонтално.

Има два метода на изливане, които се различават един от друг по наличието или отсъствието на кофраж. Ако почвата на обекта е гъста глинеста, тогава няма нужда да инсталирате тръби в подготвени кладенци. Парче тръба ще е необходимо само за формиране на основната част (над земята). Важно е да подравните тръбите хоризонтално една спрямо друга.

Това трябва да се направи точно по същия начин, както при монтирането на стълбове, изработени от блокови материали:

  1. За да направите това, пясъкът се изсипва в кладенеца и се уплътнява.
  2. Парче покривен филц се усуква в тръба с диаметър, равен на диаметъра на кладенеца, в който се вкарва.
  3. Върху кладенеца е монтирана тръба с височина, равна на височината на външната част на носещата колона.
  4. Вътре може да се монтира подсилваща рамка, изработена от армировка. Ако конструкцията е лека, например беседка или лятна тераса, тогава подсилената рамка може да не се използва.
  5. Бетонният разтвор се излива с помощта на трамбовка.
  6. След 28 дни основата може да се зареди.

Ако почвата на площадката е мека (разхлабена), например с много пясък, тогава е по-добре да инсталирате тръби в кладенците. Тяхното инсталиране, подравняване в хоризонтална равнина и изливане на бетонов разтвор се извършват по същия начин, както в предишния случай.

Това е по-сложен процес, защото включва монтаж на кофраж, който трябва да се разглоби и премахне 7 дни след изливането на бетона.

  1. В подготвените дупки се изсипва пясъчна възглавница.
  2. Квадратният кофраж се сглобява от дъски или плоски издръжливи материали: шперплат, OSB, метален лист, велпапе и др. Основното изискване за конструкцията е здравината, тъй като бетоновият разтвор, излят вътре, ще окаже натиск върху стените на кофража с теглото си.
  3. Монтира се армировъчна рамка от стоманена армировка, която е оформена като клетка със стъпка между прътите в рамките на 10-20 cm.
  4. Бетонът се излива и уплътнява.
  5. След една седмица кофражът може да бъде демонтиран, а подпорните стълбове могат да бъдат натоварени след 28 дни. През това време бетонът ще придобие първоначалната си якост.
  6. След деформиране стълбовете се покриват с пръст с помощта на трамбовка.

Каменни стълбове

Естественият камък често се използва като материал за изграждане на колонни основи. Изградените от него конструкции са здрави и надеждни. Чисто технологично, каменните стълбове се издигат по две технологии:

Технологията за зидария се счита за сложна, тъй като е необходимо да изберете парчета материал според размера. Полагат се големи камъни. С издигането на колоната техните размери могат да бъдат намалени, но е по-добре всички блокове да са еднакви. В същото време нащърбената повърхност на камъните затруднява напасването на един елемент към друг. Работният изпълнител трябва да има опит в полагането на камъни в стълбове.

В това отношение методът на развалинния бетон е по-прост, но по отношение на консумацията на бетонов разтвор е нерентабилен, тъй като сместа трябва да запълни всички кухини между камъните. И това е голям обем. Стълбовете от трошени бетони се изграждат по следната технология:

  • кофражът е сглобен;
  • в него се изсипва пясъчна възглавница;
  • камъните са положени в един ред;
  • бетон се излива за запълване на празнините;
  • вторият ред камъни се полага;
  • излива се бетон;
  • И по този начин до необходимата височина на опорната колона, или по-скоро до горните ръбове на кофража.

Всеки кофражен метод за изграждане на подпорни стълбове изисква прецизно подравняване на кофража, както във височина на всеки елемент, така и хоризонтално между всички тях. За да регулирате височината на стълбовете, последният слой камъни може да бъде положен от малки парчета или чрез изливане на дебел слой бетон.

Видео: Монтаж на стълбов кофраж, подсилена рамка и изливане на петата на колонна основа

Видео 2: Засипване и изливане на стълба

В статията ще разгледаме колонната основа на къща и ще опишем колонната лентова основа (колонна основа с решетка). Ще ви кажем в какви случаи е най-приложимо изграждането на колонна основа. Структурата на колонна основа, препоръки и грешки при инсталиране на колонна основа са описани в отделни части.

