Разстоянието между стълбовете в колонна основа. Направи си сам колонна основа за къща, инструкции стъпка по стъпка. Монтаж на кофраж и армировъчна рамка

Почти всички щастливи собственици на частни къщи, вили или селски къщи биха искали да имат отделна баня в имота си. За да го построите, можете да използвате услугите на професионални строители или сами да построите баня.

Основата за здравината и издръжливостта на всяка сграда несъмнено е основата. Често за изграждане на баня се използва дървен материал - трупи или дървен материал, което прави конструкцията доста лека. Ето защо е препоръчително да се изгради баня на колонна основа, която се състои от опорни стълбове, заровени в почвата, изработени от различни материали. Такива опори могат да бъдат монтирани от дърво, тухла, камък, тръби, фундаментни блокове, стоманобетон.

Колонна основа - диаграма

Преди да започнете работа, е необходимо да почистите и изравните площадката за бъдещо строителство. За да направите това, премахваме горния слой на почвата (около 30 сантиметра) под планираната сграда заедно с цялата растителност.

След това е необходимо да се изравнят всички дупки и неравности, доколкото е възможно, а ако почвата е глинеста, добавете пясък и чакъл.

След това прехвърляме плана на банята директно върху парцела, като използваме рулетка, ниво на сградата, обикновени дървени или метални колчета и строителна нишка за маркиране на осите. Ако обектът е разположен на площ, която има значителна разлика във височината между страните, тогава за определяне на височината на фундаментните стълбове е препоръчително да използвате помощта на професионалист и да изравните повърхността. Това е гаранция, че бъдещата баня няма да има изкривявания.

Разкопки

Независимо от избора на материал за монтиране на колонни опори, всички основи от този тип се монтират по подобен принцип (с изключение на опцията с решетка). Това важи и за изкопните работи, преди да започнете, трябва да определите вида на почвата, близостта до повърхността на подземните води и дълбочината на замръзване.

Тези фактори пряко влияят върху дълбочината на монтаж на опорните стълбове. За да определите вида на почвата и нивото на подземните води, трябва да изкопаете дупка с дълбочина най-малко 1-1,2 метра (оптимално). Ако на тази дълбочина няма подземни води и почвата не се издига - замръзва, тогава тази дълбочина е напълно достатъчна за колонна основа на баня.

В противен случай трябва да копаете до плътен, несвиваем слой почва, като се съсредоточите върху следния индикатор: дълбочина на замръзване + 40 сантиметра. Трябва да се помни, че вдигащите се почви включват тези, които съдържат глина. И колкото повече се съдържа, толкова по-податлива е земята на замръзване. Ако тези условия не са изпълнени, тогава под въздействието на вода или минусови температури основата може не само да се напука или деформира, но и напълно да се срути.

Подпорите на колонната основа трябва да бъдат разположени в ъглите на сградата, в пресечната точка на стените, по целия периметър и под преградите на всеки 1,5-2,0 метра, в зависимост от общото тегло на конструкцията. Дупките за подпори могат да бъдат изкопани с лопата или можете да използвате специална ръчна конусовидна бормашина с необходимия диаметър, благодарение на която е възможно да се получат най-равни дупки.

Въз основа на това какъв материал ще се използва за изграждането на колонната основа, се определя необходимият диаметър на отворите, който трябва да бъде 7-10 сантиметра по-голям от следните параметри:

• за стълбове, изработени от тухли и камък, оптималният размер е 50x50 сантиметра;
• за стълбове от трошен камък - 60x60 сантиметра;
• за азбестоциментови тръби Ø200 mm;
• за стоманобетонни опори е достатъчно 30-35 сантиметра;
• за междинните е 25-30 сантиметра.

Изсипваме около 20 сантиметра пясък на дъното на всяка подготвена дупка, добавяме малко вода и я набиваме старателно, като по този начин получаваме желаната пясъчна възглавница. На този етап подготвителните и изкопни работи са завършени. Можете да започнете директно изграждането на колонна основа от избрания материал.

Колонна основа от тръби

Най-добрият вариант за колонна основа на баня са метални или азбестоциментови тръби Ø200 милиметра, които могат лесно да се нарязват с мелница на парчета с необходимата дължина. Трябва да се има предвид, че стълб, изработен от тръба, трябва да стърчи над повърхността с приблизително 0,4 метра.

Тръбите трябва да бъдат защитени от влага и други негативни фактори. За да направите това, трябва да направите хидроизолация - увийте повърхността на тръбата с покривен материал с битум, облицовъчни хидроизолационни материали или я обработете със специални мастики.

Подготвените тръби се спускат внимателно и равномерно във всяка дупка.

Празнината между стената на тръбата и почвата се запълва с предварително изкопана пръст или пясък и чакъл (дебелина на слоя 40-50 сантиметра), които е препоръчително да се уплътнят добре.

В средата на монтираните тръби на разстояние 7 сантиметра една от друга трябва да се вкарат арматурни пръти Ø12-14 милиметра, които играят ролята на армировъчна рамка. Тъй като армировката трябва да стърчи над готовите стълбове, нейната дължина трябва да бъде с 20% по-голяма от размера на тръбата.

След като извършите тези подготвителни работи, можете да започнете да изливате фундаментните стълбове. Най-добрият вариант е бетон клас M400. Може да се поръча от специализирани предприятия или да се направи сами с помощта на бетонобъркачка. Когато го правите сами, достатъчно е да използвате цимент M400, едър пясък, фин и среден чакъл, които трябва да се смесват в съотношение 1: 1,5: 3. Необходимото количество вода е 0,4 част от взетото количество цимент.

Самият процес на изливане на бетонната смес протича на няколко етапа (виж таблицата).

Покриваме така направените купчини с филм и ги оставяме да престоят 7-10 дни. През това време бетонът придобива необходимата якост и изграждането на банята може да продължи.

Този метод за изграждане на колонни основи е един от най-популярните поради високата надеждност, относителната евтиност и скоростта на монтаж с минимални умения.

Цени за азбестоциментови тръби без налягане

азбестоциментови тръби без налягане

Подготвителните и изкопни работи преди подреждането на колонна тухлена основа са подобни на работата с тръби. Но за удобство на майстора дупките за бъдещи стълбове няма да се налага да се пробиват, а да се копаят ръчно или с помощта на машини, което е много по-бързо, но и по-скъпо. В същото време не забравяйте леко да увеличите силата на звука за по-лесна работа.

Запълваме дъното на подготвената яма с петнадесет до двадесет сантиметров слой пясък, който уплътняваме, образувайки пясъчна възглавница. Отгоре е необходимо да се излее бетонна основа, подсилена с мрежа от армировка. За да направим мрежата, вземаме армировъчни пръти с напречно сечение 12-14 милиметра, изрязани според параметрите на ямата. Полагаме ги перпендикулярно, образувайки квадратни клетки, пресечните точки на които са закрепени с тънка тел за плетене с диаметър 2-3 милиметра. За по-лесно плетене можете да използвате специална кука, която си струва да закупите в магазин за хардуер. Дебелината на бетонната основа (M400) заедно с армировъчната мрежа не трябва да бъде повече от 20 сантиметра.

Фундамент от колонна тухла - диаграма

След като дадете на бетона няколко дни, за да придобие сила, можете да продължите директно към тухлената зидария. Необходимо е да се има предвид, че кухите тухли са напълно неподходящи за това. Оптимално би било да се използват твърди керамични тухли (например M-100), които имат необходимата якост и устойчивост на ниски температури.

Когато правите тухлена зидария, препоръчително е да проверявате всеки ред с ниво. Това ще ви позволи да получите равномерна колона. За по-голяма здравина на стълбовете можете да поставите мрежа от армировка след 3-4 реда тухли. Заравяме тухлената опора на основата на 15-20 сантиметра над нивото на земята и я защитаваме с хидроизолационен материал - мастика или покривен филц с горещ битум. След 5-7 дни запълваме готовия тухлен стълб с пръст, която уплътняваме старателно.