Обща информация за колонни основи.

Етапите на подготовка и технологията на производство на колонна основа и лентова основа са в много отношения сходни. Поради това не е препоръчително да се повтарят общи разпоредби, характерни за производството на основи (оценка на почвите, дълбочина на замръзване, наличие на подземни води и комуникации, подготвителни работи, монтаж на кофраж, изливане на бетон, възможни грешки по време на проектиране и строителство) в тази статия . За да се запознаете с тях, просто вижте статията.

Наред с прегледа на всички варианти на колонни фундаменти, ще се спрем на фундаменти от сглобяеми бетонни и стоманобетонни блокове.

Колонната основа е система от стълбове, разположени в ъглите и в пресечните точки на стените, както и под тежки и носещи прегради, греди и други места на концентрирано натоварване на сградата. За да се създадат условия стълбовете да работят заедно като единна конструкция и да се увеличи стабилността на колонните основи, да се избегне тяхното хоризонтално изместване и преобръщане, както и да се подреди опорната част на основата между стълбовете, скара (вързани греди , ранд греди).

Основният тип колонни основи, използвани в масовото строителство, са монолитни стоманобетонни основи.

По правило разстоянието между стълбовете е 1,5-2,5 м, но може да бъде и повече.

С разстояние между стълбовете 1,5-2,5 м. Решетката е обикновена подсилена преграда. В същото време е невъзможно да се комбинира прикрепена тераса, веранда или веранда в едно конструктивно решение. Тези стаи трябва да имат собствена основа, тоест те трябва да бъдат разделени от разширителна фуга, тъй като натоварването от верандата не е сравнимо с натоварването от стените на къщата и съответно тяхното уреждане ще бъде различно.

Можете да прочетете повече за дизайна на такъв шев в темата .

Когато разстоянието между фундаментните стълбове е повече от 2,5-3 m, решетката се изработва от по-мощна, така наречената рандова греда. Рандовата греда е направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда. Може да бъде и метал (I-лъч, канал, профил).

  • за къщи без мазета с леки стени (дървени, панелни, рамкови);
  • под тухлени стени, когато се изисква дълбока основа (1,6-2,0 метра, т.е. 20-30 см под дълбочината на сезонно замръзване на почвата) и лентовата основа е неикономична;
  • когато почвите по време на експлоатацията на сградата гарантират, че слягането на колонната основа (при равни налягания на стълбовете върху земята) е значително по-малко от това на лентовата основа;
  • когато е необходимо да се елиминира колкото е възможно повече отрицателното въздействие на издигането на замръзване върху основата, т.к колонните основи са по-малко податливи на това явление.

а - сглобяемо-монолитен, когато подземните води са разположени по време на работа под основата на основите;

b - сглобяеми за всяко местоположение на подпочвените води;

1. сглобяема стоманобетонна опорна колона с прътов арматурен каркас;

2. същата, със сърцевина от стоманена тръба;

3. същата, с прътова армировъчна рамка и обвивка от етернитова тръба;

4. същата, със сърцевина от стоманена тръба и обвивка от азбестоциментова тръба;

5. Подпорен стълб от сглобяема стоманена тръба;

6. насипване с изкопна пръст;

7. фундаментна плоча от монолитен стоманобетон;

8. опорна плоча на сглобяем стоманобетонен фундамент;

9. пясъчна възглавница.

Нека разгледаме няколко точки в полза на използването на колонна основа:

  • Ако цената на други видове основи е 15-30% от цената на цялата къща, тогава цената на колонна основа ще бъде не повече от 15-18%.
  • Колонните основи са 1,5-2 пъти по-икономични от лентовите по отношение на потреблението на материали и разходите за труд.
  • Стълбовите фундаменти имат още едно положително качество, а именно, че фундаментните почви под свободно стоящи подпори работят по-добре, отколкото под масивни ивични фундаменти, в резултат на което слягането под тях при еднакъв натиск върху терена е много по-малко от това на лентовите фундаменти. Намаляването на количеството на утаяване позволява съответно да се увеличи натискът върху земята с 20-25% и следователно да се намали общата площ на основата.
  • Най-опасните сили, действащи върху основата на нискоетажни индивидуални къщи, са силите на издигане от замръзване. Ето защо почти всички дадени варианти за изграждане на фундаменти се разглеждат от гледна точка на тяхното изграждане върху повдигащи се почви. Общоприето е, че при изграждане на повдигащи се почви дълбочината на основите трябва да бъде по-малка от изчислената дълбочина на сезонно замръзване. Въпреки това, при слабо натоварени основи на малки къщи, силите на издигане обикновено надвишават общото натоварване от къщата, действащо върху основата, в резултат на което възникват различни видове деформации.