Въпреки популярността на тази колонна основа, тя има своите недостатъци. Шевовете между тухлите правят такава опора доста крехка и под въздействието на неблагоприятни фактори тя може да бъде унищожена.

Цени на тухли

За производството му се използват индустриални бетонни фундаментни блокове. Най-често използваме плътен блок или с малки кухини с размери 20x20x40 сантиметра.

Това е издръжлив строителен материал, който може да издържи на значителни натоварвания. Колонна основа, изработена от блокове, се монтира подобно на тухлени опори, като се вземат предвид някои разлики:

• поради по-голямото тегло на блоковете, дебелината на монолитната стоманобетонна основа върху пясъчната възглавница варира от 50 до 70 сантиметра;
• Допустимо е да се направи от трошен камък с едра и средна фракция вместо пясъчна настилка. Това помага за премахване на наличната влага;
• преди да инсталирате първия ред блокове, е необходимо да направите възглавница от хоросан, върху който трябва да се монтира строителният материал;
• инсталираният ред трябва да се състои от поне два блока. Всеки следващ се монтира перпендикулярно на предишния и се закрепва към него с обикновен циментов разтвор за зидане.

Последният ред блокове се монтира на 20-30 сантиметра над земята и се покрива с хидроизолационен материал, за да се предпазят шевовете и самите блокове от влага и ниски температурни условия, които заедно могат да доведат до разрушаване на колонна основа от този тип. Когато полагате блокове на повърхността, трябва внимателно да контролирате местоположението им спрямо маркираните оси на бъдещата сграда на банята. Запълваме празнината около монтираните опори на блока обратно с предварително изкопана почва, която също уплътняваме.

Блокова основа - снимка

Полагането на блокове върху наклонена площ изисква специално внимание. При никакви обстоятелства блоковите опори не трябва да се полагат на еднаква дълбочина. Това може да доведе до последващо изкривяване на банята и разрушаване на колонната основа.

Бетонна колонна основа

Подсилената монолитна колонна бетонна основа се счита за най-здравата и надеждна.

За производството му извършваме подготвителни и изкопни работи в съответствие с общата технология. От армировка Ø12-14 милиметра правим кръгли и квадратни рамки (използваме съответно 3 или 4 пръта) с необходимата дължина, като вземем предвид издатината над стълба с 15-20 сантиметра. За да направите това, свързваме прътите с тънка тел към кръгли или квадратни пръстени, огънати от гладка армировка Ø6-8 милиметра.

Възможно е да се запълни фундаментен стълб с необходимия размер само с помощта на кофраж, който трябва да бъде направен от кантирани дъски, дървени стърготини и други подходящи материали. Този метод обаче е доста времеемък, трудоемък и финансово скъп.

На дъното на подготвената яма изсипете слой от 10-20 сантиметра и го уплътнете с пясъчна възглавница, върху която полагаме покривен материал или полиетилен, който е необходим за задържане на влагата в излятия бетон.

Потапяме сглобения кофраж в отвора и монтираме там подсилена рамка.

Колонна основа - схема на кофраж и армировка

Изсипваме бетон марка 400 в кофража, който се приготвя от цимент марка М 400, едър пясък, фин и среден чакъл, смесени в съотношение 1:1,5:3 с вода в количество 0,4 части от използвания цимент.

На всеки 30-35 сантиметра изливане ние уплътняваме бетона, премахвайки въздуха.

Покриваме готовата опора с филм и я оставяме да престои няколко дни, след което отстраняваме кофража от втвърдения бетон.

Покриваме готовите опори с хидроизолационни материали и запълваме синусите с предварително изкопана пръст.

За да намалите разходите и времето при подреждането на колонна основа за бетонна баня, вместо твърд кофраж можете да използвате постоянен мек кофраж, който е покривен материал с мрежа от фибростъкло. В този случай дупките за опората трябва да бъдат направени с помощта на свредло с подходящ размер. След като изрежете покривния материал до необходимата дължина, завъртете го и го монтирайте в подготвения отвор. В същото време са необходими и пясъчна възглавница и долен изолационен слой. След това монтираме подсилената рамка и изсипваме бетон, както при подвижен кофраж. Използвайки този материал, получаваме готова купчина, незабавно покрита с хидроизолационен материал. И веднага след като бетонът придобие сила, може да се извърши следващият етап от работата.

Снимка – процес на изливане

Цени на покривен материал

покривен филц

Видео - Изливане на колонна основа

Когато изграждате по-тежка сграда на баня (например тухлена) или ако искате да оборудвате сутерен, можете да монтирате колонна основа с решетка. Това е монолитна стоманобетонна лентова конструкция, която свързва горните точки на всички фундаментни елементи, заровени в земята.

За да запълните решетката, ще ви е необходим кофражен материал: кантирана дъска с дебелина от 20 до 40 милиметра, шперплат, OSB или друг подобен строителен материал. Както и армировка с напречно сечение от 10-12 милиметра и бетон от най-малко клас 150. Най-често бетонът от клас 200 се използва за запълване на скарата, а ако го направите сами, трябва да смесите цимент M400, груб пясък и среден или фин трошен камък в съотношение 1:2, 5:4,5.

Нека изчислим количеството дървен материал за кофраж. Трябва да се има предвид, че височината на решетката трябва да бъде най-малко 0,3 метра, а ширината му трябва да бъде с 10 сантиметра по-голяма от ширината на произведените колонни опори.

1. Определяме непосредствената височина на решетката и добавяме към нея още 0,2 метра, тъй като височината на кофража трябва да бъде по-голяма от нивото на бетона, излят в него.
2. Ние фиксираме дебелината на кофражния материал в метри.
3. Измерваме общата дължина на бъдещата решетка.
4. Умножаваме всички получени параметри заедно и получаваме необходимото количество материал за кофраж в кубични метри.

От подготвения дървен материал събаряме кофражната кутия. В долната му част трябва да се изрежат отвори за предварително направените стълбове, които трябва да се издигат леко над долната част на кофража.

Видео - Монтаж на кофраж

От армировъчни пръти е необходимо да се направят рамки с напречни квадратни скоби, които могат да бъдат огънати от по-тънка гладка армировка или от тел Ø6-8 mm. Те ще дадат необходимата здравина и надеждност на конструкцията. На всеки 30-35 сантиметра свързваме скоби и армировъчни пръти с тел за плетене в количество, равно на целия периметър на решетката. Изчисляваме размера на рамката по такъв начин, че да има 5-7 сантиметра от нея до стените на кофража.

Ако готовите фундаментни стълбове са разположени на значително разстояние един от друг, тогава за надеждност можете да укрепите кофража с дървени опори, които трябва да бъдат монтирани строго хоризонтално.

Преди да излеем бетон в кофражната кутия, ще монтираме армировъчна рамка, фиксирайки долната й част към армировката, стърчаща от колоните.

Видео - Колонна основа. Кофраж, армировка, изливане

Ако изливането се извършва от камион за бетонобъркачка, тогава изсипете цялата бетонна смес наведнъж, като отстраните въздуха със строителен вибратор, армировъчен прът или просто с помощта на лопата.

Ако трябва сами да забъркате бетона и изливането отнема няколко дни, тогава:

• наведнъж запълваме част от решетката, разделена вертикално, без да забравяме да премахнем въздуха;
• Преди да излеете следващата част, ръбът на готовия блок с вече втвърден бетон се навлажнява обилно с вода.

Напълнете кофража с бетонна смес, покрийте го с филм и оставете да престои няколко дни. След това внимателно изваждаме дървената кутия и нашата висяща скара е готова.

Струва си да се отбележи, че независимо от материала, използван за изграждането на колонната основа, тази версия на основата за бъдеща баня е по-надеждна от традиционната лента и в същото време е много по-евтина (почти половината).

Видео - Пилотна скара

Видео - Нюанси на изграждането на пилотно-решеткова основа

Трайността на всяка сграда зависи пряко от здравината на основата под нея. Но винаги ли е оправдано да инсталирате масивна непрекъсната фундаментна лента, ако планирате да построите лека дървена или рамкова сграда? Все по-често в този случай се монтира колонна основа, която е по-евтина и може напълно да издържи очакваното натоварване. Подпорните стълбове се изработват от различни материали по различни методи и технологии. След това ще говорим за основата на сградата, изработена от бетонни стълбове.

Характеристики на колонна основа

Такава основа прилича на пилотна основа, с тази разлика, че готовите пилоти се забиват (завинтват) в земята, а стълбовете се изсипват или поставят на място в подготвени вдлъбнатини. Така направената основа прави работата много по-евтина и по-малко трудоемка.

Колонната основа обаче не винаги е подходяща. Ако масата на надземната част на сградата е значителна (стените са направени от тухли, бетон, шлаков блок или друг тежък строителен материал), се предполага голяма площ на опора на земята. В този случай е по-добре да се предпочете изграждането на вкопана или плитка (в зависимост от структурата на почвата) ивична основа с достатъчна основна площ.

Ако къщата трябва да бъде построена от леки строителни материали (дърво, пенобетон, материали за рамкова конструкция), е достатъчна колонна основа или по-скоро площта на нейната опора на земята.

важно! Изчислява се и площта на основата на колонната основа. Този индикатор се регулира от броя на вертикалните опори и тяхната собствена напречна площ.

Симбиоза между лентовата версия на основата на къщата и колонната е колонно-скарената основа, когато вертикалните опори са допълнително подсилени и свързани помежду си с плитка стоманобетонна лента. Това се прави не само за укрепване на стълбовете, но и в ситуации, при които обичайната плитка лентова основа на сграда може да е ненадеждна поради рохкави или склонни към повдигане почви на обекта. В този случай стълбовете, опиращи подметките си върху по-дълбоки и по-надеждни почвени слоеве, действат като пилоти, които укрепват основния пояс.

Предимства и недостатъци на стълбовата основа

Монтирането на бетонни пилоти има редица очевидни предимства, като например:

• относително ниска консумация на материали;
• много по-малко трудоемък (в сравнение с лентова основа);
• по-голяма ефективност и здравина при преовлажнени, рохкави и склонни към надигане почви;
• способността да се комбинира с други фундаментни структури.

Съществуват обаче и недостатъци, които ограничават изграждането на колонна основа в някои случаи:

• не може да се изгради в случай на голямо очаквано натоварване на основата (тежки сгради);
• невъзможност за изграждане на сутерен;
• нестабилност към хоризонтални движения на почвените слоеве;
• празнота под основния под (за да го покрие, около периметъра на основата е изградена ограда).

Тоест изграждането на фундаментна конструкция от стълбове, включително бетонни, не винаги е допустимо, но само при определени условия. Въпреки това, като се има предвид тенденцията към ускорено изграждане на сгради от леки материали, изграждането на евтини основи от стълбове става все по-актуално всяка година.

Принципи за изчисляване на колонна основа

Изграждането на такава основа за строителство също изисква изчисления. Необходимо е да се изчисли броят на опорните стълбове, тяхното местоположение и общата площ на опората на земята.

По този принцип са подредени опорите. Стълбовете трябва да са в ъглите на сградата и на местата, където стълбовете граничат с външните стени. Местоположението на останалите стълбове зависи от изчисленията на натоварването върху основата. Въпреки това, независимо от изчислената площ на подметката, разстоянието между съседните опори не трябва да надвишава 2-2,5 m (в зависимост от избрания дизайн на решетката). Минималното подходящо разстояние между стълбовете е 1 m.

Ако изчисляването на необходимата обща площ на основата на основата показва необходимостта от допълнително намаляване на разстоянието между носещите конструкции, това означава, че колонната основа може да бъде неефективна за масата на дадена сграда. В този случай е по-добре да изберете лентова основа за сградата или нейната комбинация със стълбове или пилоти (ако видът на почвата не позволява изливането на обикновена плитка бетонна лента).

Методи за изливане на бетонни стълбове

Преди да се пристъпи към монтажа на бетонни фундаментни опори, мястото за строителство се маркира съгласно проекта. С помощта на опънати нишки се оформят външни контури и прави ъгли. Ако се планира да се монтира колонна скара, вътрешният периметър, съответстващ на ръба на изкопа, също се избива с нишки, след което последният се изкопава до изчислената дълбочина.

Най-често срещаният начин за изграждане на стълбове е изливането на бетон в предварително подготвени форми. Процесът изглежда така.

1. По периметъра на бъдещата основа на сградата местата за монтаж на опорите са маркирани според извършените изчисления.
2. Отворите се подготвят с помощта на ръчна бормашина. Тяхната дълбочина зависи от степента на замръзване на почвата в района и нивото на поява на стабилни почвени слоеве. Дори ако стабилната почва е плитка, основата на стълба е под нивото на замръзване на 15-25 см. Диаметърът на опорите трябва да съответства на изчислената площ на всеки стълб.
3. От валцуван хидроизолационен материал (покривен филц, хидроизолация) се оформя цилиндър (2 слоя) на дълбочина 3-4 cm във вече подготвената вдлъбнатина. Надлъжната фуга се закрепва с лента, а около подготвения цилиндър се правят няколко фиксиращи шева.
4. Формата за изливане на бетон се поставя във вдлъбнатина, а върху дъното се изсипва възглавница от пясък и чакъл. Подсилваща конструкция, образувана от няколко метални пръта, е заварена или усукана с плетачна тел. Едната армировка, обикновено централната, се прави с 30-40 см по-дълга от останалите, така че да излиза извън главата на цилиндъра. Той ще бъде свързан в една конструкция с армировъчната рамка на бетонната лента.
5. Тръбата, образувана от хидроизолационен материал, постепенно се запълва с течен бетон. Препоръчително е да разклатите циментовия разтвор слой по слой с помощта на вибриращо устройство. Горните ръбове на излятите стълбове трябва да са разположени в една и съща хоризонтална посока, като за целта преди изливането тръбите се подравняват с воден (лазерен) нивелир. Излятите стълбове се оставят да стоят, докато бетонът се стегне напълно, след което се преминава към изграждането на скара.

Най-често срещаният метод за подреждане на опори е описан по-горе. Като опция те често използват готови тръби (PVC канализационни тръби) или полагат стълбове от готови бетонни блокове. Вторият метод е по-трудоемък, тъй като трябва да изкопаете дупка под всеки стълб. При голяма дълбочина на поставяне на основата на стълба това е много неудобно.

Възможности за монтаж на грил

Единият вариант е да се излее плитка бетонна основа, завързана и поддържана от колонни подпори. За да се запълни, се изкопава изкоп (както е описано по-горе) и се монтира вертикален дървен кофраж около периметъра на бъдещата сграда и под вътрешните стени.

Преди изливането на лентата трябва да се оформи подсилваща конструкция, която е свързана с изпъкналата армировка на стълбовете. Това води до монолитна структура, където повърхностно изградена бетонна лента лежи върху оформени стълбове. Това постига следните цели:

• по-евтин дизайн (в сравнение с инсталирането на заровен колан);
• достатъчна здравина на основата;
• солидна основа за изграждане на стени (няма нужда да правите ограда между опорите).

След армирането кофражната кухина се запълва с бетон, а когато се втвърди, дървената ограждаща конструкция се демонтира. Преди да започне изграждането на стенни конструкции, бетонът се оставя да придобие якост (узряло), след което повърхността на основата се хидроизолира.

Вторият вариант за скара е да се монтират дървени трупи (греди) върху стълбовете. Този дизайн е подготвен за леки рамкови, рамково-панелни сгради или дървени къщи. В този случай се образува празно пространство между дъното на къщата и повърхността на земята. За да се предпазят долните конструкции от атмосферни влияния и да се подобри цялостният външен вид на сградата, между подпорите се прави ограда - ограда, която покрива пространството между земната повърхност и дъното на стените.