Ето защо, когато строите къщи без сутерен върху повдигащи се почви, е по-добре да изградите плитки или незаровени основи. Нека обясним техните различия.

  1. Плиткосе разглеждат основи с дълбочина на полагане 0,5-0,7 стандартна дълбочина на замръзване. Например, при стандартна дълбочина на замръзване от 140 cm, дълбочината на плитка основа ще бъде 140x0,5 = 70 cm.
  2. Невкопани основи- фундаменти се считат за тези, чиято дълбочина на полагане е 40-50 см и е средно половината или една трета от дълбочината на замръзване.

За големи дълбочини на замръзване в повдигащи се почви са ефективни анкерни колонни стоманобетонни монолитни или сглобяеми основи. Такива основи са незначително засегнати от силите на издигане на замръзване, действащи върху страничната повърхност, тъй като стълбовете са направени с минимално напречно сечение. Ако основата е изградена от камък, тухла, малки блокове или монолитен бетон без армировка, стените му трябва да бъдат направени стеснени нагоре, това ще спести материал и ще разпредели равномерно натоварването от стените.

Допълнителни мерки за намаляване на влиянието на силите на издигане на замръзване могат да бъдат: покриване на страничните повърхности на основата с материали, които намаляват триенето на почвата, такива материали са битумна мастика, пластични смазочни материали (синтетична грес „S“, CIATIM-201, BAM-3, BAM-4), органосилициеви съединения, епоксидни смоли, фуран-епоксиден състав, полимерни филми, както и изолация на повърхностния слой на почвата около основата. Възможностите и възможностите за такава изолация са посочени във въпроса.

Условия, при които колонните основи не се препоръчват:

  • в хоризонтално движещи се почви и меки почви, тъй като дизайнът им по своята същност е недостатъчно устойчив на преобръщане. За поемане на странично срязване е необходима твърда стоманобетонна решетка (конструкцията й ще отмени спестяванията от разликата между колонна и лента).
  • Използването им е ограничено при слабо носещи почви (торф, слягащи скали, водонаситена глина и др.) и при строителството на къщи с тежки стени (масивна тухла с дебелина над 510 мм, стандартни стоманобетонни плочи и блокове). );
  • Ако имате ограничени финансови възможности или ограничен срок за монтаж на цокъл. Ако с лентова основа основата се оформя сякаш сама по себе си, тогава с колонна основа запълването на пространството между стълбовете със стена (поемане) е сложна и отнемаща време задача;
  • Не се препоръчва да се монтират колонни основи в райони с рязка разлика във височините (разликата във височината в зоната под основата е 2,0 m или повече).

Нека разгледаме от какви материали може да бъде направена основа на плоча, в зависимост от дизайна на къщата (предимно нейната маса и брой етажи):

  • Каменната основа е направена от трошен камък или среден плоча. Препоръчително е да изберете камък с еднакъв размер и колкото по-плосък е, толкова по-добре.
  • Препоръчително е да направите тухлени основи от добре изгорена червена тухла (черна), за предпочитане желязна руда. Лошо изпечените тухли бързо се срутват.
  • Бетонните основи са изработени от тежък бетон марки B15-B25;
  • Развалин бетон;
  • Монолитен стоманобетон (монолитната основа има повишена якост и има най-дълъг експлоатационен живот - до 150 години);
  • Готови сглобяеми бетонови и стоманобетонни блокове. В сглобяемата версия стълбовете се произвеждат отделно и се монтират по време на монтажа.
  • азбестоциментови или метални тръби, напълнени с бетонна смес.
  • бетон и развалин бетон - 400 mm;
  • зидария - 600 мм;
  • тухлена зидария над нивото на земята - 380 mm, а когато е вързана с пикап - 250 mm;
  • от развалини - 400 мм;


Снимка на колонна основа за малка частна (селска) къща.