Опции за устройство за събиране

Днес ограждането на пространството между фундаментните стълбове се извършва по няколко начина с помощта на различни материали. Дървото често се използва за покриване на основата между стълбовете под дървена къща. Използва се също като строителен материал:

• тухла (зидария);
• бетон (изливане с армировка);
• листови материали (гофрирани листове, плоска плоча, плътна изолация (екструдирана полистиролова пяна).

Особеността на конструкцията на оградата е, че конструкцията не трябва да бъде твърдо свързана с фундаментните опори и да има вентилационни отвори. Първото условие е изпълнено, за да не се срути ограждащата конструкция поради евентуално слягане на основата и движение на терена. Вентилационните отвори предотвратяват натрупването на излишна влага в пространството под сградата, което има пагубен ефект върху строителните конструкции.Един от най-популярните варианти е да направите такава дървена ограда.

1. Между стълбовете по периметъра се изкопава изкоп с дълбочина около 30 см в най-ниската точка на земята. Дъното на канавката се покрива с натрошен камък и пясък и върху образуваната възглавница, след като е уплътнена и изравнена, се поставя греда (дървен труп). Вторият лъч е прикрепен към дъното на периметъра на сградата.
2. Дъските са вертикално закрепени към гредите и защитени с хидроизолационен материал отдолу до нивото на земята. След това изкопът се запълва с натрошен камък или експандирана глина и се бетонира отгоре.
3. Надземната част на крайбрежната алея е обработена и боядисана или покрита с външен довършителен материал. Ако се предвижда облицовка, дъските не се закрепват непрекъснато, а с определена стъпка, образувайки обвивка за фиксиране на довършителния материал.

Колонна основа, изработена от бетонни опори, струва на собствениците около половината от лентовата основа, дори като се вземе предвид необходимостта от резервно устройство. По отношение на здравината основата на сградата, изработена от стълбове, не е по-ниска от здравата стоманобетонна лента.

Една от популярните основи за малки къщи и стопански постройки е колонната. Той е привлекателен поради ниската си цена, лекотата на изпълнение и факта, че дори човек, който няма особено опит в строителството, може да го изгради със собствените си ръце. Друго добро нещо за колонната основа е, че тя може да бъде проектирана така, че да пасва на повечето сгради и условия.

Устройство и видове

Колонната основа се състои от редица опорни стълбове, които пренасят натоварването от сградата към земята. Стълбовете могат да имат правоъгълно или кръгло напречно сечение и могат да бъдат направени от:

• монолитен стоманобетон;
• тухли (плътни керамични, добре изпечени);
• бетон (изработен от тежък бетон клас не по-нисък от B15) и стоманобетонни блокове;
• чакъл и трошен бетон.

Най-надеждните са изработени от монолитен стоманобетон. Те могат да се използват на почви, склонни към повдигане с високи нива на подпочвените води. Всички останали се състоят от елементи, свързани с бетонов разтвор и са по-ниски по сила от монолита. Препоръчват се за използване при нормални почви.

Стълбовете трябва да бъдат поставени в ъглите на сградата, на кръстовището на стените и колоните. Ако разстоянието между подпорите надвишава 3 m, се монтират допълнителни. Стъпката на монтаж е средно 1,5-2,5 м. Колкото по-тежка е сградата, толкова по-малка е стъпката, но няма смисъл да се инсталира по-често от 1 м: основата ще бъде твърде скъпа.

Видове скара

За да се гарантира, че натоварването от сградата се прехвърля равномерно към стълбовете, те са свързани с напречна греда - решетка или плитка лента. Това премахва един от основните недостатъци на колонните основи - възможно неравномерно свиване на подпорите.

При изграждането на дървени къщи или рамкови рамки често се използва дървена греда с голямо сечение като скара; понякога се използва метал - профилна тръба с голямо сечение или T-/I-греди. За свързване на греди и рамки по време на изграждането на стълбове, в тях се поставят шпилки, специални закрепващи елементи или се освобождава армировка. Формата на ипотеките се избира въз основа на планирания тип скара.

За тежки къщи се прави бетонна греда. Може да бъде съставен - от готови стоманобетонни греди, или да бъде монолитен. Въпреки че композитните са по-лесни за изпълнение (купуване, инсталиране, свързване), монолитният е по-евтин и дори по-надежден. Поради това по-често се използва монолитна скара. Той е по-подходящ за къщи от тухли и други тежки материали.

Когато се прави колонна основа с монолитен грил, укрепването на стълбовете се извършва с изход от най-малко 70 см. След това тези изходи се свързват с армировката на рамката на скарата.

Разширения и техните основи

Ако има по-леки разширения към къщата - веранда, веранда, алея - основите се правят отделни и несвързани. Това означава, че те правят собствено очертание за къщата и свое собствено за верандата. И не трябва да имат допирни точки помежду си. Тъй като решетките (гредите, минаващи по горната част на опорите) са разположени наблизо, между тях се полага амортизиращ слой. Например покривен филц на два слоя, картон от минерална вата и други подобни материали.

Това е необходимо, тъй като теглото на тези елементи е много различно и съответно големината на натоварването върху основата е различна. Ако го направите кохерентен, голяма разлика ще причини изкривяване и вероятно разрушаване на сградата.

Как да затворите празнините между стълбовете

При монтирането на колонна основа сградата се оказва повдигната над земята и под пода има течение. Това е добре за поддържане на нормална влажност на дървото, но лошо за отопление: подът става твърде студен. Още нещо: всякакви живи същества обичат да живеят под къщата. Хем домашно, хем не толкова... Поради тези причини се опитват да затворят пространството между стълбовете. Можете да направите това по два начина:

• монтаж на ограда - каменна или тухлена зидария между стълбове;
• чрез закрепване на парчета листов материал или довършителни материали.

По-лесно е, разбира се, да прикрепите листов материал. След това се отрязва по такъв начин, че да не лежи на земята. Останалата празнина ще бъде полезна за вентилация и компенсация на издигане.

Те извършват премахването, ако планират да направят изолирана щора около къщата. В същото време се монтира така, че да не поддържа решетката или долната рамка - прави се на същото ниво с външния ръб на стълбовете (те трябва да са най-малко 10 см по-широки от стената).

Препоръчително е да подготвите основата за събиране: изкопайте изкоп с дълбочина най-малко 20-30 см, изсипете и уплътнете слой пясък и върху него натрошен камък, който също е уплътнен. След това върху тази уплътнена основа се поставя декоративна стена.

На нормални почви малки леки сгради с площ не повече от 30 квадратни метра - като плевня, беседка и други подобни сгради - могат да бъдат построени върху лека основа. Нарича се опорно-колонен. Обикновено това е един или повече бетонни блокове, положени върху легло от пясък и чакъл.

Планирането на стълбовете е същото: под ъгли, на кръстопътя на стени и междинни, ако е необходимо. При този тип е важно възглавницата да се уплътни добре, като по този начин се увеличи носещата способност на почвата. И още един момент: не използвайте този тип основа върху рохкави или глинести водонаситени почви. Дори под или. Той ще бъде напълно ненадежден.

Каква е разликата между пилотна и колонна основа?

Ако погледнете колонна основа с кръгли стълбове и пилотна основа, на пръв поглед няма разлика. Но го има. Това са почвите, върху които се поставят и дълбочината, на която се заравят. Пилотните основи се поставят върху почви със слаба носеща способност и тяхната задача е да преминават през нестабилни почви и да пренасят натоварването от къщата към по-плътни слоеве. Колонните се поставят върху почви с нормална носимоспособност и дълбочината им се определя от вида на почвата, климатичната зона и нивото на подпочвените води. Конструктивно те са сходни, но задачите им са различни, както и обхватът им на приложение.

Какво е повдигане на почвата и как влияе върху избора на основа?

Най-трудните почви за строителство са глинестите почви. Те не отвеждат добре водата и тя се натрупва в малки кухини. При замръзване значително увеличава обема на почвата. Тъй като почвата увеличава обема си, тя оказва натиск върху всичко в нея, включително основата. Това явление се нарича надигане (набъбване на почвата), а почвите, в които те са ясно изразени, са набъбване.

Силите на повдигане се прилагат както отдолу, опитвайки се да избутат стълба навън, така и отстрани, опитвайки се да преместят опората настрани. Поради тази причина в глинести - повдигащи се - почви е по-добре колоните да бъдат монолитни с армировка.

Също така, за да се предотврати избутването на стълбовете нагоре, долната част е направена по-широка. Тази зона се нарича пета и обикновено е два пъти по-голяма от размера на самия стълб, а височината му е равна на 1/3 от напречното сечение на стълба. Например, под стълб 40 см правят пета 80*80 см, висока 13 см или толкоз.

Шевовете между блокове/тухли/камъни в сглобяеми колони не винаги могат да издържат на странични натоварвания, следователно, за да се намали влиянието на силите на повдигане върху сглобяемите колонни основи, те се правят със скосени стени. Това повишава надеждността им при повдигащи се почви. При нормални почви стълбовете се подреждат с равномерни стени.

Област на приложение

Както вече споменахме, колонната основа се нарича още стълбова основа или на стълбове) се държи нормално на почви с нормална носеща способност. Не се използват върху насипен пясък, торфени блата и други нестабилни основи. Основните му характеристики са, че е невъзможно да се организира сутерен и вентилирана междина между нивото на земята и подовата настилка. Те също трябва да се имат предвид при избора.

Подходящи са за следните случаи:

В същото време има редица ситуации (с изключение на слаби почви), когато не се препоръчва използването на основи върху стълбове:

• с голяма разлика във височината на строителната площадка - повече от 2 м;
• в сложна геология с възможно разместване на слоеве.

В други случаи могат да се използват.

Дълбочина на полагане

Основният критерий за избор на параметри на основата е осигуряването на нейната цялост. Следователно, когато планирате, те винаги включват граница на безопасност от около 20-40%. Компенсира (до известна степен) непредвидени промени в условията (нива на подпочвените води, неочаквано ниски зимни температури) или натоварвания. Това е особено очевидно при планирането на основи: дълбочината на полагане се взема с резерв и носещата способност обикновено се подценява. Това е разбираемо: добавянето на нещо към вече завършена основа е или много скъпа, или нереалистична идея.

Най-голямата граница на безопасност се полага върху повдигащи се почви: невъзможно е да се изчисли тяхното проявление, така че те се опитват да го направят възможно най-надеждно. За да направите това, за частни къщи основите се заравят под дълбочината на замръзване на почвата. Ще разберете средните данни за вашия регион и ще добавите към тази цифра около 15-25 см. Така ще получите дълбочината на основата. Например в района почвата замръзва до 1,5 m, което означава, че дълбочината на основата е 1,65-1,75 m.

Както разбирате, ако правите сглобяеми стълбове - от тухли, развалини, блокове - ще трябва да изкопаете дупка с приличен размер под всеки от тях. Дъното трябва да е 20 см под дълбочината на полагане, за да се направи засипка. Освен това ямата трябва да бъде значително по-широка - ще трябва да работите в нея, сгъвайки опорите. Това е друга причина, поради която се правят монолитни стълбове: под тях се пробиват дупки, на дъното се изсипва чакъл или пясък и се поставя кофраж (най-често тръби с необходимия диаметър). Вътре в който е монтиран усилващ елемент - рамка от армировка или метална тръба.

Това правило работи за тежки сгради. Но за тях рядко се правят колонни основи. Те се поставят главно под леки сгради: дървени или стопански постройки. Ако за такава сграда не е планирано мазе, по-добре е да направите плитка основа (дълбочина на полагане от 0,5 до 0,7 ниво на замръзване) или плитка (от 0,3 до 0,5 дълбочина на замръзване).

Пример за невкопана колонна основа с дълбочина на замръзване 1,2 m (1/3 от 120 cm е 40 cm)

При този избор силите на издигане ще действат върху стълбовете, но тъй като тяхната площ е по-малка от тази на лентата, ударът няма да бъде толкова силен. Тези въздействия се компенсират успешно чрез изграждането на рамкова или дървена къща. Освен това се предприемат допълнителни мерки за намаляване на въздействието на силите на издигане:

• в долната част на дупката под стълба те правят чакълена възглавница, която поема част от товара;
• направете страничните повърхности гладки и ги смажете допълнително с грес, битумен мастик, епоксидна смола и др.
• направи изолиран

В резултат на това в повечето случаи собствениците дори не забелязват, че основата се издига. Някои опори се повдигнаха леко, решетката и облицовката ги компенсираха. След като земята се размрази, всичко се върна на мястото си.

При почви, които дренират добре водата, колонната основа се прави плитка или не е заровена. Важно е само да изберете правилната зона на колоните, за да прехвърлите равномерно натоварването.

Размери на стълбовете

Има минимални размери за опорите на колонна основа. Те зависят от материалите:

• Монолитен стоманобетон 30см.
• Изгорени тухлени стълбове - 38 см;
• Развалини, бетонни блокове и развалин бетон - 40 см;
• Каменна зидария - 60см.

Но в същото време размерът на стълба трябва да бъде с 10 см по-голям от ширината на стената. За нормална работа на основата е необходимо стената да лежи в средата на опората и да стърчи най-малко 5 см отстрани.

Етапи на изграждане

Както обикновено, всичко започва с почистването на обекта и маркирането му. Тревният чим се отстранява от цялата площадка и се отстранява плодородният слой. Той не се счита за носещ и се изважда. В същото време се извършва изравняване - могилите се отрязват, дупките и вдлъбнатините се запълват и уплътняват. Хоризонталното положение се контролира с помощта на дъска от два до три метра с монтирано ниво на сградата.

Маркиране

По периметъра на сградата са монтирани отливки - стълбове или стълбове с приковани летви - пейки. Те се поставят на разстояние около метър от периметъра на бъдещата къща. С помощта на опънати между тях шнурове се посочват периметърът и ширината на бъдещите стълбове.

Как да маркирате основа

При настройката се уверете, че ъглите са строго 90° и измерете диагоналите на правоъгълниците. Трябва да са равни. В пресечната точка на опънатите шнурове се спуска перпендикуляр надолу (с помощта на отвес), маркирайки размерите на стълбовете на земята.

По този начин можете да ги направите еднакви, а също така да наблюдавате височината при поставяне на кофраж за монолитни стълбове или при полагане на сглобяеми.

Изкопаване на дупки за стълбове

Под сглобяеми основи дупките се изкопават ръчно или с помощта на багер. Ако необходимата дълбочина е до 1 м и почвата не е рохкава, можете да ги окопаете с прави стени. Ако дълбочината е по-голяма или има признаци на разпадане, склоновете се правят наклонени.

Когато достигнат проектната дълбочина на основата, се изкопават още 20-30 см по-ниско. Дъното е изравнено, размерите му трябва да са с 10-20 см по-големи от планираните размери на петата или стълба.

По-лесно с кръгли стълбове. Под тях се пробиват кладенци с помощта на ръчна или автоматизирана бормашина. Ако планирате разширяване в долната част - петата, можете или да направите дупката по-широка - според размера на петата, или да използвате бормашина със сгъваемо острие. Нарича се бормашина TISE. Допълнителното острие се отваря след достигане на зададената дълбочина.

Монтаж на възглавница от пясък и чакъл

На дъното се изсипва пласт трошен камък от около 10-15 см и се уплътнява добре. Едър пясък се изсипва върху уплътнен натрошен камък. Разсипва се и се уплътнява. Общият слой от пясък и чакъл трябва да бъде такъв, че да достигне определената дълбочина на основата.

В случай на кръгли стълбове, възглавницата се прави по същия начин, уплътняването се извършва, когато е възможно. Вземете дълъг стълб, който се използва за уплътняване на постелката.

Устройство за пета

Ако стълбовете са направени сглобяеми - от блокове, тухли, развалини, по-лесно е да направите петата от готов бетонен блок. Поставете блок-възглавница върху пясъка, изравнен. Има трапецовидно сечение, което е удобно.