Информация за дълбочината на полагане на колонни фундаментни опори

Необходимо е да се обърне внимание на три основни момента при определяне на дълбочината на полагане на колонна основа:

  • дълбочината на замръзване на почвата във вашия район, където се строи къщата; (Най-добрият вариант е да поставите стълбовете под дълбочината на замръзване на почвата, като по този начин елиминирате деформацията на основата)..
  • определяне на вида и състава на почвата (твърда почва или подвижна, глинеста или песъчлива. Най-добрата почва може да бъде пясък, тъй като водата се оттича мигновено през нея и има висока товароносимост; невъзможно е да се строи върху тиня и торфени почви, е необходимо да се организира частична или пълна подмяна на почвата на пясъчна);
  • ниво на подпочвените води (има ли наблизо езерце или река, ако има това показва наличието на високо ниво на подпочвените води, необходимо е да се направи хидроизолация или дренаж)

Тези фактори трябва да бъдат взети предвид в проекта за къща, който поръчате.

Също така, когато изчислява дълбочината на основата, проектантът трябва да вземе предвид не само естествените влияния върху основата, но и следните показатели:

  • теглото на бъдещата къща;
  • тегло на фундаментните опори;
  • теглото на мебелите в къщата и броя на хората, които ще живеят в тази къща;
  • сезонни, временни натоварвания (сняг).

Препоръчително е да се свържете с дизайнер, който разполага с всички необходими данни за извършване на такива изчисления (ниво на подземните води във вашия район, дълбочина на замръзване, структура на почвата и др.). Стойността на участието на проектанта в процеса на проектиране е, че той ще изчисли дълбочината на основата с абсолютна точност (без излишна граница на дълбочина). Това ще ви позволи да спестите от строителни материали и финансови средства, без да нарушавате качеството и безопасността на вашия дом.

Изграждане на колонна основа

В този раздел ще разгледаме технологията за изграждане на монолитна стоманобетонна колонна основа като най-често срещания тип в частното строителство.

1. Подготвителна работа

Работата трябва да започне с почистване на строителната площадка. За да направите това, е необходимо да отрежете растителния слой, за предпочитане най-малко 2,0-5,0 метра във всяка посока от планираното местоположение на основата. Дебелината му е 10-30 см и не е подходящ за основа на основата. Тази почва трябва да бъде нарязана и прехвърлена в зеленчуковата градина или градината.

Ако почвата под изрязания слой се състои от пясък, смесен с малки камъни (чакълен пясък, едрозърнест или среднозърнест пясък), тогава тя се използва като основа на основата, независимо от влажността, нивото на подземните води или дълбочината на замръзване.

Ако има глинести почви (глини, глинести почви, пясъчни глинести почви), тогава трябва да се монтира пясъчно-чакълена възглавница. Дебелината на възглавницата зависи от геоложките характеристики на почвата.

Ако откриете торф или тинести почви под изрязания слой, тогава е необходимо да смените напълно основата; в този случай трябва да се консултирате с геолог относно състава и дизайна на изкуствената основа.

Боклукът и всички чужди предмети се извозват от строителната площадка.

След разчистване на строителната площадка, тя се подравнява. Могилите се отстраняват и в съществуващите дупки се насипва пръст. Контролът на хоризонталността на площта се извършва с нивелир, който се монтира върху плоска дъска или релса с дебелина 2-2,5 метра. Подготовката завършва с доставката и складирането на строителните материали до обекта.

2. Разрушаване на фондацията

Разбивката на плана на къщата на обекта се състои в прехвърляне от чертежите към парцела и фиксиране на осите и основните размери на основата.

Преди полагането на основата на къщата се монтират стълбове (отливки) по периметъра й на разстояние 1-2 м от сградата. Дървени дъски или летви са приковани на нивото на стълбовете от страната на бъдещите стени на къщата и успоредно на тях, върху които са маркирани размерите на отделните части на ямата (окопи и дупки) и самата основа и бъдещите стени. Точността на централните линии се контролира чрез точно измерване на разстояния с ролетка. Задължително е да проверите ъглите на правоъгълна или квадратна основа, те трябва да са строго прави на 90 градуса. Не забравяйте да проверите маркировката на дъното на изкопа с теодолит, поне в ъглите на къщата и в точките, където лентите се пресичат. Тя трябва да съответства на проекта (тоест, ако решите да задълбочите основите с 1,4 м, тогава дъното на изкопа трябва да бъде на 1,4 м под нулевото ниво на къщата).

Проверете правилността на осите, техните пресечки, ъглите трябва да са строго същите като на плана на къщата.

Както бе споменато по-горе, колоните трябва да бъдат под всеки мерник на стените.

Възглавницата се налива обилно с вода и се уплътнява с ръчна трамбовка. За да се предотврати изтичането на вода от излятия бетон, върху възглавницата се поставя полиетилен или покривен филц.

4. Монтаж на кофраж

За производството на кофраж се използват дъски от всякакъв вид дърво с дебелина 25...40 mm и ширина 120...150 mm, рендосани от едната страна (рендосаната част се монтира с лице към бетона). Дървесината за кофраж трябва да има съдържание на влага до 25%. Широките дъски за кофраж като правило не са подходящи, тъй като по време на монтажа им се появяват пукнатини. Можете също така да използвате плочи от дървесни частици, метални конструкции и водоустойчив шперплат.

Дървеният кофраж е за предпочитане пред металния, тъй като е по-лек и има по-слаба адхезия към бетона. Недостатъците на дървения кофраж включват възможността за неговата деформация и хигроскопичност. Кофражът се монтира близо до стените на ямата, строго перпендикулярно на основата на основата, като се проверява това с отвес.

В някои случаи, ако стените на ямата са сухи и не се срутват, бетонът може да се излива без кофраж. В същото време полиетиленът се полага около периметъра, така че водата да не изтича от бетона.

Можете също така да използвате азбестови, керамични и железни тръби под формата на кофраж. В зависимост от дизайна на сградата могат да се използват тръби с вътрешен диаметър от 100 mm или повече. Бетонът се излива директно в тръбите и те остават в земята заедно с основата.

Когато монтирате дървен кофраж, трябва да запомните, че дъските трябва да са влажни, за което са добре навлажнени. В противен случай (сухите дъски) ще абсорбират вода, което се отразява негативно на якостните свойства на бетона.



Ако е възможно да се използва готов панелен кофраж, тогава това е плюс. Такива кофражни конструкции имат голям брой възможности за тяхното инсталиране, което е много удобно при изграждането на основи с голям брой ъгли. Инвентарните кофражни панели могат да бъдат твърди и гъвкави, дължината им може да бъде от 0,5 до 3 m.

5. Монтаж на арматура

Стълбовете са подсилени с надлъжна армировка с диаметър 10-12 мм със задължително устройство, чрез скоби 20-25 см с диаметър 6 мм. Монтират се вертикално и се закрепват със скоби или загрята тел, за да не се разминават от страната. Препоръчително е да се гарантира, че армировката се простира над горната част на основата (както е показано на фигурата) с 10-20 см, така че монолитната армировка на скарата да може да бъде заварена към тях.


Снимка на армировка на колонна основа.

6. Доставка на бетон

Тук всичко е същото като при лентовите основи, бетонът се полага на слоеве от 20-30 см с вибрации с помощта на ръчни вибратори.


Снимка на подаването на бетон в кофража на стълба.

7. Подреждане на грил

Скарата може да бъде направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна греда.

След завършване на монтажа на колонни основи, проверете маркировките на горната част на колоните и, ако е необходимо, ги изравнете с циментова замазка със състав 1: 2. След това те започват да изграждат сглобяем, сглобяем-монолитен или монолитен стоманобетонен пояс (решетка).

Монтирането на монолитен колан ще осигури подходяща надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди да монтирате колана, готовите джъмпери трябва да бъдат здраво свързани помежду си. За да направите това, монтажните контури се завързват напречно с усукана тел или се свързват чрез заваряване на изрезки от армировка с диаметър 8-10 mm. След това върху преградите се поставя кофраж, монтира се армировъчна клетка и се полага бетонна смес M200.