Два вида пета - монолитна от бетонен блок

За монолитните има смисъл да се направи половин рафт от монолит. Кофражът се поставя по зададените размери (двойно сечение на колоната и минимум 1/3 от сечението във височина). Армировката се полага на две нива. Използвайте пръчка с диаметър 12-14 mm. Също така в петата е монтирана армировка, която след това ще отиде до стълба. Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Изграждане на стълбове

Ако говорим за монолитен стълб, тогава се монтира кофраж и вътре се монтира армировка. Кофражът за квадратни стълбове е направен от дъски, за кръгли можете да използвате пластмасови тръби с подходящ диаметър. Има икономична опция за кофраж - валцуван покривен материал с необходимата дължина. Той е усукан в тръба с необходимия диаметър, завинтена към стандарта. След като направите два или три слоя, закрепете с тиксо. Резултатът е надежден кофраж, който дори в частта, която излиза над земята, нормално задържа разтвора.

За армировка обикновено се използват три до четири армировъчни пръта от клас A III с диаметър 12-14 mm (за квадратни са необходими 4, за кръгли са възможни 3). Те са свързани помежду си в една конструкция чрез напречни превръзки, монтирани на всеки 20-25 см. Изработват се от гладка армировка клас А I, с диаметър 6-8 мм. По-добре е да плетете рамката, отколкото да я заварявате - по-висока якост.

Моля, обърнете внимание, че от ръба на кофража до армировъчната греда трябва да има разстояние най-малко 50 mm. Необходимо е да се предотврати ръждясването на метала. Снимката по-долу е пример за неправилна армировка: армировката е близо до кофража. Той бързо ще ръждясва и стълбът може да се счупи.

Ако стълбовете са направени от тухла, тогава тя трябва да бъде класифицирана най-малко 100, твърда, добре изгорена. Ако в района има високо ниво на подпочвените води, тухлените стълбове няма да работят: те бързо ще се срутят. Разтворът за полагане на тухлени стълбове се прави с портланд цимент не по-нисък от M 300 и за предпочитане 400 или 500. Има няколко опции за хоросан:

• 1 част цимент, 3 пясък;
• 1 цимент, 2 варова паста, 10 пясък;
• 1 част цимент, 1 част глинен клей, 10 части пясък.

Зидарията се извършва с превръзка, като внимателно се проверява вертикалността. Дори малки отклонения могат да доведат до разрушаване на основата, а може би дори и на сградата.

При полагане на каменна колонна основа се избират плоски камъни с гладки ръбове. При полагането вертикалното натоварване трябва да се прехвърли върху цялата равнина на камъка, а не върху отделните му участъци. Камъните също се поставят с превръзка, като най-големите фрагменти се поставят в ъглите, запълвайки празнините с по-малки.

Дебелината на камъните не трябва да бъде повече от 30 см. Те се полагат върху хоросана, като плътно прилягат един към друг. Празнините се запълват с натрошен камък, като се уплътняват добре. За да се увеличи здравината, такива стълбове могат да бъдат подсилени както вертикално, така и хоризонтално. Хоризонталната армировка се извършва на всеки 25-40 см, пръти с диаметър най-малко 6 мм се поставят вертикално, можете да използвате армировъчна мрежа, изработена от тел със същия диаметър.

Важно: всички стълбове трябва да бъдат забити на едно ниво. За да направите това, по време на строителството или изливането, постоянно отдръпвайте вертикалната равнина: отрязването на върховете е дълго и трудно.

Подреждане на грил

Както бе споменато по-рано, при изливане на монолитни стълбове в върховете се монтират вградени части:

• щифтове за завързване на дървени или метални ленти към греди;
• изходи за армировка с дължина най-малко 70 cm за връзка с армировъчната рамка на монолитния грил.

Устройството за свързване е разгледано в описанието. Можете да прочетете за дизайна на монолитна скара в статията Всичко е същото, чак до изчисляването на носещата способност.

Хидроизолация

За да се предотврати засмукването на влага от почвата между основата/решетката и рамката или първия ред зидария, е необходим слой хидроизолация. Можете да използвате покритие (най-често срещаният е битумна мастика) или руло или комбинация от двете.

Няма смисъл да се изолират стълбовете. За бетонните стълбове наличието на влага не е минус, както и за развалините. И е по-добре да инсталирате тухлени на сухи почви. Може би си струва да импрегнирате повърхността им с някакъв вид импрегниране с дълбоко проникване, което значително намалява хигроскопичността. Единственият проблем е, че са скъпи.

Този материал е посветен на изливането на колонна основа със собствените си ръце с инструкции стъпка по стъпка. Нека веднага да изясним, че такава конструкция се състои от стълбове, които са монтирани на кръстовищата на вътрешните прегради на сградата и в нейните ъгли. Такива основи често се срещат при изграждането на рамкови, дървени или блокови къщи от пяна, както и други помощни помещения (бани, летни кухни, навеси), които са леки.

Технологията за тяхното създаване е доста проста, така че дори и начинаещ може да инсталира колонна основа със собствените си ръце, без помощта на професионалисти. Ще кажем на начинаещите строители как да изпълнят всички стъпки и инструкциите стъпка по стъпка ще ни помогнат с това.

Разновидности

Като начало отбелязваме, че колонната основа може да бъде квалифицирана според няколко параметъра. Така че, според метода на производство, той може да бъде:

• монолитен - тоест създаден от безшевни бетонни стълбове, подсилени с армировка;
• сглобяеми - състоящи се от тухли, камък или стоманобетонни блокове;
• дървени - състоящи се от дървени стълбове, вкопани в земята.

Монолитната основа е по-издръжлива, докато сглобяемата основа се монтира много по-бързо, но в противен случай техният обхват и функции са еднакви. Продължителността на експлоатационния период на основата се влияе пряко от параметрите на дълбочината, изчислени, като се вземат предвид характеристиките на почвата. Що се отнася до дълбочината на полагане, основата може да бъде:

1. Вдлъбнат. Монтира се на 0,5 m под зоната на замръзване на почвата, препоръчва се за глинеста почва с висока влажност.
2. Плитко. В този случай стълбовете се монтират в земята на дълбочина от 40 до 70 см. Тази разлика зависи от състава на почвата и крайната маса на сградата, която се издига.
3. Невградена колонна основа. Състои се от къси опори, разстоянието между които е 1-2 m.

Инструкции стъпка по стъпка

1. Преди да направите колонна основа със скара, е необходимо да подготвите площадката на площадката, където ще бъде изградена, като за целта цялата растителност се отстранява от предвидената площ и се отстранява тревата (25-30 см и 45-50 см). cm за глинеста почва). След това всички вдлъбнатини и неравности са покрити с пясък и чакъл.
2. След полагане на възглавницата от пясък и чакъл, маркирайте размерите, според които опорната колонна основа ще бъде излята със собствените ви ръце. На този етап ще ви трябват колчета и шнур. С тяхна помощ е необходимо да маркирате разстоянието между бъдещите стълбове стриктно според диаграмата (не повече от 2 м). Основното правило на тази стъпка е точността и трябва стриктно да се спазва.
3. За да може колонната блокова основа да бъде надеждно закотвена в земята, трябва да изкопаете дупки за пилотите. В зависимост от вида на почвата и основния материал, дълбочината може да варира от 30 cm или повече спрямо границите на основата (пролука за възглавница от пясък и чакъл). Препоръчва се укрепване на дълбоки кладенци (от 1 м) със специални дървени подпори.

Освен това инструкциите стъпка по стъпка за инсталиране на плитка опорна колонна основа ще се различават в зависимост от това какви конструктивни характеристики трябва да бъдат изпълнени, както и от материала на опорните стълбове.

Решетката е конструкция, която се поставя върху повърхността на стълбовете и свързва горните им части една с друга. Той също така служи като основа за носещите стени на сградата.