Снимка на разположението на скарата за колонна основа.

Бетонната повърхност е изравнена и покрита с всякакъв хидроизолационен материал, за да се предпази от атмосферни влияния. След придобиване на сила и хидроизолация можете да започнете да монтирате подовите плочи.

8. Прибиращо устройство

При инсталиране на колонни основи за изолиране на подземното пространство и защита от отломки, сняг, влага, прах, студен въздух и др. монтирана е ограда, оградна стена между стълбовете. Оградата може да бъде изработена от различни материали, най-често камък или тухла.

За да монтирате ограда между подпорите на колонна основа, е необходимо да направите бетонна замазка, която ще служи като нейна основа. Бетонната замазка няма дълбочина, поставя се върху пясъчна възглавница с дълбочина от 15 до 20 см. За да монтирате бетонна замазка, ще ви е необходим кофраж и рамка от армировка, за да предотвратите евентуално разкъсване на замазка поради движения на почвата.

Поставете замазката върху бетонната замазка. Както и в цокъла, във входа са направени технологични прозорци за захранване на различни комуникации. Пикапът не е свързан към опорите, тъй като неравномерното слягане може да доведе до образуване на пукнатини.

Височината на оградата трябва да бъде най-малко 40 см. Степента на излагане на влага по стените на къщата зависи от височината на оградата, колкото по-висока е оградата, толкова по-малко е излагането на влага по стените на къщата. Освен това къща с ниска основа изглежда клекнала; визуално може да изглежда, че такава къща няма основа и е построена директно на земята, но къщите с висока основа изглеждат много по-привлекателни и надеждни. В този случай височината на опорите трябва да съответства на височината на основата. Повече подробности за дизайна на цокъла можете да намерите в статията

9. Хидроизолация на основа

Хидроизолацията на основата може да се извърши по един от следните начини:

  • Нанесете слой битум върху горната част на опорите и оградата. Върху този слой поставете лента покривен филц и отново нанесете слой битум, след което поставете още една лента покривен филц;
  • Върху подпорите и засипката нанесете слой циментова замазка, в която съотношението цимент към пясък е 1:2. След като сте изравнили мазилката, поръсете отгоре със сух цимент - дебелината на слоя е от 2 мм до 3 мм. След като оставите цимента да „втвърди“, поставете лента от валцуван материал (покривен филц или покривен филц).

Как да извършите такава хидроизолация и с какви материали можете да прочетете в статията .

Важни точки при изграждането на колонна основа

  • При изграждането на основи върху повдигащи се почви е необходимо да имате ясно разбиране, че изграждането на къща и нейното въвеждане в експлоатация трябва да се извърши в един строителен сезон. Основите, изградени върху повдигащи се почви и оставени ненатоварени през зимата (без стени, тавани или покриви), могат да се деформират. Това важи за всички видове фундаменти, но е особено важно за колонните основи, тъй като всяка колона се държи като отделна основа (поради липсата на единична твърда рамка, за разлика от основата на лента или плоча). Всеки стълб дава свое собствено утаяване, което в бъдеще (след замръзване - през пролетта) може да усложни изграждането на решетката и стените.
  • Непредвидени деформации могат да възникнат и когато построената къща не се използва или отоплява през зимата, а дълбочината на основата е проектирана за топлинните условия на отопляваната къща. Благоприятният период от време за полагане на основата се счита за период от време, когато почвата се „премести“ от замръзване и подземните води се спуснаха в долните слоеве. Това може да са летните месеци и началото на есента.
  • Ако сте направили опорите на колонна основа от монолитен бетон, тогава трябва да знаете, че "готовността" на бетона се постига след 30 дни. По време на целия период на „узряване“ не трябва да се поставят товари върху бетонните опори и също така трябва да се внимава горният слой бетон да не изсъхне. За да направите това, можете да го покриете с филм или покривен филц. За да сте сигурни, че бетонът се втвърдява равномерно, опорите трябва да се навлажняват с вода от време на време (два или три пъти седмично, в зависимост от метеорологичните условия).
  • За да приготвите бетон, най-добре е да използвате цимент M400. За пълнител за бетон може да се използва фин чакъл и едър пясък.

    Пример за изчисляване на компонентите за приготвяне на бетонна смес:

    • цимент 20 кг;
    • пясък 50-55 кг;
    • чакъл* (трошен камък) 80-85 кг.
    Добавя се вода, за да може бетоновата смес да се полага лесно – но не и да се излива!
  • Ако съставът на бетонната смес е твърде течен или, напротив, твърде гъст, тогава якостта на бетонната конструкция се намалява с 25% от якостта на същата конструкция, по време на производството на която се спазват всички изисквания за пропорционалност от компонентите бяха изпълнени.

Какви грешки могат да възникнат при полагане на основа и как да ги избегнете

Много предприемачи, които решават да построят къща сами, често правят редица грешки при полагането на основата, което води до различна степен на увреждане на основата и стените на къщата. Тези грешки могат да бъдат систематизирани, както следва:

  1. Коварен дефект на основата е неравномерността на нейното слягане. Това може да се случи поради редица причини, които включват:
    • дълбочината на основата не е изчислена правилно;
    • подпорите са с различна дълбочина.
    • Натоварването на фундаментните опори е неравномерно.

    За да се елиминира това явление, е необходимо да се извърши точно изчисление на систематичното разпределение на натоварването върху основата. Не забравяйте да вземете предвид натоварването на основата, когато добавяте второ ниво към къщата (например изграждане на таванско помещение);

  2. Използваният материал е с ниско качество - грешна марка цимент, пясък с примес на глина и др. Или материал, например цимент, има дълъг срок на годност (трябва да се припомни, че при съхранение в продължение на шест месеца неговият клас намалява с 25%, а при съхранение в продължение на година или повече с 35-50%);
  3. Носещите свойства на почвата не са оценени правилно.

    Правилно изпълнен проект от специалисти и постоянно наблюдение на строителството от вас или независим експерт ще ви помогне да избегнете тези грешки.

Очаквана цена на колонна основа

Бележка от редактора: Цените в тази статия са към май 2009 г. Бъди внимателен.

Цената на колонна основа се определя от технологията на полагане на основата и нейната дълбочина и се състои от следните компоненти:

Цени за полагане на основи:

  • монтаж на пясъчна основа с дебелина 100 mm - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
  • изграждане на основа от трошен камък (в зависимост от фракцията) - 80-100 UAH/m2 (или 10-13 щатски долара);
  • устройство за подготовка на бетон (с дебелина 10 см); - 100-120 UAH/m3 (или 13-16 щатски долара);
  • полагане на стоманобетонни подложки или блокове - 160-180 UAH / брой (или 21-24 щатски долара);
  • монтаж на монолитни стоманобетонни фундаментни стени - 1300-1500 UAH/m3 (или 179-198 щатски долара).

Цени за зидария:

  • каменна фундаментна зидария - 300 UAH/m3 (или 40 щатски долара);
  • полагане на тухлени стълбове - 250 UAH/m3 (или 33 щатски долара);
  • стени - 600 UAH/m3 (или 80 USD).

Цени за монтаж на пода:

  • монтаж на монолитен стоманобетонен под (кофраж, армировка, бетониране) - 1300-1500 UAH/m3 (или 170-198 щатски долара).

Отношения между изпълнител и клиент.

Няма да е излишно да ви напомня, че ако строителството на къща се извършва от строителна организация (изпълнител), тогава отношенията между вас трябва да се изграждат само на договорна основа.

Договорът за строителство е основният документ на взаимоотношенията, който определя условията за сътрудничество, цената на работата, началната и крайната дата на строителството и др.

Оценката е неразделна част от договора за строителство. В него са описани всички видове и разходи за работа и материали.

Работният график трябва да включва срокове за изпълнение на работата и условия за заплащане на етапите на работа.

В договора трябва да се предвидят и проектни документи: архитектурен проект на съоръжението, конструктивни части на проекта и други документи, необходими за строителството.

За преглед на видовете основи за къща, прочетете статията.