Стоманобетонна колонна основас грил е най-популярен сред разработчиците, защото е надежден и здрав. Тук ямите за опори трябва да надвишават ширината на подобни параметри на колоните (разликата между тях ще бъде най-малко 15 см). В тези вдлъбнатини е необходимо да се монтира дървен кофраж, който трябва да бъде подсилен с армировка и бетониран. След като разтворът се втвърди, стълбовете се свързват с решетка - стоманобетонна, метална или дървена. Този метод има своите недостатъци, тъй като технологията за неговото производство е доста трудоемка.

Плитка колонна блокова основа(20х20х40 см) има своите предимства, но има и недостатъци. Предимствата на такива конструкции включват достъпност и лекота на монтаж, а недостатъците са по-ниска якост в сравнение с предишната версия, поради което категорично не се препоръчва да се правят върху подвижни почви. Технологията им за инсталиране изглежда така:

• ширината на вдлъбнатините е 40 см;
• чакъл и пясък се изсипват в ямите на слоеве;
• Монтират се 4 блока (един върху друг), закрепени заедно с циментова маса.

Скара колонна основа, изработена от блокове, може да бъде монтирана върху стоманобетонна плоча, която служи като допълнителна опора. Предимството на това решение е, че предотвратява слягането на почвата.

Тухлена опорно-стълбова основа, както подсказва името, е сглобена от тухла и армирана с метална мрежа. Такива конструкции трябва да бъдат оборудвани с покривен филц или битумна хидроизолация. Основата на азбестовите тръби предполага инсталирането на постоянен кофраж. По същия принцип се сглобява плитка основа от стоманени тръби или винтови пилоти.

Колонните основи се сглобяват по следната схема:

1. В земята се пробиват кладенци с диаметър 5 см по-голям от самите пилоти. Ако планирате да построите лека къща, можете да се ограничите до подпори с диаметър 20 см. Преди вертикално монтиране на стълбовете дъното на кладенците трябва да бъде плътно уплътнено, а самите стълбове са уплътнени с пясък и пръст.
2. Бетонът се излива до една трета от дълбочината на купчините, след което те се повдигат, така че разтворът да покрива равномерно дъното и да придава на опората допълнителна здравина.
3. Във всички тръби се поставя подсилена рамка, при условие че прътите излизат от отвора на 20 см. Останалата част от разтвора се полага на слоеве до нулевата маркировка и е правилно основата да се подлага на периодично вибрационно уплътняване.

Не е препоръчително да оставяте основа за скара, изработена от тръби, без натоварване за дълго време, в противен случай почвата може да избута купчините и тяхната дълбочина ще бъде неравномерна. Между монтажа на подпори и по-нататъшното изграждане не трябва да преминават повече от 3 дни от момента на втвърдяване на разтвора.

Дървена плитка колонна основасглобени от греди, предварително обработени с антисептични средства. Диаметърът на подпорите трябва да бъде най-малко 20 см, в противен случай къщата ще се наклони и бързо ще се срути. Изборът на дървесина е между дъбови и иглолистни видове. В този случай дълбочината на погребението ще бъде не по-малко от половин метър.

Плитката колонна основа е отлична възможност за изграждане на леки сгради, които създават минимален натиск върху земята.

Когато инсталирате бани и навеси, не е необходимо да подсилвате опорите с армировка и не добавяйте бетонна подложка, преди да ги инсталирате.

Блоковата основа не е подходяща за изграждане на тежки, още по-малко многоетажни сгради, чиято височина и размери са доста впечатляващи. Не изисква полагане на хидроизолационен материал, така че е идеален за изграждане на стопански постройки. За да създадете основата на рамкови къщи, е по-добре да дадете предпочитание на азбест или метални тръби, но не трябва да забравяме за тяхната армировка и бетонна основа.

Решетъчната колонно-лентова основа е доста трудна за изпълнение, тъй като се състои от два различни етапа, които са коренно различни един от друг. Първоначално в пробитите кладенци се монтират стълбове и се укрепват с армировка. Ако този процес се извърши правилно, тогава всяка купчина може да издържи натоварване от 10 т. След това те започват да изливат лентовата основа, върху която ще лежи бъдещата сграда. Между другото, ще бъде възможно да се издигнат стени не по-рано от месец след изсъхване на разтвора и монолитният слой е придобил необходимата здравина.

За да се избегнат грешки и проблеми по време на работния процес и за да се гарантира пълното спазване на строителната технология, експертите съветват да се обърне специално внимание на анализите и изчисленията, а именно:

• определете дълбочината на отметката;
• разберете състава на почвата, дълбочината на потока на подземните води и точката на замръзване на почвата;
• изчисляване на теглото на бъдещата сграда и нейното натоварване върху почвата;
• определят климатичните особености на района.

Ако станете собственик на парцел с повдигаща се почва, препоръчително е да въведете новата сграда в експлоатация за един сезон, в противен случай тя може да се деформира през студения сезон.

По-добре е да започнете строителството през пролетта, когато почвата се размрази напълно и ще извършите работата през топлия сезон. По време на този процес се уверете, че водата не попада в изкопа.

Наистина се надяваме, че нашият материал ви помогна да разберете изграждането на основи за къщи, бани, беседки, отбелязахте всички предимства на такъв дизайн и сега можете да изградите колонна основа със собствените си ръце.

Само професионален строител може да проектира и изпълни колонна основа със собствените си ръце съгласно препоръките на SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330. Тези основания са твърде ненадеждни, резултатите от геоложките проучвания трябва да бъдат проучени възможно най-подробно.

Технологията за монтиране на скара по стълбовете зависи от строителната технология на сградата, за която се изгражда основата. Колонните основи са изработени от структурни материали:

• стоманобетон - изливане на кофраж на място, монтаж на готовия продукт в стъкло 1F или 2F;
• дърво - трупи с разширяваща се основа;
• тухла - клинкер, масивна керамика;
• блокове - стени, само с плътен пълнител, кухи;
• трошен бетон - камъкът се вкарва в кофража след частично запълване с готов бетон.

В допълнение към лентовия грил може да се използва плочеста конструкция. Това е единственият вариант за колонна основа, подходяща за тухлена вила върху пясъчни почви с ниво на подпочвените води (GWL) под 1 м. Във всички останали случаи се създават колонни основи за дървени къщи, дървени сгради, сгради от SIP панели, панелни и рамкови сгради.

Видове колонна основа по дълбочина

В зависимост от геоложките характеристики на строителната площадка и стенните материали, колонните основи биват:

• заровено - под марката на замръзване, нивото на подземните води, но може да не достигне носещия слой;
• плитко - 40 - 70 см под нивото на земята;
• невкопани - вместо отстранения плодороден слой се насипва неметален материал, липсва подземната част.

Височината на стълбовете над нулевата маркировка зависи от дизайна на скарата и технологичните решения, използвани в проекта. Главата е вградена в монолитна скара на 20 см, гредите на сглобяемата скара са монтирани върху пилотите. Следователно височината над повърхността винаги е индивидуална. Изграждането на вкопани стълбове е оправдано, ако на това ниво има носещ слой. Този тип плитка основа е стабилизирана с почва срещу странично изместване. Невкопана е с минимален строителен бюджет.

Дизайн на колонна основа

Основната разлика между колонните основи и пилотите е появата на основата, като правило, над марката на замръзване, нивото на нивото на подземните води и слоевете с носеща способност. Следователно във всеки случай основата на опорната колона е защитена от натоварващи сили и движения по няколко начина:

• пясъчна възглавница под основната плоча; ако основата на основата е разположена под дълбочината на замръзване, пясъчна възглавница не е необходима;
• отводняване на почвата чрез дренажна система;
• изолация на слепи зона и сутерен.

За последните две дейности е необходим открит изкоп на почвата в района на сградата.

Дори и при малка дълбочина на самия стълб, ще трябва да вземете предвид дебелината на уширението (20 - 40 см плоча) и подложния слой (възглавница от 20 см пясък + 20 см трошен камък). Освен това ще ви е необходим пръстеновиден ров за полагане на дренажи и достъп на работниците до долното ниво. Поради това размерът на кладенеца и изкопа се увеличава няколко пъти, неудобно е да се извършва работа от земята на дълбочина.

Производството на колонни основи по аналогия с отегчени пилоти е грубо нарушение на технологията. Трудно е да се разшири подметката, под нея има сили на надигане. Страничните стени без засипване с пясък са обект на тангенциални сили на същите процеси.

Така правилният дизайн на колонна основа изглежда така:

• подготовка - пясък (дебелина на слоя 20-40 см) с послойно уплътняване с виброплоча, изливане;
• основа - служи изключително за полагане на хидроизолация, представлява 5 см замазка;
• стъпаловидна плоча (подметка) - разпределя натоварването поради увеличената повърхност на подметката;
• стълб - вертикален стълб, изработен от монолитен или сглобяем бетон;
• скара - стоманобетонни изделия, монолитна конструкция, дървен материал или валцуван метал (канал, I-лъч).

За разлика от пилотите, стълбовете нямат пространствена твърдост, така че гредите на скарата не трябва просто да лежат на главите си, но трябва да бъдат прикрепени към всеки стълб, за да бъдат свързани в една конструкция.

Инструкция стъпка по стъпка

Поради разнообразието от операции за изграждане на скара върху стълбове, инструкциите стъпка по стъпка са необходими за индивидуалния предприемач като ръководство. Ако пропуснете някой етап, ще трябва да повторите работата по-късно или да се върнете към нея, харчейки повече усилия и пари.

Например, инструкциите препоръчват полагане на дренажи на етапа на изкопни работи. Ако забравите за тях в началото и ги запомните при озеленяването на района, окопите ще трябва да бъдат изкопани отново, строителството ще се забави и мястото отново ще бъде запушено с пръст. Височината на стълбовете е избрана на 20 cm над дъното на скарата за зазидане в бетон.

По-долу ще ви кажем как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце.

Геоложки проучвания и изчисления

Технологията за изграждане на колонна основа зависи от резултатите от геотехническите проучвания, материала на стената и строителната технология. Например, забранено е да се оставят ненатоварени стълбове през зимата, дори ако са вързани с решетка.

Сглобяемите товари (теглото на сградата, обитателите, мебелите, вещите, вятърът, натоварването от сняг) може да не са достатъчни, за да компенсират силите на екструзия, или сградата постепенно ще потъне в нестабилна почва с наднормено тегло.

За разлика от пробното завинтване на винтови пилоти в едноименната технология за определяне на дълбочината на носещия слой, тук са необходими пълномащабни проучвания, струващи най-малко 30 хиляди рубли. Дизайнерът се нуждае от следните данни:

• слоесто подреждане на слоеве;
• състав и характеристики на трите горни слоя;
• ниво на GWL;
• знак за скреж.

Напречното сечение на стълбовете трябва да бъде по-голямо от 40 x 40 cm за бетон или тухлена зидария, 20 x 20 cm или 20 cm в диаметър за монолитна подсилена конструкция.

Маркиране и изкопни работи

За разлика от пробитите пилоти, които достигат до носещите слоеве, е много по-трудно да се излеят колони в кладенци. Основният проблем ще бъде липсата на пясъчно запълване в синусите:

• след няколко години почвата в близост до тялото на купчината ще се самоуплътни;
• ще получи влага и ще замръзне през зимата;
• надигащите се сили ще извадят стълба като морков от градинска леха;
• ако има по-ниско разширение, колоната ще се издигне нагоре поради силите на издигане и почвата ще се разпадне под основата;
• плочата няма да ви позволи да издърпате цялата колона, но вече няма да може да се върне на мястото си.

Изкопаваме дупки за разширяване на колонната основа.

Следователно единственият правилен начин би бил да се маркират окопите, като се вземе предвид ширината на основата, дренажния контур и конструкцията на кофража. Вместо квадратен вал с размери 40 x 40 cm, ще трябва да отстраните много повече пръст, минимум 1 x 1 m. В този случай се вземат предвид дебелината на всички слоеве на фундаментния пай и височината на нивото на подземните води. Ако последната характеристика е малко под един метър, трябва да отидете по-дълбоко с 0,6 м, не повече.

Подготовка

По подразбиране изграждането на монолитна основа на жилище трябва да осигурява защита от корозия и разрушаване. При липса на кислород единствената агресивна среда под земята остава влагата, която трябва да се отстрани от основата с дренажи и да се спре на повърхността на бетонните конструкции по цялата височина с хидроизолационен килим.

Строителството се извършва на етапи:

• послойно насипване - 20 см пясък с овлажняване, двукратно вибрационно уплътняване (обща височина 40 см);
• основа – височина на замазката 5 см, без армировка;
• хидроизолация – 2-3-слоен килим от рулонен материал върху основа от фибростъкло;

Укрепване

Технологията за конструиране на брониран колан за колона с разширена основа е следната:

• плетене на армировъчна мрежа до размера на плочата, като се вземат предвид страничните защитни слоеве (40 mm от кофража до метала) с клетка 15 x 15 cm или 20 x 20 cm с дебелина 12 - 16 mm;
• съединяване към мрежата, огъната под прав ъгъл 12 - 16 mm, стърчаща 20 - 30 cm над основата на скарата (обикновено 4 броя в ъглите, по една в средата на всяка страна);
• вертикалните пръти са подсилени с хоризонтални квадратни скоби, изработени от 6–8 mm армировка;
• конструкцията се монтира върху хидроизолационен килим, който излиза с 10-15 см над размерите на подметката, за последващо огъване върху страничните ръбове на подметката.

Забранено е повдигането на армировъчната конструкция с метални отпадъци, тухли или трошен камък за осигуряване на защитен слой.

Разширяване на стълба

Конструкцията на подметката включва изливане на плочата в кофража. Площта на разширяване е два пъти по-голяма от напречното сечение на стълба, височината на всички елементи е кратна на 30 см. Кофражът е прост - четири дъски, закрепени с винтове, ъгли или пръти на дъното на ямата или изкопа.

Укрепване на уширението и стълба.

Страните на кофража трябва да са малко по-високи от проектното ниво, за да се изравни правилно бетонната повърхност. Допустимата грешка в хоризонталната равнина е 1 см. Запълването се извършва след монтиране на армировъчната конструкция.

Кофраж

Монтираме и укрепваме кофража за колонната основа.

Дренаж и хидроизолация

От периметъра на сградата може да се направи на всеки етап, от фундаментна яма до запълване. За монтиране на дренажи е необходим кръгъл изкоп с равномерен наклон към подземния резервоар. На дъното се разстила дорнит или геотекстил и се засипва 10 см трошен камък. В него са положени перфорирани тръби във филтъра и са монтирани ревизионни кладенци. След което комуникацията се запълва с още 10 см трошен камък и се покрива с остатъците от геотекстил.

Устройство за хидроизолация - няколко технологии, използващи различни материали:

• импрегнации - съдържат проникващи добавки, променят молекулярната структура на бетона, което го прави водоустойчив по цялата му дълбочина;
• рулонни материали - Bikrost, TechnoNIKOL и други аналози на основата на фибростъкло, положени в два слоя;
• покрития – мастики на епоксидна и битумна основа;
• бои – емайллакове на база битумни смоли.

Най-често се използват комбинирани методи за постигане на експлоатационен живот от 50-70 години. Рулонните покривни материали ще трябва да се подновяват на всеки 15 години.

Готов колонен фундамент със стоманобетонна скара.

обратен насип

След монтиране на дренаж и непрекъснат хидроизолационен слой върху бетонната повърхност е необходимо да се защитят страничните повърхности от натоварващи сили. Синусите се пълнят с пясък, необходимо е уплътняване, тъй като рохкавите почви са изключително нестабилни. Черноземът на плодородния слой е наситен с органична материя и след изгниването се утаява. Други почви съдържат глина, която набъбва при студено време. Следователно се използват изключително неметални материали, при които има по-малко издигане.